T5Rainer
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Kannze auch selbst basteln. Da mal ab ca. 1:55 schauen ... KLACK
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Du bist doch hier der Oberwerkzeugfreak. Haste da nix spezielles für (z.B. KLICK)?
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Die gibt's noch nicht. Sie ist z.Zt. in der Erprobungsphase. Bei KLICK kannze sie schon sehen.
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Für mich schon. Es ist halt nicht für jedermann mal eben käuflich zu erwerben.
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Nicht jeder braucht eine Zündzeitpunkt-Verstellung oder will ein zusätzliches Steuergerät verbauen.
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Was soll Deine "schätze ich mal " Aussage? Mit Mutmaßungen ist doch hier niemandem gedient. Wenn der Kokusan-Regler tatsächlich so "ganz primitiv" aufgebaut wäre, hätte der Ewald Rosner = www.Motelek.net (der versteht wirklich etwas von den Dingen) sicher bemerkt und auch so erwähnt, wie er es bei anderen Billig-Chinakrachern (z.B. HIER) auch getan hat.
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In Kollegas altem VOLVO machen die Nighteyes einen Top-job: - Viel heller als H4-Halogenlampen - sehr gute Ausleuchtung der Fahrbahn - Gegenverkehr-Fahrzeuge blinken nicht genervt o. geblendet auf Ein wesentlicher Vorteil gegenüber H4-Halogenlampen scheint zu sein, daß die LED-Dinger auch bei spürbarem Spannungsabfall im Bordnetz (vorn kommen in "alten Autos" eher 12,xV statt 14,xV an) noch volle Leuchtkraft produzieren. (siehe auch PHILLIPS-Specs 12V oder Chinamann-Specs 9V-30V)
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Dellorto.co.uk weiß mehr über den VHSB 34 XS Der ist anscheinend irgend ein "update" für einen ROTAX-Kart-Motor.
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Da hat der Amazombi seine Serviette wohl in die falschen Hände abgegeben.
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Eine Nighteye H4-Lampe zieht sowohl bei Fahrlicht als auch bei Fernlicht nur einen Strom von ca. 1,65A. Elektrische Leistung: 1,65A x 14V = 23,1W Wenn bei eingeschaltetem Fahrlicht der Fernlichtanschluß zusätzlich bestromt wird ("Lichthupe"), schaltet die Lampe automatisch auf Fernlicht um - d.h. die Fahrlicht-LEDs (oben beim den Schirmchen) schalten ab. Sowie der Fernlichtanschluß nicht mehr bestromt wird, schaltet die Lampe automatisch wieder auf Fahrlicht zurück.
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Bei Deinen Monster-Federn (KLICK) wird die Plörre schon halten.
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Probier den Vergaser im Auslieferungszustand und wenn es in irgendeinem Bereich hapert, mußt Du da umdüsen / umhängen / umnadeln. Zuerst aber mal den Schwimmerstand prüfen und ggf. einstellen! Bei der Gelegenheit kannst Du gleich mal notieren, welche HD, ND und Nadel aktuell eingebaut ist.
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Ich halte den Gedanken für falsch. Wenn die Trommel von der Zentralmutter fest auf den (selbsthemmenden) Konus gedrückt wurde, ist die Verzahnung in der Trommel und auf der Welle quasi wirkungslos. Zumindest solange bis die Trommel heiß wird und sich dabei die Konusverbindung wieder etwas löst und schon dreimal gegen die vergleichsweise geringe Kraft mit der Hand am Arm daran zu rütteln. In welche Richtung ist denn das Spiel dernTrommel auf der Welle (axial, radial, ...)? Hat evtl. nicht die Trommel Spiel auf der Welle sondern es rockt die Welle in den Lagern?
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Och, da gehen schon 7.000 ohne Last. 120V - 155V ist gut zu wissen. Ich hatte bei hoher Drehzahl eine höhere Spannung erwartet.
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Dann lag ich gestern ja schon recht gut mit meiner ersten Schätzung. Hast Du das auch bei höherer Drehzahl gemessen? Die Spannung ist stark drehzahlabhängig!
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MB-6-Plate
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Eigentlich ist das eher eine Frage der Konstruktion und der späteren Betriebsbedingungen, welches Lager mit welcher radialen Lagerluft da reingehört. => C3
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Also Spannung messen mit: 1. orig. CDI und den Strom errechnen 2. Ignitec (mit Vorsicherung 500mA) und vergleichend den Strom errechnen.
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U=R x I hatte ich Dir ja schon per PM gesteckt. Die Spannung mißt sich leichter, als der Strom. Packt denn die Ignitec die von der Erregerspule gelieferte Spannung? Du könntest zum Test mit der Ignitec noch eine flinke 500mA-Sicherung davor schalten, falls es grenzwertig sein sollte.
