Bertl

Ich würds erst mal mit ner Feile probieren. Beim Nachschneiden rutschst Du leicht in die verhunzten Gewindegänge und zerstörst die zwei guten Gänge auch noch. Wenns nicht hält, zerschrabbelts Dir halt auch noch den Konus vom Lüra. Soll ichs wirklich machen, oder lass ich lieber sein? Ich sag... Jein!

Den groben Dreck mach ich mit Bremsenreiniger und Bürste runter. Dann leg ich das Teil einfach in die Spülmaschine. Dabei ist wichtig, dass kein Salz in der Maschine ist und Salzfreies Tabs verwendet werden. Sonst kriegt Dein Gehäuse einen dunkelgrauen Farbstich. Obs schlimm ist, weiss ich nicht. Optisch isses halt Geschmackssache.

So, hab das Teil jetzt mal an son billiges Universalnetzteil gehalten. Hat soweit funktioniert. Sogar noch bei 9V. Ich schätz mal das klappt schon. Wird aber noch dauern bis ichs am Motor testen kann.

Zwischengas oder Choke ziehen. Hatte schon mal einen Bergabklemmer. Hat glaub ich ca. ne Minute gedauert bis keine Schmierung mehr da war.

Servus, Hab jetzt den hier: *Klick* Meint Ihr der funzt auch, wenn ich einfach nen Gleichrichter und nen dicken Kondensator (0,1F) davorschalte? Oder ist der zu empfindlich und geht tatsächlich nur mit Batterie?

Perfekt. Dann kommts halt weg. Wird nur bei schönem Wetter gefahren, HP4 kommt drauf und kleines Stück ist eh schon rausgebrochen.

Servus, Morgen geht mein Gehäuse zum Planen. Kurze Frage: Braucht man die Bogenrippe Lüraseitig, die bis über den Zylinderfuss steht eigentlich? Oder kann ich das Teil problemlos wegfräsen? Wozu ist die eigentlich? Hitzeschirmung, Stabilität oder Dreckschutz für die Spulen?

Euer Wort in Gottes Ohr. Wie soll ich das ganze Zeug eigentlich noch finanzieren? Weiss jemand ne gute Bank? Oh Mann, bin wieder völlig maßlos geworden. Kann man die drei Links da oben nicht irgendwie ausblenden? Die brechen mir noch irgendwann das Genick. Na ja, wenn der Bock dann wieder sprint, ist alles vergessen :love: . Was für ne Sucht.

Hallo Dominik, Heute kam ganz unverhofft der Postbote und hat mir ein Päckchen Muttern gebracht. Ich hab Dir zwar damals ne PM geschickt, dass ich welche haben möchte, aber Du hast Dich nicht mehr gemeldet. Egal, ich möcht die Teile behalten. Also meld Dich mal wegen Bankverbindung und Kohle. [email protected] Gruß Bertl

Wie schnell reagiert der Temp Fühler eigentlich? Also mal angenommen irgendwas verreckt an dem Bock und die Kiste zieht Falschluft - die Verbrennung wird heisser. Wie lang dauerts bis mir das Gerät was anzeigt? Die heisse Verbrennung muss ja erst mal den Kopf aufheizen, bis sie zum Sensor kommt. Mir gehts halt darum, ob man so ne Anzeige hat, weils cool ist informiert zu sein, oder ob man damit nen Fehler rechtzeitig bemerken und Schlimmeres verhindern kann.

Es soll ja Tuner geben die prophylaktisch alle Gewindebohrungen mit Helicoils "aufmotzen". Stand glaub ich im Rieck. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Werkzeugmacherei in der ich mal gearbeitet habe, von vorn herein, Helicoils verwendet hat, wenn wenig Schraube viel halten musste. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Leute schon wissen was sie tun.

Die Einsatzbuchsen werden z.B. unter dem Namen Helicoil vertrieben. Ich werde die nächste Woche mal testen, was ne Gewindereperatur mit Wayer Haftstahl und Metaflux Knetharz aushält. Am ASS kannst Du aber eigentlich einfach ein grösseres Gewinde reinschneiden. Dann musst halt noch das Loch vom ASS aufbohren und ne grössere Schraube verwenden.

