wheelspin

entweder das oder deine züge sind einfach doof. denn da rum rühren ist ja eher nicht normal. das rasten sollte schon so klick*klack*kluck gehen. häufiges problem sind (im alltag) häufig nicht trennende kupplungen, denn dann hat man eher mal gerne noch richtig zug auf dem getriebe. im rennbetrieb schaltet man ja (wenn man das will/kann) im lastwechsel, da sollte dann auch keine oder sehr wenig last auf dem getriebe liegen. die drt klaue (schaltkugeln standart, feder "extra stark"; sck) hat im team fahrzeug jedenfalls 24h, 6h, und die esc endurance mitgemacht. geschätzt sind das um die 2500km im renntrimm, plus training, einstellfahrten... achso, sind dann aber auch dann nur 25ps und nicht 30.

na dann schau' da jetzt noch mal rein..

parallel zum kolbenbolzen (ruft der klugscheiß aus der ecke)

das scheint einfach so zu sein. ist mir bei sincro, kurz 4 und runner auch schon aufgefallen. man kann da nur hoffen das die lagersitzfläche 1. hart genug ist und 2. gut geschliffen ist, damit da nix mehr einläuft... scheint aber zu gehen, die sincro fahre ich jetzt schon komplett 2012

das halte ich eher schon für pathologisch

ich sag für's team auch mal "hier". startnummer 11 bitte, startplatz egal.

härte der oberfläche?

im alltag nervt meisst alles, was über 1mm absteht. im renn betrieb eher fast egal. sollte die platte eher neu sein, einfach umdrehen. bei einer bereits recht hohen laufleistung eher tauschen. kontrolle der platten alle 2000km, ggf. früher, je nach membranaufbau und plattenstärke.

sollte bei dem preis ja drin sein...

das kann ich dir nicht sagen, im renntrimm bin ich die dämpfer bis jetzt nur in rechnitz gefahren. preis/leistung find ich aber bis jetzt schon deutlich besser als bei den rs24. gerade beim vorderen, adapter tauschen oder den langen noch etwas abdrehen und die sache passt, bei den rs ist man ja praktisch gezwungen immer umzubauen. wobei ich persönlich eine verkürzung vom 30mm schon hart an der grenze finde, da geht recht viel arbeitsweg verloren...

meine uneingeschränkte empfehlung wäre hier : vorher anzeichnen und das ganze mit einer fächschleifscheibe abnehmen. da kommt man dann schon um ein paar zehntel genauer hin.

ich würd' da jetzt mal 5mm im radius abnehmen, die roten striche kannste' weglassen, da isses so dunkel das sieht keiner nachher aber nicht motzen, das ding könnte in unteren drehzahlen ohne metallica gerne mal zum limbo neigen...

jup, hab die dämpfer am freitag ein paar stunden über den kurz geprügelt. im direkten vergleich zu dem rs24 fahrwerk das ich sonst in der esc möhre bewege, laufen die bgm dämpfer angenehmer, gerade der hintere ist im vgl. zum rs24 deutlich besser abstimmbar. zumal man die möglichkeit hat druck und zug getrennt zu verstellen. weiter hat man die möglichkeit mehr negativ-federweg beim hinteren dämpfer einzustellen, im vgl. zum malossi. durchbeschleunigen auf den curbs war problemlos möglich. auch bei gezieltem einbremsen in bodenwellen hatte ich nie das gefühl der dämpfer würde durchschlagen. der vordere passt auf pk trommel und durch langlöcher auch auf px/grimeca scheibe.

zieh' mal die schlauchklemme runter und darunter wirst du eine bohrung finden, welche durch das segment und die schaltwelle geht. in dieser bohrung steckt im normalfall ein kegelstift der die beiden bauteile gegen verdrehen fixirt. sollte der kegelstift fehlen, dann dreht sich nur noch das segment auf der welle und nimmt diese nicht mehr mit - folgerichtig finden auch keine schaltvorgänge mehr statt..-leider

man kann schon einflüsse erkennen, welle wenig beabeitet dafür einlass passend gemacht, gegen welle heftig bearbeitet und einlass eher weniger - läuft fast identisch. dagegen andersherum verpaart läufts eher weniger gut.

wie sehr die welle das beeinflusst hängt meiner meinung nach sehr mit der einlassgestaltung zusammen.

das sieht schon sehr gemurkst aus. schlauchklemme drum damit der kegelstift nicht heraus fällt und so.. wenn von den zügen her alls gut ist, dann kann es nur etwas im motor sein. schubklotz gebrochen, klaue oder getriebe... also aufmachen, reinschauen und wissen.

...und gleich so bescheiden.. nicht nur nen motor - nein - ein ganzes geschoß darf es direkt sein...

je weiter du den wuchtfaktor an dieser stelle reduzierst, umso weiter wandert der "rundlaufende drehzahlbereich" nach oben. das muß nicht schlecht sein. bei den motoren mit feuerzauber z.b. nimmt man da eher sowas in der richtung "läuft rund um die 8-10k" weil das der bereich ist, in dem man sich üblicherweise bei sportlicher betätigung im kreis bewegt. bei deiner welle würde ich vom ansehen her, also jetzt reine vermutung, darauf tippen, das die bis ca. 8k recht manierlich läuft um dann bei um die 9 mal eben ganz fies anfängt zu rappeln. also praktisch perfekt für einen alltags motor mit franz oder so..

mmh. ok - eher selten oder ungewöhnlich eine solch magere ND. welcher schieber ist bei deinem phbl drin?

auch alublech 4mm nur gebogen(hat ein team kollege gezaubert) und flächig verklebt (terokal hält super). sollte ich sowas noch einmal machen, würde ich die "ohren " wohl weiter nach vorne haben wollen. befestigung, 4x verschraubt und tankdeckel versetzt.

ein bekanntes fzg. (gleiche komponenten) lief mit ND 50; AQ 264, D36, HD102 aber der phbl ist schon ne ziemliche ziege find' ich...

laufen wird das auf jeden fall. wenn du magst, dann versuch mal bei der nächsten revision den unteren radius einfach etwas zu kürzen, sprich den durchmesser der wange kleiner zu machen. wenn man hat, dann kann man als ausgleich noch schwermetall da rein drücken um die material abnahme auszugleichen. für den alltag sicher zu empfehlen, für kreisfahrer eher geschmackssache. ich bin heavy metal fan.

distanzierung kann mit unter zu problemen bei innenliegenden vergasern führen, der gaser kommt dann recht nah beim ausfedern an den rahmen. das versetzen der bohrung im rahmen ist eigentlich der häufigste weg. am besten die neue bohrung mit einer fetten karo-scheibe verstärken.

getriebeöl menge beim ablassen prüfen, geruchstest auf benzin, lümmeltüte über die gehäuse entlüftung knoten - wenn das ding sich bei laufendem motor aufpumpt, dann ist der siri hin. noch genauer wäre einen schlauch auf die entlüftung zu basteln und das ende in ein gefäß mit wasser zu halten, wenns dann blasen rausdrückt...