wheelspin

Hallo Ralph. Bitte kurz einmal den markierten Bereich erklären. Bisher hatte ich immer den Eindruck, je größer der Cut, umso magerer wird das Gemisch.

Darüber sollten wir vielleicht noch einmal kurz sprechen...

Gangräder noch geil? Andere Schaltfeder verbaut?

Ja. Würde ich auch so machen.

Das geschrotete Material müsste man sich näher ansehen können. Es ist aber bei einem solchen Schaden immer recht schwer Indizien zu finden, welche den eigentlichen Defekt klar offenbaren, dar das Zeug ja maximal invasiv zerhäckselt wurde. Oft kann man dabei auch nur Rückschlüsse ziehen und Vermutungen anstellen aufgrund von bekannten, ähnlichen Schadensbildern. Eine zu magere Teillastabstimmung sollte man anhand von Detonationsspuren auf dem Kolbendach und der Quetschfläche des Kopfes sehen können, sowie einen leicht abgerundeten Feuersteg zur Auslassseite, teilweise sogar gegenüberliegend. Theorie Nummer 1: Teillastbereich zu mager. Deutliche Detonationen bringen das Kolbenhemd zum reißen. Die sehr offene Bauform des Kolbens kann das zusätzlich begünstigen. Durch den Riss kippt der Kolben stärker und der Ring kann nicht mehr ausreichend abdichten. Entweder der Kolben heizt sich dadurch soweit auf das er fest geht und der angerissene Bereich reißt ab oder der angerissene Bereich des Kolben reißt durch ermüdung ab und das Material wird geschreddert. Theorie Nummer 2 Ein angesaugter Fremdkörper hakt im Kolbenhemd ein und produziert eine initiale Schwachstelle an der das Hemd dann einreißt. Weiterer Verlauf siehe oben bei Theorie 1 Theorie Nummer 3 Das Kolbenhemd bekommt im UT Kontakt zum Motorgehäuse. Eigentlich ein typischer "Malossi". Durch das ständige aufschlagen auf dem Motorgehäuse, reißt das fragile Kolbenhemd anfangs ein. Hier wäre aber auch die Gesamtlaufleistung ein Indiz. Weiterer Verlauf, siehe wieder Theorie Nummer 1 Für mehr Glaskugel und hätte-hätte-spielchen, bräuchte es dann Detailierte Bilder vom Brennraum, Kolbenboden, Kolbenkrone, Kolbenhemd und Motorgehäuse. Bis hier hin sind das alles nur Gedankenexperimente und erheben in diesem Fall keinen Anspruch auf Anwendbarkeit.

Laut Polini Bestückungsliste sind der 21, 23 und 24, sowie deren Evo-Versionen mit den langen Einstellschraube, jeweils mit der Luftdüse "0" ausgerüstet. Ich denke man kann versuchen dort mal eine 30 oder 60 zu verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas bringt. Zini sagte mir einmal, das der Schieber einen großen Einfluss hat, mehr als die Luftdüse. Ich selbst habe das aber noch nicht versucht. Allerdings habe ich festgestellt, das die Vergaser extrem auf die Gemischeinstellschraube reagieren. Vielleicht kannst Du hier auch noch eine kleine Verbesserung erzielen.

Erfahrungsgemäß ist die alte originale Kupplung damit überfordert. Neue 3-Scheiben Beläge mit Polini Feder sollte hier mindest Anforderung sein, sonst rutscht der Kram sehr bald wieder durch. Die Polini Feder ist auch von der Bedinbarkeit absolut in Ordnung. Malossi ist schon sehr stramm.

Das hab ich mal testweise ein paar Runden bewegt, nicht mein eigener Roller. Persönlich fand ich das recht stramm und es wäre nicht mein Fall. Kann aber auch damit zusammen hängen wie stark die Vibrationen sind die der jeweilige Motor produziert. Durch die recht geringe Materialstärke des Gummis, überträgt sich das schon recht gut auf den Rahmen.

Deshalb gibt es Spacer für den Pickup. Da ist man nicht Modell gebunden und erhält die Zentrierung der Grundplatte. http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8000S05

Ja. Genau diese Erfahrungswerte. Die beiden von Dir genannten Lüfterräder sind bekannt dafür dass die Pickup Orientierung nicht passt. Daher kann man auch einen Spacer für die Zündgrundplatte kaufen. Alternativ dazu kann man auch die Spacer für den Pickup verwenden.

Ich habe es noch nicht probiert aber hast Du mal die Luftdüse getauscht? Welche ist bei Deinem Vergaser verbaut? Welches Mischrohr ist bei Deinem Vergaser verbaut? 2.6 oder 2.7?

Hatte ich gesehen. Aber der Alu-Klotz lag rum und das ganze hat 10min gedauert. Außerdem war da auch der Weg das Ziel, also die Bastelwut hat mich gepackt. Wenn man alles fertig zusammen kauft ist ja auch irgendwie fad..

Die über 20 Stunden an- und Abreise ( Danke A3) haben sich gelohnt. Es war ein schönes Wochenende. Wetter super, Stecke mit Top Grip und super Karts in der Nachtfahrt Bitte das nächste mal ansagen das es eine Einführungsrunde gibt. Vielen Dank an die Organisation und die Helfer und natürlich die Königin von Gott verdammt allem. Ohne Euch würde das sicher nicht laufen.

Ja, der Kopf ist aus Alu. In der Regel ist der Spacer-Kram aus ALMG3, also relativ weich. Im Endeffekt verformt sich dann das Material vom Spacer und nicht der Kopf (sofern dieser nicht überzogen ist). Die Köpfe vom MMW haben einen O-Ring. Das rettet die Nummer zeitweise. Generell werden die Dinger mit den drei Stehbolzen immer etwas schwitzen. Aber das im Bild oben ist schon arg viel. Entweder war der Kopf nicht plan oder er wurde zu fest angezogen vermutlich.