War das mit DoA nicht immer ein mords Dreck den dicht zu kriegen? Du hast ja einen Einlass direkt am Zylinder und den vom Gehäuse. Also siehts PnP mäßig eher sowieso Scheiße aus, und höher, tiefer, breiter, fetter - Alda, geht ohne Eigenbaustutzen auch nicht.

Servus, Hatte letztens ein Haarriss am Antriebswellenlager zugeschweisst (SF). Ist das auch ne Zeitbombe?

Foto kann ich am Montag machen. Hab die Nut vom Malossikopf zugelötet, um sie dann wieder halb so tief reinzudrehn. Die andere Nuthälfte sollte in den Zylinder. Wollte den O-Ring gleichzeitig als Zentrierung verwenden. Liegt jetzt aber im Regal, weil ich gleich den Gerhead draufmach und die Sache eigentlich eh nur son Fetischding ist. Auf dem Foto wirst Du aber nicht viel sehen, da ich den Kopf bereits geplant habe. Die Lötstelle ist soweit Lunkerfrei und macht nen ganz brauchbaren Eindruck. Problematisch war das Erhitzen. Ich hab den Kopf im Backofen auf 250° vorgeheizt und locker 7min mit nem Propanbrenner draufgehalten bis sich das Lot (AL400 ohne Flussmittel) abschmelzen lies. Wenn die Schmelztemperatur erreicht ist, wird mit ner Edelstahlbürste die Oxidschicht weggekratzt und das Lot floppt dann richtig ins Gefüge. Ich konnte die Oxidschicht aber auch mit der Lotstange (sehr hart) selbst wegkratzen, was in dem Fall sehr einfach war. Wenn die Oxidschicht nicht weggekratzt wird, perlt das Lot ab oder haftet nur ganz leicht in der Rauigkeit und lässt sich als ganzes wegkratzen (kalte Lötstelle). Ich schätze bei grösseren Teilen ist ein Acetylenbrenner unerlässlich. Zylinderkopf war echt schon grenzwertig. Laut Beschreibung soll sich das Lot auch ganz gut in teigigem Zustand halten lassen um es mit nem Stahlspachtel zu modellieren. Ist mir aber nicht so recht gelungen, da der Bereich sehr eng ist. Das Lot war etwa 2s teigig und dann fest. Kann man dann zwar problemlos wieder erhitzen, erfordert aber sehr viel Geschick und Übung.

Servus, Schau Dir auf jeden Fall den Konus der Nebenwelle und der Kupplung an. Vielleicht reichts die Teile mit Ventilschleifpaste aufeinander einzuschleifen. Aber wahrscheinlich ist die Sache so verhunzt, dass Du die Nebenwelle samt Kupplung wechseln musst. Das heisst dann Motor spalten. Die Keilnut dürfte auch kaputt sein, was bei der Kupplung aber nicht sooo heilig ist. Wenn Du einfach nur die kaputten Teile austauschst, wird Dir die Kupplung nach ein paar km wahrscheinlich wieder runterspringen. Drehmoment ist 50 Nm sehr viel), wobeis mir dabei schonmal ne Mutter zerlegt hat. War aber vermutlich ne Nachbaumutter. Was auch sehr hilfreich ist, ist Loctite "Fügen Welle Nabe".

Servus, mein letzter Polini hatte eine schiefe QS von 0,8-1mm. Der Motor hat nach knapp einem km Vollgas geklingelt und hat ab Klingelton nach 10s geklemmt. Selbst mit fettester Bedüsung und spätestem ZZP war das so. Das Klingeln hat erst aufgehört nachdem ich die QS per Zylinderkopfdichtung auf 1,3-1,5mm erhöht hab (dadurch hat sich auch die Verdichtung gesenkt). Damaliges Setup war Polini 1,5mm höher; ÜS und Einlass angepasst; 24er Dello mit Membran; Simo D&F. Allerdings war die Sache nicht sehr gewissenhaft zusammengebaut.

