Dr.Tyrell

Hi Heiko, meine GT war dann am Ende genauso, wie Du das auch haben willst. Durch das Sandstrahlen und neu lackieren hatte die aber dann doch ihren Flair verloren und ich bin mit ihr nicht warm geworden. Hab mir dann die MV SL von @ets125 damals gekauft, die bau ich diesen Sommer zusammen Viel Glück beim Suchen!

Hey Heiko! Sehr cool, Dich mal wieder hier zu sehen! Hab mittlerweile die GT160 von Dir auch schon wieder verkauft an einen guten Kumpel. Die P200E sehe ich, wenn die andere auch so ist, wie die hier, auf jeden Fall bei mittlerweile 3.500€, wenn 10PS und original. Die andere, wenn die das noch alles verbaut hat, was in den Papieren steht, auch gerne mal 1.000-1.500€ mehr. Die Preise sind deutlich gestiegen. Auch die Spanier wissen mittlerweile, dass die Kisten mehr Wert sind, wie 1500€. VG, Lars PS: Fährst Du noch VW Bus?

Ich bin da wieder nen Schritt zurück gegangen. Ich habe einen normalen Langarm mit Crimaz-Trennpilz verbaut. Weil der Zughalter und der Hebel einfach gut funktionieren. Mit dem XL2 Deckel ist das, gerade wenn man ein Gehäuse mit zwei Befestigungspunkten für den Zughalter hat, ein Gefummel. Ich hab mit XL2 Deckel einen XL2 Zughalter genommen und die Führung für den einen Schaltzug aufgebogen, dass die beiden Schaltzüge durchgehen. Das fluchtet nicht ohne viel biegen an einem nicht XL/XL2 Gehäuse. Ich hatte aber auch einen "3-Kerben"-XL2-Arm verbaut. Das Crimaz Set hat sich bei den letzten 5 Motoren, die ich gemacht habe, bestens bewährt, und ist günstiger als ein XL2 Deckel, wenn der normale Langarm schon vorhanden ist.

Kurze Frage. Wieso muss das zweiteilig werden? Wegen dem besseren "Umström"-Verhalten? Ich könnte mir auch vorstellen, dass an der Stelle eine simple Haube funktioniert, die einfach am Zylinder, Gehäuse vorne und hinten mit einer Art Verlängerung verschraubt wird. Oder hab ich da nen Denkfehler?

Schau auch mal bei den Schmalrahmen rein, da hab ich ziemlich am Ende was zu dem Umbau des Lichtschalters gepostet. Das funktioniert ganz hervorragend!

Das ist ein PK Kat Gehäuse. Je nach Anzahl der Schaltzüge XL1 oder XL2. Man kann das, so wie Soul geschrieben hat, zu einem DS Gehäuse umbauen. Wenn Du das machst, schaue bitte, dass der Ansauger auch wirklich danach in den Rahmen passt. Paar Grad gedreht und schon kann das eng werden beim Übergang zum Rahmen. Nimm am Besten ein normales Drehschiebergehäuse und kopiere peinlich genau die Bohrungen.

Angaben immer in echt...also wenn ich schreibe, schau nach 90-95, dann meine ich 0.90-0.95mm Durchmesser Und ich hatte mich auf den PHBL24 bezogen. Ich hab einen VHST24 verbaut mit Alfonsos Düsentips und das läuft auch schön. Vor allem kommt so ein Flachschieber schön aufs Gas.

Versuch mal: D22, 2 Kerbe von oben, alternativ besorg Dir auch ne D26 AQ264 ND 50-55 (60 kannst auch probieren) bei DS, 60-65 bei Membran (bei Membran fühlen sich die 24er auch gern mit größeren ND wohl) HD 90-95 mit Luftfilter, HD95-100 ohne LF Von groß runterdüsen. Empfehlung BGM oder Polini Düsen, die sind sehr genau. Dellorto unter 100 haben gerne 3-4 Nummern größer als draufsteht, bei den KMT streut das noch mehr mittlerweile. Lustigerweise die hier für die ND bestellt, weil günstig und ich wissen wollte, wie weit die daneben liegen. Die passen alle! Ohne Scheiss. Keine Ahnung ob das bei allen von denen so ist, aber mein Set war super! Hab aber eigentlich BGM und Polini am Start. https://www.amazon.de/dp/B0B4RD1T21?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