Einzige Möglichkeit das dauerhaft zu unterbinden, ist eine Feststoffdichtung unter dem Kopf. Sprich Zylinder oben einen Millimeter abdrehen und dann einen Aluspacer reinpacken. Die Dichtmasse schafft das eher nicht den Spalt unter hohem Druck zu kompensieren.

Aus dem Bauch raus: Schieber 40; ND um die 60 Etwas mutiger bei der Zündung vielleicht.

Ich nenne mich mal hier. Auf der ESC Seite kann ich mich nicht anmelden.

nee... das sieht nicht aus..

Jungs - ich suche eine grüne Kontrolleuchte für den Lenker meiner V55 - also sowas in hier in grün. Jemand ne Idee? Also außer selber machen?

Vom Gleichrichter alle Kabel ab und dann jeweils schwarz und grün mit einem schwarz-günen Kabel verbinden. In der Regel interessiert es das Blinkrelais nicht und es funktioniert weiter.

Nein Mann. Das ist kaputt. Die Stelle ist prädestiniert um mit WIG zu gemacht zu werden. Also JA, kann man schweißen und nacharbeiten.

8mm ist zu wenig. Manche Tachowellen haben Endkappen. Die gammeln ganz gerne mal in der Bohrung der Schwinge fest und verbleiben dann dort beim heraus ziehen der Tachowelle. Vielleicht kannst Du deshalb nicht die Welle tief genug einstecken. Ein Maß hab ich jetzt nicht aber wenn ich schätzen müsste, dann würde ich sagen die Welle muss ca. 15mm tief da rein. Sollte die Endkappe wirklich da drin stecken, kann man das einfach mit einem 7mm Bohrer da raus schälen. Nach unten ist die Schwinge ja Anschlag. Wenn Du es also beim Bohren nicht übertreibst, quirlst Du auch die Tachoschnecke nicht.

Heute war der frisch verchromte Lenker in der Post. Leider nur teilweise. Das Schaltrohr muss ich noch zerlegen weil der Chrom-Mann das im zusammengebauten Zustand nicht behandeln konnte. Die Zugaufnahme ist ist Zinkguss und kann so wohl folglich nicht mit den Eisenmetallen zusammen behandelt werden. Aber zumindest kann ich jetzt schon mal ein paar Züge verlegen. Beim Vergaser als erstes mal das Choke Zeug. Der Zieh-Knubbel ist natürlich sehr unpraktisch. Der 24er Polini CP "Race" kommt aber schon mit den langen Einstellschrauben, einer Schwimmerkammer mit direktem Zugriff auf die HD und eben einem Seilzug-Choke. Als Außenhülle hab ich einfach genommen was gerade rum lag. Ein Reststück von der Schaltzug-Hülle. Direkt am Vergaser einen Bogen geformt und in einem großzügig geformten Bogen in Richtung Sattel verlegt. Damit die Außenhülle keine komischen Verränkungen macht, ist diese auch vorgeformt bis zum Widerlager. Als Widerlager dient eine gekürzte Einstellschraube. Von unten durch gesteckt und einfach von oben mit M7 festgeschraubt. Der Zug muss jetzt noch an dem Chokehebel befestigt werden. Bisher habe ich noch keine Lösungen gefunden, daher hab ich mich einfach mal an einem Stückchen Alu versucht. Ein paar Löcher rein gebohrt und Schlitze geschnitten. Der Materialüberstand dient bis zum finalen Schnitt dazu das Ding zu spannen. Einmal abgeschnitten, kommt noch eine Rolle für den Innenzug da rein. Und das ganze wird um den Chokehebel geklemmt. Die Montage unter dem Sattel bleibt leider etwas fummelig aber wenn es gut läuft, dann macht man das ja auch nicht jede Woche. Ich hatte noch an eine Lösung zum einhängen gedacht aber wenn sich dass selbsttätig aushängt und man ständig wieder fummeln muss, ist das ja auch nicht geil. Jetzt noch das Lenkrohr rein, Lenker schon mal drauf und den Rest anstecken... und hoffen das der Chrom-Mann ordentlich Gas gibt und ich auf das fertige Schaltrohr nicht noch mal 12Wochen warten muss...

Was du beschreibst ist das normale Verhalten von einem Motor in der Warmlaufphase. Wenn der Einlasstrakt noch kalt ist, dann benötigt der Motor mehr fettes Gemisch. Genau das passiert wenn du den Vergaser teilweise zu hälst. Ein altertümlicher Choke funktioniert nicht anders. Früher wurde einfach eine Klappe vor die Ansaugöffnung gezogen, damit das Gemisch anfettet. Gerade Motoren mit einem verwinkelten und verhältnismässig langen Ansaugweg reagieren extremer. Wenn der Motor nach einer Minute sauber am Gas hängt, ist das eher ein Indiz dafür dass das Leerlaufgemisch passt. Natürlich muss man auch schauen dass es nicht ZU mager ist. Gerade bei den Malossis gerne mal schwieriger einzustellen, weil Malossi dem Zylinder nach wie vor diesen beknackten Ansaugtrackt auferlegt wo sich bei geringen Drehzahlen gerne mal Treibstoff absetzt...

Ja. Die Dinger sind zum Rennen fahren gedacht. Da ist man um deutliche Rastpunkte ganz froh und weil man je nach Getriebeabstufung den ersten Gang auch mal mit benutzt ist die Neutralstellung wohl bewusst etwas leichter zum drüber schalten ausgelegt. Erfahrungsgemäß lutscht sich das aber auch noch etwas ein, so das es angenehmer zum schalten ist.