Dirko HT ist ganz gut. Gibts bei Louis, Hein Gericke und den bekannten Shops.

Auf die freie Seite des Stebolzens einfach zwei Muttern Schrauben und verkontern. Zum reindrehen die obere anziehen und zum rausdrehen die untere. Zur Rohrzange würd ich erst greifen, wenn die verkonterten Muttern trotzdem durchrutschen.

Als Metallstift kannst Du z.B. einen passenden Inbusschlüssel nehmen. So klappt das bei mir eigentlich ganz gut. Sogar ohne Kabelbinder. Braucht halt etwas Gefühl und Übung. Edit kann die Benutzung einer Scutzbrille auch nur empfehlen. Wenn die Kugeln davofliegen, dann schnell weit und meistens unauffindbar. Wirst aber vermutlich schon gemerkt haben.

Hallo Freibier, habe gerade reichlich von Dir genossen. Ich würde schon sagen das die Kolben ein anderes Beschleunigungsdiagramm aufweisen. Das solltest Du aber sicherheithalber nochmal nachrechnen bevor Du die Sache auf Deine Reuse adaptierst. Kannst ja die unterschiedlichen Zeitquerschnitte mit unterschiedlichen Fudis ausgleichen. Das müsste gehn. Ich hab noch etwas Kaltmetall über, dass ich Dir gern für das Projekt zur Verfügung stelle. Cooles Gif, bin jetzt irgendwie hypnotisiert. Werd heute Nacht bestimmt was schönes träumen. Gute Nacht

Hört sich nach nem Kurzschluss an. Dann müsste die Batterie aber ordentlich anfangen zu blubbern, wenn das Kabel dran ist und die Batterie noch in Ordnung und geladen ist (Evtl. hast Du auch nur die Leerlaufspannung einer defekten Batterie gemessen). Kann es sein das Du evtl. irgend ne Isolation oder Dichtung am Anlasser vergessen hast und so der Kurzschluss zu Stande kommt? Evtl. ist auch ne Kohle gebrochen und schliesst irgendwas kurz. Edit meint aber auch nur evtl...

Das AL400 ist eher um Teile zu vebinden oder zum Auftragslöten. Dein Problem ist wohl eher die Oxidschicht im Haarspalt. Die MUSS weg, sonst gehts nicht. Evtl. den Haarriss aufdremeln und mit AL400 wieder zumachen. Ich bin aber kein Experte, also ruf die Leute mal an. Für das AL390 ist ein Lötspalt von 5/100mm optimal. Kapillarlot -> saugt sich beim richtigen Spaltmass ins Material. Kannst Du vielleicht mit Alufolie testen. Die hat etwa 1,5/100mm.

Schönes Modell. Ist das ein Rapid Prototype oder gefräst? Wenn Du das Teil transparent polierst, Kannst Deinem Motor sogar bei der Arbeit zuschaun :love:

Hab letztens mit dem AL400 gelötet. Also vorwärmen ist das wichtigste. 200 Grad sind empfohlen. Mit 250 gings bei mir schon wesentlich besser. Hab auch nur einen Propanbrenner. Da musst echt ewig draufhalten, bis die 400 Grad erreicht sind. Evtl. mit nem Heißluftföhn unterstützen. Allerdings hab ich nur an einem Faustgroßen Brocken Alu rumgespielt. Haarriss ist auch noch schwieriger, weil Du die Oxidschicht nicht wegkratzen kannst. Ist aber absolut entscheident damits hält. Vielleit gibts ein Flussmittel, dass die Oxidschicht entfernt. Hab das Zeug bei Loettechnik bestellt. Einfach mal anrufen, Vielleicht haben die was für Dein Problem. Problemtisch sind: Temperatur(ich schätze mal, dass für ein Gehäuse Propan nicht mehr ausreicht), Oxidschicht und Spaltmass und Zugänglichkeit.