Klingelkasper

Wenn die Zündanlage nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit/Zündspannung erreicht, genügt oft der leiseste Pups auf der Kerze, um Spotzereien zu verursachen. Zusätzlich wird dann meist noch die Kerze durch morsch ablaufende Verbrennung eingesaut, wenn dann noch Anfettung dazu kommt > Gute Nacht. Die Qualität des Zündfunkens hat einen riesigen Einfluß auf den Motorbetrieb, mehr als sich die meisten so vorstellen würden.

Gummis gibts z.B. im Rollerladen. Die Clauss-Dinger aus U.S.A waren mir persönlich etwas zu hart, das Motorgeräusch war aufgrund der damit stark dröhnenden Karosse kaum noch zu hören, weia. Sieh zu das Du beim Flexen nicht die Scheiben an der Stirnseite der Gummis beschädigst, wüsste nicht, woher man die kriegt. Ich würde ohnehin eher die Schrauben ausbohren anstelle zu flexen, auch wenn dafür einige Bohrer über die Wupper gehen. Das Innenrohr ist relativ einfach nachzufertigen, könnte eine technische Zeichnung dafür liefern, falls nötig.

Sprint passt normalerweise nicht. Hätte hier noch einen Satz Federn für GS150 aus einer Nachfertigung rumliegen (mein Letzter!). Federn sind 26mm lang und haben 8,8mm Durchmesser. Kannst ja mal vergleichen. Wenn Dein Primärrad an der Verzahnung 11mm breit ist, hätte ich auch die passenden Nieten da.

Schau Dich mal bei den deutschen Oldierollern der fünziger/sechziger Jahre um (NSU-Lambretta, Heinkel etc.), da gab´s sowas, zumeist Dynastartanlagen, also Kombinationen aus Gleichstromlima und E-Anlasser.

Vielleicht kann man den obigen Schalter so verdrahten, daß er so schaltet, wie von mir beschrieben. Könnte ja möglich sein. Der bei euch auftretende Zusammenhang zwischen Bremslicht und Hupe scheint aber höchst verdächtig aka da war jemand wohl vorher schonmal mächtig am umstricken dranne. Habe da schon die übelsten Sachen gesehen, wie z.B. von liebevoller Renterhand in mühseliger Kleinarbeit von Öffner auf Schließer umgebaute Bremslichtschalter in Fuffis und allerlei so´n Zeuchs. Die Tatsache, das in Vespabordnetzen Stromverbraucher abgeschaltet werden, indem die Stromversorgung kurzgeschlossen wird, ist scheinbar für nur Wenige nachzuvollziehen.

Mittel der Wahl ist bei sowas: -Polrad neu magnetisieren lassen (Zuverlässige Adresse kriegst Du auf Wunsch von mir per PM übermittelt), -ALLE, wirklich ALLE Kontakte, Kabelverbindungen (Klemmenkasten, Lampenhalter, Lichtschalter) prüfen und reinigen, -Kabelbaum auf Korrosion prüfen, -wenn das geprüft ist und auf die Gefahr hin, daß ich der Schleichwerbung bayzichtigt werde: LED-Soffite verwenden, sorgt ebenfalls für mehr Power auf dem Scheinwerfer. :wasntme:

Das sieht nach perfektem Chaos aus. M.E. ist der Lichtschalter einer deutschen Rally mit Batterie montiert, damit geht es nicht. Du brauchst den Schalter, der auch auf der Sprint etc. drauf ist. Dieser schaltet das Haupt- und Standlicht ab indem die entsprechenden leitungen (grün und gelb) auf Masse (schwarz) geschaltet werden. Gehen wir mal von den Kabeln aus, die aus der Lima kommen. O.k., das rote ist klar, Motorabsteller. -Das blaue Kabel aus der Lima führt zum Bremslichtschalter (Typ Öffner, öffnet beim Betätigen des Bremspedals), an dem Bremslichtschalter häng noch ein schwarzes Kabel dran, das geht auf Masse. -Das grüne Kabel ist für Licht und Hupe zuständig, geht von der Lima an den Lichtschalter und an die Hupe -Das gelbe Kabel ist fürs Standlicht/Rücklicht/Tachobeleuchtung zuständig, geht an die Standlichtbirne und von dort zum Lichtschalter Hier der korrekte Schaltplan für die Karre aus dem Vespa-Archiv.

