Klingelkasper

Rücklicht und diese grüne Funzel laufen bei der Rally200 immer über die Batterie, egal ob Standlicht oder Ablend-/Fernlicht . Zumindest wenn die Verkabelung ori ist und meine Erinnerung nicht trügt. Generell ist so eine Leuchtdiode eine Diode wie jede andere auch, d.h. sie sperrt bei Verpolung aka negative Halbwelle bei Wechselstrom. Die Spitzensperrspannung ist allerdings i.d.R. nicht sehr hoch, manche LEDs können da nich soviel ab. Eine parallel zur LED geschaltete Diode, deren Strom ebenfalls durch den Vorwiderstand begrenzt wird und die durchlässt wenn die LED sperrt löst normalerweise dieses Problem, abgesehen von einigen Typen blauer LEDs, für die auch das nicht ausreicht.

Die Dinger bringens leider nicht so richtig, z.B. ist die Kennzeichenbeleuchtung in der Regel nicht mehr gewährleistet. Deshalb haben die auch keinen TÜV. Zudem sind die Teile m.W. nur in 12Volt verfügbar und nicht wirklich auf Wechselstrombordnetze von Motorrollern angepasst. M.E. keine zufriedenstellende Lösung.

Die neueren Schieber für die DellOrto UB-Reihe sind PTFE-beschichtet, dürfte sowas ähnliches wie die Temperflon-Beschichtung von Kexel sein. Schau mal im Internet nach sowas. Bei passender Beschichtungsdicke dürfte ein passender Übermaßschieber auf diese Weise preiswert realisierbar sein, sofern der Verschleiß nicht übermäßig ist. In dem Fall muß ohnehin auch das Vergasergehäuse ausgedreht werden, denn die Schieberführung im Gehäuse verschleißt nicht gleichmäßig, sondern oval und konisch. Das wird dann aber net billich bzw. unrentabel aufgrund der schwierigen Bearbeitung.

Am einfachsten ist es, man schaltet eine sogenannte bidirektionale Supressordiode parallel zur Rücklichtbirne. Die ist geeignet für Wechselstrom und verträgt je nach Typ Impulsleistungen zwischen 400W bis 1500W. Die 600W-Typen haben sich bei mir bisher immer als ausreichend erwiesen. Für 6V passt z.B. die Diode P6KE8.2CA von Fairchild Semiconductor, kostet weniger als ´nen Euro, gibt es aber leider nicht bei Conrad, die haben nur welche mit 5V (zu wenig) oder 10V (eher schon zu viel) Standoffspannung. Bei vibrationsbedingten Schäden hilft das allerdings nicht viel. Wenn die Scheinwerferbirne abraucht und man schaltet das Licht nicht schnell genug aus, stirbt leider auch irgendwann die Diode. Vielleicht könnte auch eins von meinen LED-Leuchtmitteln was helfen, die haben keine Schwierigkeiten mit Vibrationen und abgerauchten Scheinwerferbirnen. :wasntme: . Ich bastele derzeit an LED-Birnen, die in den Soffitenhalter vom Vespa- bzw. Lambretta-Rücklicht passen. Leider ist es dort sehr eng, aber ich hoffe, daß ich das Problem mit der künftigen Version gelöst habe. Das wird sich diese Woche zeigen. Dann werden Arne und bluebaron auch endlich beliefert.

Signaturen habe ich abgeschaltet. Das fördert die Lesbarkeit ungemein, obwohl es hier eigentlich nix von Belang zu lesen gibt.

Wos´n eigentlich heute abend der WeicheierundRollerfahrernurbeiSonnenscheinStammtisch? Finde in diesem Grütztopic nix.

Warum ihr euch mit diesen Kisten aufhaltet, obwohl sie euch abgrundtief verhasst sind, wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Muss wohl was damit zu tun haben, daß euer stümperhaftes Frisieren noch nicht einmal die Distanz zwischen zwei Autobahnabfahrten ohne Schaden übersteht. Scheint so eine Art Herausforderung zu sein. Kann aber auch sein, daß ihr die typischen Landeier seid, bei denen es nicht für den "stachke zurechtgemachten" Golf oder Manta gereicht hat. Na denn...no respect! Ist ja das gängige Credo hier...und leider nicht nur hier. No respect! Die Quittung dafür gibt es garantiert. Da werden euch auch die "ich werde das nicht mehr erleben"-Milchmädchenrechnungen nicht viel nützen...

Wievielmal wurden diese Dinger eigentlich hier schon durchgekaut? 8x? 10x? Baynutzt mal die Suche!

