Bertl

Das Castrol MTX 75W140 soll laut Beipackzettel die Durchrutschneigung vermindern. Vielleicht reicht das ja schon.

Ja, die Größenordnung stimmt. Mir war gestern noch etwas langweilig, und ich hab mit der letzteren Formel nochmal gerechnet. Da lässt sich die Sache noch etwas genauer berechnen. Die Sache ist nähmlich so, dass die Lämpchen nicht 10 Sekunden leuchten und dann plötzlich ausgehn, sondern so, dass die Lämpchen während der 10 Sekunden immer weniger leuchten. Und zwar nicht linear (Ist ne e-Funktion). Um die Sache also etwas besser einzugrenzen, teste mal bei welcher Spannung die Lämpchen aufhören zu brennen. Das sollte z.B mit nem Modelleisenbahntrafo ganz gut machbar sein. Dann miss noch die Spannung am Roller, und zwar bei eingeschaltetem Licht und bei etwa 4000 U/min. Die Spannung ist üblicherweise etwas mehr als 12 V. Das genaue messen (1/10 V) kann Dir ziemlich viel Kohle sparen, da bei der e-Funktion auch bei kleineren Änderungen schon ziemlich viel passiert. Bsp.: Haben die Birnchen eine Abglimmspannung von 5 anstatt 3V bei einer Kondensatorspannung von 12 V, muss der Kondensator nur noch 1/3 der Kapazität haben. Die Sache rückt dann plötzlich in einen machbaren Bereich. Also miss die Sache mal durch, oder hast Du schon genug? :grins:

Servus, Da ich mein ganzes Geld jetzt für Tuningteile ausgegeben hab, und jetzt nichts mehr übrig ist um Leistung zu verschenken, brauch ich mal Aufklärung. Also mein ober krasser ends fetter Motor wird wohl nächsten Monat fertig - Alda. Und dann darf ich mit dem Teil für ein Tag auf den Prüfstand. Zum Problem: Ich werd die Vollgass Motorroller GSF VCDI einbauen. Jetzt weiss ich aber nicht ob der Vergaser auf einen bestimmten Zündzeitpunkt abgedüst werden muss, oder ob das Vergasersetup gleich bleibt. Ich hab da noch was im Hinterkopf, von wegen je früher destso fetter. Wenn das so ist, wird die Einstellerei noch wesentlich aufwendiger.

Jehova!

Bin mir schon einigermassen sicher. Ich hab einen Kondensator vor der Hupe. Im Prinzip die gleiche Schaltung, wie Du willst. Nur ist mein Verbraucher halt die Hupe und nicht Lämpchen. Die Hupe zieht 1,5 A. Also ähnlich viel wie Deine Lämpchen. Ich hab einen 100 mF (mili, oder 0,1F) Kondensator. Bei ausgeschaltetem Motor bleibt der Kondensator geladen und ich kann für eine knappe Sekunde hupen. Du willst zehn Sekunden leuchten (hupen), also brauchst Du 10x 0,1F =1F Wenn Du Dir die Formeln von lupara anschaust (mit denen hab ich gerechnet) wirst Du sehen das die ganze Sache proportional abläuft und die Einschätzung schon realistisch ist. Die richtige Formel für die Entladung eines Kondensators lautet: Uc=Uo*e^(t/(R*C) R:Widerstand (9 Ohm) Uo: Anfangsspannung (12V) Uc: Spannung zum Zeitunkt t (bei 3V werden die Lämpchen nicht mehr leuchten) C: Kapazität des Kondensators t:Zeitpunkt e: Eulersche Zahl (2,718...)

Hat sich eigentlich schon mal wer Gedanken gemacht, ob man das Blech nicht irgendwie dicker kriegt? Verzinnen wär vielleicht noch machbar.

Falschluft am Kopf hab ich jetzt schon öfters gelesen. Wie soll das denn gehen? Bei mir hats überm Kolben eigentlich immer Druck. Also entweder sifts am Kopf oder nicht, aber saugen tut doch da gar nichts. Potetielle Falschluftstellen sind Siris, ASS, Dichtfläche Kurbelgehäuse (Wenn lediert oder falsche Anzugsmomente), Zylinderfussfläche (sift dann), kaputte Vorverdichterplatte (wird aber mit Wärme nicht schlimmer und scheidet aus). Ich hab nen Gummiadapter, den man auf den ASS klemmt. Da kann man dann Druckluft anschliessen und man sieht dann auch gleich wos rauspfeift. Sehr hilfreich.

Bin zwar kein Elektriker oder Meister. Aber ich versuchs mal. Also 4 Birnen mit 4W. Macht insgesamt also 16W. Bei 12 V fliessen dann 1,33A. Damit sie das 15s lang tun, braucht der Kondensator also eine Ladung Q von 20 As. Mit C = Q/U folgt dann C = 20As/12V= 1,66 F. Auch wenn die Rechnung sehr einfach gehalten ist, hast Du mal nen brauchbaren Richtwert. 1,6 F sind übrigends nicht wenig. Die Kondensatoren für große Autohifianlagen liegen in dem Bereich und kosten glaub ich ca 100?. Vermutlich wirst Du mit 0,5 F aber besser bedient sein, da sich ein Kondensator nicht stufenweise sondern progressiv entläd, was sich aber meinen rechenkünsten entzieht. Ausserdem musst Du alle Lämpchen, die nachleuchten sollen vom Rahmen isolieren, da die Kondensatorsache sowieso nur bei Gleichstrom funktioniert.