So, hab jetzt auf meinem Parmakit, PM40 über Drehschieber auch einen VHST24 verbaut. Mit den Düsentips von Alfonso ist das nun richtig schön am Laufen. Was mich richtig gestört hat, ist dieser unglaublich nervige Benzinschlauchanschluss. Also hab ich mir das genauer angeschaut und mal den Vergaser mit dem Heisluftfön erhitzt und versucht diesen 90° Winkel rauszubekommen...ging mit ner Zange und leichten Drehbewegungen ziemlich gut. Das Teil war ruckzuck draussen. Dann auf die Suche begeben, was ich als Ersatz verwenden könnte. Hatte zuerst die Idee einfach aus Messing selbst was zu drehen und wieder heiß zu verpressen. Die Bohrung hat knappe 7mm Durchmesser und geht direkt runter zur Düsennadel. Hab mir dann aber bei Ebay schon eine Basis geordert, mit der ich was anfangen konnte: https://www.ebay.de/itm/166051395500?var=465557116985 Das ist eine M8x0.75 Gewindetülle. Hab mir bei Amazon dann noch den richtigen Gewindeschneider bestellt: https://www.amazon.de/dp/B09XXQVVN7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Man braucht aber nicht auf 7.2mm aufbohren, da das Gehäuse vom VHST ja Alu ist...da schneidet sich der Gewindeschneider/bohrer schön durch wie Butter. Hab dann erst mal 5mm von der Tülle abgesägt und dann in die Drehbank eingespannt. Klar...hätte ich auch abstechen können, aber Messing sägt sich gut. Das war am Ende schneller. Dann den Durchmesser auf 8.2mm gebracht und Rillen reingedreht, so das der normale 8mm Schlauch schön drübergeht und auch ohne Schelle hält. Gewinde: Tülle: Verschaubt mit einem Ölschraubendichtring. Lag gerade rum. Ist dicht und der Schlauch geht jetzt schön von oben rein.

Der Gummi-Ansaugstutzen ist auch im Durchmesser beschränkt. Auspuff kann man einfach diesen Drossel-"Schwanz" direkt am Auspuff abtrennen und zuschweissen. Dann schweißt man den Schwanz wieder drüber. Sieht niemand und der Auspuff bleibt original. Je nach Modelljahr hast Du da einen Weber oder Dellorto drauf. Hab einen 14er PHVA verbaut gehabt. Aber ja...dies ist das falsche Forum für den Roller.

Ich glaub bei der Hülse spielt auch das Gehäuse eine Rolle. Bei meiner PK hatte ich einen Restemotor mit einer 50s Welle eingebaut und nur ein PK 20mm Kat Polrad zur Hand. Diesen Adapter bestellt und verbaut. Das ging nicht ohne bei der Rille für den Staubschutzring am Polrad mal 2-3 mal den Drehmeisel anzusetzen. Wenn ich keine Drehbank hätte um das zu machen, würde ich im Vorfeld vielleicht sowieso das Polrad erleichtern und dann quasi über den Staubschutzring "hinwegdrehen". Dann sollte das P&P überall passen. Aber speziell die Kombo aus PK80 Gehäuse mit PK Kat 20mm Polrad hat da nicht gepasst. Das hat sich beim Festziehen auf dem Ring verklemmt. Also war bei mir das Polrad durch die Hülse wohl zu tief. Kann natürlich auch ein Einzelfall und schräge Kombo sein

Du kannst auf jeden Fall auch mit einem Passstift nachhelfen. Ich würde aber vermuten, dass das genau gar nix ausmachen. Wird nur eng, wenn das "Fleisch" an den Stehbolzen ziemlich dünn ist und der Zylinder leicht schräg sitzt und es vielleicht an der Stelle dann nicht mehr abdichtet. Das wäre dann sozusagen Fremdluft durch die Stehbolzenbohrung nach oben zum Kopf hin vom Fuss her. Aber generell gab es da auch bei den Ciaofahreren Diskussionen, ob man einen 43er im Speedenginegehäuse fahren sollte, da das ja auch für den 46er aufgespindelt ist. Da macht das gar nix aus. Von Polini gibt es da auch nur ein Gehäuse von der Bohrung her und halt Ele oder Kontakt. Edit sagt noch aus der Küche: Klar kannst Du auch eine Alubuchse drehen, über den Fuss am Zylinder schieben und die Kanäle ausfräsen und das dann am Zylinder verkleben. Würde ich aber nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Prüfstand messbar wäre. Ich vermute nicht.

Alternativ zu der BGM Welle wäre sicherlich eine Welle aus einem HP4 Motor zu gebrauchen. Die hat quasi auch Rennkurbelwellen Einlasszeiten, die eine Standard V50/PK Welle nicht hat. Und die HP4 hat den dicken 20mm Konus.

Richtig. Ich tippe auch auf die Welle, obwohl ja neu. Aber am Einfachsten, und bevor Du jetzt alles wieder zerlegst, ist es erst mal einfacher das Polrad auszuschließen. Zumal das Polrad, gewuchtet und auf 1600g erleichtert, durchaus sinnvoll ist.

Kann Dir generell nur empfehlen das PK Polrad mal zu einem der Dientleister zu schicken für ne Abdreh- und Wuchtkur auf 1600g. Das passt schön, und beseitigt etwaige Unwuchten. Bei meinem letzten PK Elestart wurde dann auch ein Riss von PX166 entdeckt, und das dann soweit abgedreht bis der Riss verschwunden war. Wurden dann 1400g statt 1600g, was aber immer noch voll ok zu fahren ist. Bezüglich Primär und die Ausrichtung entgegengesetzt der großen Aussparung...ich halte das auch für logisch, dass man die Bohrung gegenüber legt. Ich bezweifele aber, dass das den Bock fett macht. Das sind insgesamt 4 6mm Bohrungen? Das Material was dort fehlt, sollte nicht zu solchen Vibrationen führen.