NBR-Ringe sind m.E. für die Kurbelkammerabdichtung beim Zweitakter nicht so gut zu gebrauchen. NBR ist nicht beständig gegenüber Superkraftstoff und Synthetikölen auf Esterbasis (= Synthetikzweitaktöle). Nur mit Mineralöl und Normalbenzin funzen die eventuell. FKM würde ich bei den KuweSiris immer bevorzugen, auch wegen der höheren Temperaturbeständigkeit.

Ich würde das mit den Angaben zum Kontaktabstand nicht auf die Goldwaage legen zwischen 0,3mm und 0,7mm ist alles möglich. Du kannst den Abstand optimieren, indem Du den Motor mit Akkuschrauber o.ä. über die Polradmutter antreibst und nachschaust, bei welchem Kontaktabstand Du mit dem blanken Zündkabel den längsten Funken "ziehen" kannst. Dann hast Du den optimalen Abstand für deine Zündanlage gefunden. Natürlich sollte der ZZP jeweils stimmen. Wurde von Peter Witzel hier auch schon einmal so beschrieben. Der Effekt hängt mit dem sog. "Abriß" zusammen, für optimale Funktion eines Magnetzünders muß der entsprechende Polradmagnet im ZZP in einer bestimmten Stellung zu den Feldblechen der Zündspule stehen. Entsprechende geometrische Unterschiede zwischen Hoffi- und Ital-Lima würden demgemäß auch die größere Werksangabe für den Kontaktabstand der Hoffi erklären.

Ich bitte noch um ein wenig Geduld, die Entwicklungsarbeiten haben sich ein wenig hingezogen. Nächste Woche eröffne ich unter "Dienstleistungen" ein Topic mit den LED´s, die ich euch anbieten kann, da ist so einiges dabei: Bremslichteinsätze für Schwanenhalsrücklicht Rücklichteinsätze für Schwanenhalsrücklicht 6V und 12V Rücklichteinsätze für die Rücklichter mit Soffiten Bremslichteinsätze PX, Lusso, T5, Millenium Rücklichteinsätze PX, Lusso, T5, Millenium Weitere Einsätze für andere Rücklichtmodelle sind in Entwicklung und kommen kurzfristig hinzu. (Fast) alle PlugandPlay mit BA15-Sockel bzw. Kontakten zum Einsetzen in die originale Birnenfassung, perfekt abgestimmt auf die jeweiligen Rücklichter und deren Reflektoren und die jeweiligen Bordnetze. Lasst euch mal überraschen, es gibt dann auch Bilders und viele weitere Infos zu den Teilen. Durchhalten bis Montag, dann geht´s los...

Wenn die Kuwe auf 9.00 bzw. 3.00 Uhr steht, so ist dafür logischerweise die Masse verantwortlich, die sich bei 18.00 Uhr befindet. Da wo am schwersten will immer nach ganz unten.

Was hier stand stimmte nicht, bitte vielmals um Verzeihung.

Die 50 % besagen, das 50% der durch den hin und hergehenden Kolben hervorgerufenen Massenkräfte durch eine Unwucht der Kurbelwelle an der dem Hubzapfen gegenüberliegenden Seite kompensiert werden. Nehmen wir mal an, Dein Kolben und das halbe Pleuel drücken 300 Gramm auf die Waage. Für 50% Wuchtung hängst Du dementsprechend 150 Gramm ans Pleuelauge und bearbeitest die Welle so, daß sie in jeder Stellung stehenbleibt. Für 40 % sind dann demzufolge 120 Gramm dranzuhängen, für 60% 180 Gramm.

