barnie

Ori-Kabelfarben am LiSchalter:

Der Selbstunterbrecherkontakt kann sich abnutzen => Abstand nachstellenOder bei falscher Einstellung kann die Spule abbrennen.

... mach ich nur ungern, aber wenn´s sein muss: Die Schnarre liegt parallel zur Spule und Verbrauchern. Es gibt aber auch Schnarren in Reihe zur Lampe.

Nach welchem Plan wird verkabelt?Wie schaut der LiSchalter aus?Was kommt aus der LiMa raus?

Diese LED-Blinker brauchen 12V-Gleichspg. (DC). => Batt. nachrüsten?

grünes Relais = AC-Blinkerlastunabh. = DC-LED-Blinker z.B. Wenn´s AC bleiben soll, kann das gn Relais bleiben:

Nö - wenn der Regler korrekt @14.5V zumacht. Eher killen Deine Experimente mit dem Tiefentladen den Akku.

Lt. VT-Datenblatt kann dauerhaft 3Amps (DC) geliefert werden. Könnte also klappen.

... Knetetrick oder beide ZGP (geht/geht nicht) auf den Tisch legen und die -unterschiedliche- Höhe der beiden PU-Kerne feststellen.

Offensichtlich hast Du den DC-Blinkgeber (+PL) samt Bakterie.

Das ist die Beschaltung für´s AC-Blinkrelais.

Das DC-Blinkrelais (+PL) schaltet an P (rt-ws) +12V für die Kontrolle (gg Masse). Ist anstatt der Masse nun 12V~ an der Kontr-Lampe könnte sich das Relais beeindruckt zeigen (evtl. defekt sein). => mit der richtigen Beschaltung testen.

sw = Masse gr = AC geregelt (vom K-Baum) Kannst ja mit einer Prüflampe messen.

Es gibt LiMas, die gleichartig aussehen (6er Stern, Cu- & Fe-Volumen, Magnetgrösse), einmal mit 80W und einmal 120W angegeben. Der Unterschied liegt in der Drehzahl, bei der die Leistung abgenommen wird. Nicht jeder möchte mit Höchstdrehzahl durch die Gegend fahren, nur um die max. LiMa-Leistung zu haben.

Der Link zeigt einen Regler für ne DC-LiMa => den brauchst Du nicht. In 12V ist auch die Energie von 12V - das hält keine 6V-Lampe länger als Sekunden aus.

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Mit 24°nOT läuft der Motor sehr mühsam bis überhaupt nicht - keinesfalls fährst Du damit 60km/h. => Also den OT sorgfältig bestimmen und die Markierungen checken. Bei der VT sind die schwarze Spule & 2 von den 4 Magneten für´n ZZP wichtig. An der CDI soll der dünne Pin an Masse = blau. Wenn der -richtige- Magnet in die sw Spule eintaucht kömmt auch der Funke (2x / Umdr). Das kannst händisch kontrollieren.

Bei Deinem Blinkrelais kommt die Kontrolle zwischen Li & Re am Blinkschalter. Evtl ist es günstiger, das Ori-Pia-Relais (+PL) zu nehmen. Dann kommt die Kontrolle an P. Wo rt-ws hingeht, mußt Du wissen - von hier aus sehe ich das nicht, isch schwörre ey!

Du meinst den Huberschen Begrenzer? Das sind kaskadierte Graetzbrücken, die beide Halbwellen kappen. Leider nur für Kleinleistung zu gebrauchen. 12V~ werden bei höheren DZn schon erreicht, aber was ist davor?

Regler C = gesch. +12V49a geht NUR an den BliSchalterZ-Schalter Pin 1 => Hupe & BrLi

Das gilt für die Spule bl & ge (BrLi / RüLi)

Blinkrelais falsch verkabelt. 49 = gesch. +12V 49a = Blinkschalter 31 = Masse Z-Schalter:

"Kein Profi" zu sein, das behaupten sie hier alle. Welches Blinkrelais?Wieviel Kabel am Blinkschalter?

Auf Deinem Bild ist dummerweise der Stecker dargestellt. Nix durcheinander bringen, am Regler schaut´s so aus:

Richtig, in Mittelstellung sind die Spulen offen (Ori), was auch nicht ideal ist. Vorausgesetzt, die beiden Spulen sind annähernd gleich, können sie auch parallel geschaltet sein.