Am Deckel hätte ich Interesse, Herr Kollege! Ich muss mal schauen, was auf meiner 50s drauf ist. Ich habe ein umgekehrtes Problem. Mein rot-orange am Rahmen ist dunkler als der Deckel. Ich hab aktuell zwei Deckel, einen in wohl 919: Der Deckel hier unten war bei der 50s dabei, und ist heller als der 919(?), wobei ich den Deckel hier über dem Text nicht als 919 sehe? Könnt auch was anderes sein: Farbe von der 50s hier besser zu erkennen. Hat jemand ne Idee, was das für ne Farbe sein könnte?

@Spiderdust Hattest Du damals rausbekommen, woran das bei Dir lag? Ich hab das gleiche Problem, allerdings mit nem BGM Kabelbaum und ner 12v PK Zündung. Die Hupe geht ganz leise und das Licht geht in die Knie, wenn ich Hupe. Ist eine 6v AC Hupe, so wie sie auf der 50s halt verbaut war. Ging die ganze Zeit, dann habe ich auf LED Blinker umgebaut und einen anderen Lichtschalter, der die Hupe auf Masse legt. Mein Lichtschalter macht das aber auch...hmn... Jemand ne Idee?

375€ sind halt für nen Guss-Klumpen schon nicht günstig...ich weiß nicht, wo der in Zeiten von einem GRV oder einem Alu-M1-60 für 407€ seine Daseinsberechtigung hat 🤔

Bei SIP nun für 375€ lieferbar: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-polini-evolution-135-ccm_1400050E?usrc=polini evo 135

Hey zusammen, hab das auch gerade hinter mir mit dem Umbau auf LED Blinker und dem Kondensator als Puffer, dass der BGM Spannungsregler mehr als 4,5v ausgibt. Das funktioniert auch alles super. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die Schnarre durch eine DC Hupe zu ersetzen, damit die Reuse auch ordentlich hupt, wenn mal wieder ein Autofahrer zu Nahe kommt Spricht was dagegen einfach vom Kondensator ein Kabel anstelle des roten Kabels vom BGM Conversion Kabelbaum an die Hupe zu führen, der Kondensator gibt ja 12v DC aus? Das weiße Kabel geht dann zum Hupenschalter und leitet, wenn man das beim Hupen braucht, über den Kurzschluss durch das Gehäuse des Lichtschalters auf den Lenkkopf. Hab ich da nen Knick in der Betrachtung? Anstelle des Kondensators geht ja auch immer eine Batterie, aber genau das wollte ich eliminieren. Hat der Kondensator genug Saft, wenn der Motor läuft, die Hupe zu speißen? Wäre cool...bin nicht so der Elektrofuzzy...hör nur gerne die Musik Um das kurz zu linken, und zu dokumentieren, was ich verbaut habe: Blinker die hier: https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu Blinkrelais: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Kondensator: https://www.amazon.de/dp/B07K41RZ6R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Ne Schelle dazu ( wenn man den Gummi abmacht, passt die Schelle auch um die folgende Kondensatorbox): https://www.amazon.de/dp/B00X2Y3076?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Hab noch ne Box gebaut für den Kondensator, der passt saugend rein: Kondensatorbox.zip

Aua. Das die überhaupt noch gelaufen ist. Da ist ja alles gefraggelt.

jo, das sollte funzen, wenn alles andere stimmt. Ist das noch der erste Kolben?

Ich würde die untere Kante verrunden. Und den leichten Absatz, der da anscheinend von einem Ring reingearbeitet wurde mit einer Schleifrolle vorsichtig begradigen. So das es meinetwegen auch etwas weiter runtergezogen wird insgesamt. Am UT für Leichtgängigkeit bzw. das Einfedern des Rings zu sorgen ist genauso wichtig, wie oben am Auslass. Aber für die Tonne ist der nicht...find ich. Die Oberkante sieht aber nicht so aus auf den Fotos, als das es da bröseln würde. Das sieht eher so aus als das dort mal von unten ein eingefederter Ring hochgestoßen hat.

Frag den @#955 Hans-Jörg von vespateile.wien. Er hat mir die M6 Polini geschickt und da Forum hier, ist das auch echt günstig gewesen.

@egig der @fulvia hat das mal alles nachmessen lassen. Und ich habe auch die KMT Düsen mit meinen wirklich präzisen Chinasticks durchgemessen. Ergebnis ist, dass die BGM(!) Düsen sehr präzise sind und die Polini auch. Die geben sich nix. Bei Polini ist konsistent mit einer "-1" zu rechnen, bei BGM ab und an mal ne halbe Nummer größer oder kleiner. Also ne 100er Düse ist ne 99er bei Polini und bei BGM zufälligerweise 98,9 laut Sigi/fulvia. Ich hatte bei den KMT Düsen im Schnitt mindestens 5-7 Nummern größere Düsen als draufstand. Bei einer 101er Düse wars ne 108. Damit kann ich nicht arbeiten. Dellorto waren grauenvoll. Krasseste Düse ist eine 135er M6, die eine 147er ist. Also nehmt BGM oder Polini.