Ladestrommessung ist wenig aussagekräftig, da der Ladestrom stark vom Ladezustand der Batterie abhängig ist (wie mein Vorredner anscheinend bereits selbst festgestellt hat, getze weiß er vielleicht auch warum ), gebrochene Ladespulendrähte, die sich im Isolierschlauch noch ab und an berühren, sind mit der Strommeßmethode nicht sicher zu lokalisieren. Zudem ist das ganze mit relativ viel Umkabeleiaufwand und einem gewissen Schadensrisiko für das Multimeter verbunden. Sapnnung/Widerstand messen wie von mir beschrieben ist das Mittel der Wahl.

Soweit ich weiß hat der NSU-Prima eine Gleichstromlima/Dynastarter, also keinen Gleichrichter an Bord. Wie TV175 schon gesagt hat, darf im ausgeschalteten Zustand kein Strom fließen, auch keine 0,3A. Zu den bereits genannten üblichen Verdächtigen bei solchen Problemen zählt auch der Regler. Bist Du sicher, daß die Entladung im Stand auftritt? Die alten Dynastarter operieren bei dem heute vorgeschrieben Dauerfahrlicht ständig am Limit, alles muss 100% fit sein, wenn nicht > Batterien ständig leer.

6201 und 6204. Abgedichtete Versionen tragen die Zusatzbezeichnung RS (einseitig abgedichtet) oder 2RS (beidseitig abgedichtet)

Tja, in der Wiki ist zwar ein normales 6303 angegeben, auf Kurbelwellen von Verbrennungsmotoren werden m.W. jedoch Lager mit erhöhter Lagerluft verwendet. Die standardmäßig gelieferten Lagersätze enthalten ja auch ein 6303 C3 (gepaart mit 6204C4). Hat jemand Langzeiterfahrungen (>403m ) in Verbindung mit dem NU204 auf der Limaseite? Angestrebt ist maximale Haltbarkeit. Also wat nu? Normales 6303 verwenden und im Falle vorzeitigen Ausfalls Vespa-Hamburg.de verklagen? (Im Wiki Copyright auf ner popeligen Lagerliste, nicht zu fassen :plemplem: )

Wenn ein Ladespulendraht gebrochen ist, berühren sich oft noch die Drahtenden innerhalb des Isolierschlauchs, so daß je nach Drehzahl/Vibrationen mal geladen wird und mal nicht. Um solche tückischen Defekte zu lokalisieren das Multimeter auf "Volt-AC"-Meßbereich schalten und die Spannung zwischen den beiden schwarzen Kabeln aus der Lima messen. Dazu die Kabel oben an der Lüsterklemme lösen. Die angezeigt Wechselspannung beträgt je nach Polradzustand/Drehzahl ca. 30 Volt. Bei konstanter Drehzahl darf die Spannungsanzeige auf dem Multimeter nicht großartig schwanken. Manchmal reicht es auch aus, den Widerstand zwischen den beiden schwarzen Kabeln zu messen, wenn dieser Widerstand deutlich größer 1 Ohm ist, stimmt was mit der Ladespule nicht.

Für Batterieladeprobleme gibt´s i.d.R. zwei Ursachen: 1. Gleichrichter: Wenn noch der alte Selengleichrichter drin ist, kann man den durch einen modernen Brückengleichrichter aus dem Elektronikhandel ersetzen. 2. Ladespule auf der Lichtmaschine: Mit den Jahren lockert sich die Wicklung auf dem Eisenkern, die Folge sind durchvibrierte Anschlussdrähte und mangelhaftes Aufladen der Batterie, ein echter GS150-Klassiker. Abhilfe, indem man die Wicklung mit 2-Komponenten-Epoxykleber fixiert und die Anschlußdrähte wieder zusammenlötet.