Sorry, habe obigen Beitrag nochmal editiert, das Federlager soll natürlich etwas Axialspiel haben (0,8mm wären vielleicht etwas zuviel). Der Lagerbolzen sitzt ja nach Anziehen der Mutter ohnehin fest. Das der Bund (an dem auch die Bremsbacke anliegt) des Lagerbolzens um 0,8mm nicht ganz bis an den Schwingenkörper rangeht, geht in Ordnung, wenn der ganz anliegen würde, wäre das eine nahezu klassische Doppelpassung, was ich oben beschämenderweise nicht erwähnt habe bzw. mich nicht korrekt ausgedrückt habe. Hat ja scheinbar trotzdem gefunzt. Die Geschichte mit den Ausgleichsscheiben für das Axialspiel, die timundtom angesprochen hat, gilt laut meinen Unterlagen nur für die rechte Beilagscheibe des Schwingenlagers, hier gibt es zwei Versionen S.13844 mit 0,5mm Dicke und 32386 mit 0,75mm Dicke, damit wird das Axialspiel des Schwingenlagers auf 0,2 bis 0,4mm eingestellt.

Wenn´s noch der Originale ist und die Kolbenstange noch gut aussieht, mach das Teil auf, füll neues Öl rein (bevorzugt ATF mineralisch für spochtlich straffe Dämpfung), neue Kolbenstangendichtung, alles wieder zu und gut ist. Im Normalfall ist die Qualität der 60er-Jahre-Dämpfer um Welten besser als bei dem Zeuchs, was sie Dir heutzutage so verkaufen, die Aktion lohnt sich.

Die linke Scheibe passt über den Bolzen drüber und hat einen Innendurchmesser von ca. 10,2mm, die äußere Scheibe geht nur über das Gewindeende des Bolzens und hat ca. 8,2mm Innendurchmesser. Außendurchmesser beider Scheiben ca. 17mm. Die Stärke kann ich Dir leider nicht nennen, lässt sich aber einfach feststellen. Dazu schiebst Du den Lagerbolzen ganz in die Schwinge rein. Rechts liegt der Bolzenabsatz zum Gewinde dann nicht bündig an, der verbleibende Spalt entspricht ungefähr der Stärke der rechten Scheibe. Die linke Scheibe muss dann so dick gemacht werden, daß das Federlager etwas Axialspiel hat. Vorteilhaft sind gehärtete Scheiben, sonst arbeiten sich u.U. die Enden der Lagernadeln mit der Zeit in die Scheiben ein.

Hmmm, 960g sind wenig, mit dem GS-Lüfter sind´s dann so ca. 1300g, allerdings dürfte das Massenträgheitsmoment des gezeigten Polrades deutlich niedriger als beim Original sein wg. des kleineren Durchmessers. Wie sich die von Dir genannte ZZP-Verstellung bei der GS auswirkt, hängt auch davon ab, wieviel und in welche Richtung. Seit Einbau meiner optisch gesteuerten Anlage reagiert zumindest meine Karre recht empfindlich auf ZZP-Änderung und läuft am besten mit den originalen 27°. Bei 26° fällt bereits die Leistung ab, bei 28° ist die Klingelgrenze schon überschritten.

Der Rotor sieht nach verdammt geringen Massenträgheitsmoment aus, lecker. :sabber: Potentielle Anwender sollten sich jedoch auf einige in der Einbauanleitung nicht erwähnte Schwierigkeiten einstellen, ich zitiere mal hier die Anleitung: Okay, die GS1(BJ1955)-Fahrer können jetzt entspannt durchatmen, der Rest darf sich überlegen, wie er den Motor abgestellt kriegt. Mit dem originalen Zündschalter/Kabelbaum ist da jedenfalls nix zu wollen. Da muss man sich schon irgendwo einen Klingelknopf á la Rally zum Motorkillen hinbohren oder sowas. Desweiteren ist zumindest bei montiertem Zylinderkopf von der Einstellung des ZZP in mm vor OT wie in der Anleitung beschrieben dringend abzuraten, da das Kerzenloch um 45° zur Zylinderachse geneigt ist. Besser ist es eine Gradscheibe zu benutzen. Wie die Bilder vermuten lassen, hat der Hersteller mangels Zylinderkopf auf seinem "Testmotor" diese Kleinigkeit wohl übersehen. Hat es da etwa jemand eilig? :wasntme: Würde mich mal interessieren, ob der gezeigte Motor (oder ein anderer) mit der Zündung schonmal einen Huster gemacht hat und wie das Ergebnis ist. 300 ? sind eine Menge Holz, wenn bei einer Karre die Lima ganz fehlt aber sicher eine Überlegung wert. Ich vertraue vorerst weiter auf meine DIY-Zündung.