Das Ding ist zu schwer, säuft zu viel Sprit und ist nach 50tkm mechanisch "aufgebraucht". Das sind die Kritikpunkte, die ich angebracht habe, nicht mehr, nicht weniger. Ist genau derselbe Scheiß wie ein Standardgolf, der 1400kg wiegt. Bad Engineering für degenerierte Weichbirnen. Unangebrachte Energieverschwendung par Excellence. Genauso wie sich mit einem einspurigen Fahrzeug kilometerweiten StopandGo freiwillig hinzugeben. Da fehlt eigentlich nur noch die Sitzbankheizung für Sesselpupers Himmelreich. Mir geht´s nicht um meine persönlichen Vorlieben sondern um den perversen und alles verschlingenden Verschwendungswahn zugunsten überkandidelter Bequemlichkeit, der hier abläuft. Aber wenn´s gewünscht ist an der eigenen Bequemlichkeit zu verrecken, bitteschön. Aber ohne mich.

Jo, was heutzutage so alles als technischer Fortschritt durchgeht, ist oftmals reine Verarsche, um den Leuten mit kurzlebigem Ramsch Unmengen von Kohle aus der Tasche zu ziehen. Ansonsten sehe ich da hauptsächlich Rückschritte. Eine GS150 wiegt 110 kg, ist auch von zartester Damenhand gut zu führen, verbraucht bei mir im Alltagsbetrieb trotz schwerer Gashand knapp über 3 Liter auf 100km und ist außerdem nahezu unzerstörbar (meine ist gerade 45 Jahre alt geworden :love: QGNOOS). Da sehen diese "fortschrittlichen" Dinger ziemlich alt gegen aus. Energie- und Resourcenverbrauch(= Langlebigkeit) sind die Eckwerte, die für Effizienz maßgeblich sind und mit jedem Tag wichtiger werden. In diesen Disziplinen gilt es erstmal, die alte Lady zu schlagen, höhö. Vom Style mal ganz abgesehen. Natürlich ist der Automatikkram für Dumpfbacken leichter zu bedienen, ganz im Sinne der fortschreitenden Amerikanisierung aka je dümmer und unfähiger Du bist, umso leichter läßt Du dich ausbeuten/verarschen. Die breite Masse möchte das ja auch so haben, oder?

Ich würde mal den Kuludeckel runtermachen und nachschauen, ob der Messingdruckpilz noch ganz zurückgeht. Manchmal sind die etwas plattgedrückt und rutschen nicht mehr ganz zurück, obwohl unten am Kupplungsausrückhebel Spiel spürbar ist.

Wenn´s nur um 12V-Licht geht, wechsel einfach die Birnen gegen solche mit 12 Volt aus. Musst ein wenig mit den Wattzahlen jonglieren. Durch die geringeren Verlustleistungen in der Lima und an den Schaltern/Verbindungen kannst Du z.B. im Scheinwerfer normalerweise (vorrausgesetzt die Elektrik ist sonst i.O.) eine 12V 35/35W statt 6V 25/25W fahren.

Moin Gürgen, habe jetzt auch die LED-Rülibirne für PXalt/Lusso/T5 am Start. Besteht da weiterhin Interesse von Deiner Seite? Könnte Dir heute abend einen kompletten Satz (Breli/Rüli) mitbringen. Das Rüli für Pitt habe ich so oder so am Start, wennste lieber erstmal anschauen möchtest. Komme allerdings wieder etwas später weil ich bis 20.30 inna Tanzbärenschule drinne bin...

Der Dämpfer ist baugleich mit dem der GS150 (D). Diese Boge-Dämpfer sind von erstklassiger Qualität und lassen sich einfach instandsetzen(Öl (ATF mineralisch) und Simmerring Kolbenstange erneuern), allerdings nur, wenn die Oberfläche der Kolbenstange noch einwandfrei ist. Den Simmerring für die Kolbenstange bekommst Du bei mir, falls benötigt.