Uiuiui, hier sind die Halsschlagadern ja mal wieder richtig dick angeschwollen . Weia, ist doch nur Internet hier, wie Lacki schon erwähnte. Wegen sonem Schiet muß man doch keine lebenslangen Animositäten aufbauen, ist doch totaler Scheißendreck . Ich halte das Posting von andreas auch für heftig überissen und sehr emotional, aber ich kann´s irgendwo auch verstehen bei dem Dünnschiss der hier manchmal so verzapft wird, ist mir ja auch schon passiert (sowohl der Dünnschiss als auch die Ausraster, sorry, ich versuche mich zu bessern ). andreas mag halt diese alten Kullermopeds sehr und leidet mit, wenn eine zerbastelt wird, und dann auch noch eine Rally180, ein wirklich seltener Vogel, habe noch nie eine live gesehen. Ist vielleicht nicht 100% das richtige Forum für Leute, die den alten Vespen so leidenschaftlich verbunden sind wie andreas. Im Oldie(fahrgestell-)bereich sind Themen wie Motor-/Gabelumbau ganz oben angepinnt und eben nicht Infos, wie man die Bremstrommeln zu erstklassiger Verzögerungleistung bringt und die Origabel zu perfekter Funktion. Würde sicherlich manchen Leuten eine Menge Geld und Nerven sparen, wollen die aber gar nicht. Derlei subtile Kleinigkeiten interessieren halt nicht so sehr, taugt eben nicht, um beim nächsten Rollertreffen oder hier auf dicke Hose zu machen. Es bleibt nichts anderes, als das zu akzeptieren und die Emotionen möglichst weit runter zu schrauben, ein Forum wird nunmal von den mehrheitlichen Ansichten der jeweiligen User geprägt. @Die beiden HB-Männchen: Schwamm drüber, vertragt euch gefälligst wieder!

EDIT. Richtiger Tip, falsches Topic.

Und wehe hier wird nochmal über die VA-Schrauben an meiner GS gemotzt. @Woifal: Erstklassige Arbeit! Tolles Ergebnis!. :love: Ne VM, hach, wie schön! :love: Meine Lieblings-LU *schwärm*. Edith nölt im Hintergrund irgendwas von Kickergummi, pfft, sollse doch....

Ist der Zug auch noch zu kurz, wenn Du ihn vergaserseitig komplett löst?

O.K., das ist mal ein triftiger Grund, das 15 Jahre alte Zeug zu entsorgen. Die Aushärtedauer scheint bei Überlagerung etwas anzusteigen ...könnte ich mir zukünftig auch das Liegenlassen über Nacht sparen.

Ich nehme immer UHU plus schnellfest (hellblaue und dunkelblaue Tube Mischung 1:1) für sowas. Habe die Tuben aber schon seit 15 Jahren in Gebrauch (und das Zeugs tut immer noch einwandfrei ), weiß daher nicht, ob es den Kram immer noch so zu kaufen gibt. Trotz "schnellfest" lasse ich das über Nacht aushärten vor der ersten Benutzung/Belastung.

Das Ding ist so geformt, das während einer halben Kurbelwellenumdrehung der Spalt zum Pickup sehr klein (0,25mm) ist, während der anderen Hälfte der Kurbelwellenumdrehung ist der Spalt sehr groß (>5mm). Äußere Kontur ähnelt den Gegengewichten an Kurbelwellen.

1. Du musst den Spulendraht vor dem Löten mit Schmirgel "abisolieren", das ist Lackdraht und sonst nicht richtig zu löten 2. Die Lötstelle mit temperaturbeständigem 2K-Epoxy auf der Spule fixieren, das schüttelt sich sonst immer wieder durch. Genau deswegen muss die Spule auch fest auf dem Eisenkern sitzen, wenn nicht, ebenfalls mit dem Epoxyzeuch nachbessern.

Wenn mit der Spritzufuhr alles o.K. ist, wird vermutlich das Leerlaufsystem verstopft sein. Ohne das LL-System geht nicht viel bis garnix beim Ankicken (und sonst auch nicht). Das würde ich prüfen, besonders empfindlich ist die feine Bohrung hiner dem Schieber, aus der das Gemisch austritt, Dreck an dieser Stelle legt das System i. d. R. völlig lahm. Zum Reinigen am besten direkt in diese feine Bohrung reinblasen. wenn man "von hinten" pustet, verschlimmert sich die Verstopfung gerne mal. Leerlaufgemischschraube muss auch die passende (mit hohlgebohrter "Spitze") sein.

BTT: Habe mal eine zerlegte GS150-Welle der späten Bauform (gehärtete Hubzapfenbohrung-Lagerkäfig/Anlaufscheiben am Pleuellager) grob ausgewogen. Das Teil kommt mit viiiieeel gutem Willen auf eine Wuchtfaktor von 30%, eher noch weniger. Die Hubscheiben sind ab Werk schon maximal ausgebohrt, um auf 40% zu kommen sind wahrscheinlich Schwermetalleinsätze notwendig. Werde mal sehen, was da geht, m.E. müsste dann die Lagerbelastung bei hohen Drehzahlen deutlich geringer ausfallen. Edit: Kein Wunder, daß es mich mit den harten Schwingengummis fast von der Karre runtervibriert hat.

Meinte natürlich PK 125 S Automatica oder ETS elestart. Wieviel gab´s nochmal von der ETS elestart? 200 Stück oder so? Ist doch schon fast so wie Prototyp.

Wird ja ordentlich was hingayblättert für so eine vornehm ausgedrückt ranzhäßliche Kackwarze. Würde ich wohl eher in einen schönen Vorkriegsbrenner wie ne 500er Standard Rex Spocht oder so investieren, da hat man hinterher wenigsten was unterm Hintern für die schwer vedienten Euros. In 20 Jahren wird vermutlich bei einer SuperSprint gähnend abgewinkt während für eine ETS Automatica der ganz große Rubel rollt....Stehzeugsammler sind nicht zu beneiden, hartes Brot.