Gerade gemessen. 46,8mm vom Ausschitt bis zur Oberkante der oberen Kolbenringnut (=Feuersteg?)

hast nochmal PM. Gib mal ne Antwort

Gute Fräser gibts bei Hoffmann und Nagel. Sind beides große Verasndhäuser für Industriebedarf für Metallverarbeitung und mehr. Die haben auch einige Filialen in Deutschland, wo man direkt am Tresen einkaufen kann. Ein brauchbarer Fräser für diesen Zweck kostet bis 15 ?. Gibts in verschiedenen Formen. Am besten geeignet ist wohl ein Fräser mit Zylinderform und stirnseitigen Schneiden. Die gibts von 8 - 16mm Durchmesser und haben einen 6mm Schaft. Man kann die Teile auch in einer biegsame Welle für die Bohrmaschine verwenden. So eine Welle kostet 45? mit kleinem Bohrfutter und Kugellagern. Die gibts im Baumarkt. Einfach mal im Onlineshop von Nagel schauen (Hoffmann verkauft glaub ich nur an Firmen). Die Teile heissen Frässtifte oder Stiftfräser. Wichtig ist das die Fräser viele kleine Schneiden haben, sonst sind die Schnittkräfte zu gross und die Sache fliegt sofort um die Ohren. Falls jemand einen guten Fräser haben möchte, einfach melden, ich geh am Dienstag zum Nagel (Habs glücklicherweise nicht weit).

Verschrauben geht leider nicht. Das die Sache sehr gefährlich ist, weiss ich schon. Hab mich deshalb auch mit Integralhelm danebengestellt. Oh mann, ein Bild für Götter. Wurde in der Montur auch prompt von meinem Vater erwischt. Betriebsauflösung ist ein gutes Stichwort. Hab ich auch schon gehört. Werd mich da mal umhören. Nachgeschmissen kriegt man die Maschinen aber trotzdem nicht. D.h. wenn man sich so ein Teil als begeisterter Hobbybastler zulegt, sollte man auch irgendwie Geld damit verdienen. Oder vielleicht vereinsmäßig F&E betreiben. Aber wenn man sich anschaut was hier in letzter Zeit im GSF tatsächlich realisiert wurde, ist der Gedanke vielleicht gar nicht so fern. Ich hab mal ein halbes Jahr Praktikum in ner Werkzeugmacherei gemacht und durfte auch viel für mich basteln. Aber wenn man sich anschaut was da an Kapital drinsteckt. Schränkeweise Fräser, Spannvorichtungen, Endmaße... Wo soll man da anfangen? Für jedes Loch und jede Kante ein eigenes Werkzeug. Für einen allein geht das einfach nicht. Schade eigentlich. Geil wärs schon. Ich würd vermutlich nichts anderes mehr machen

Ist halt nur ein MK2. Zum Bohren reicht der locker. Problem ist halt, dass der Kegel nur für Torsion und Druck gedacht ist. Solang man nur im Gegenlauf fräst würds vielleicht sogar funktionieren. Sobald der Fräser aber anfängt zu rattern, fällt der Kegel raus. Echte Fräsmaschinen ziehen den Kegel ja auch nach oben. Mit Kreuztisch hab ich auch schon probiert, von Hand hat man aber ein besseres Gefühl. Werd am Dienstag nochmal mit geklebten Kegel testen. Viel fehlt ja nicht.

Servus, Hab jetzt ne große Säulenbohrmaschine in der Garage stehen. Gestern hab ich versucht mit dem Teil zu fräsen. Dazu hab ich nen 16mm Stirn-Umfangsfräser mit 12? Schneiden ins Bohrfutter eingespannt und einen Alukoltz samt Schraubstock unter dem Fräser von Hand bewegt (ca.1mm Zustellung). Die Sache hat erstaunlich gut funktioniert und es kamen fast pefekte Flächen raus. Allerdings hat sich nach ner viertel Stunde rumfräsen der Morsekegel aus der Pinole gelöst und mir ist die ganze Sache um die Ohren geflogen. Der Frässtift hat dabei seinen Schaft verloren, sonst ist nichts weiter passiert. Ich hab den Morsekegel jetzt mal mit Loctite "Welle Nabe" reingeklebt. Ich bin mir aber nicht sicher,ob das reicht. Die Kegelkonstruktion ist halt nicht für Biegemomente gedacht. Hat jemand ne Idee? Vielleicht mit nem Schweisser anpunkten? Wär schon ne feine Sache, da ich kleine Teile selber basteln könnt.

Hab zwar keine T5, aber mal so prinzipiell: Wenn die Kolbenüberhöhung 1mm größer ist, hast Du gute Chancen, dass Dein Qutschwinkel negativ wird. Der Motor wird dann klingeln. Die Brennraumform (bzw. Squish Band) sollte schon einigermassen zum Kolben passen. Der Quetschwinkel sollte im Bereich 1-2° liegen.

hast pm

Quote michselbst und hoch damit. Hat da jemand ne Meinung zu?

Das Zeug hat bei mir irgendwie gar nichts gebracht. Hab noch fast zwei Liter rumstehen. Willste haben?

Die Wärme, die 1kg Benzin bei der Verdunstung aufnimmt, reicht also (theoretisch) aus, um 89kg Eisen von 100 Grad auf 0 Grad herunterzukühlen... Und wie heiss werden 89kg Eisen, wenn man 1kg Benzin verbrennt? Vermutlich etwas mehr wie 100 Grad. Wir haben ja Verbrennungsmotoren und keine Verdunstungsmaschinen. Meine Lüfterschaufeln bleiben also erstmal dran. Nochmal zum Thema Falschluft. Wo fängt Falschluft eigentlich an? Hab letztens meinen neuen Gaser ausgepackt und ein wenig damit rumgeblödelt. Mal überall reingepustet und tolle Motorgeräusche gemacht. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass es zu dem Loch wo der Gaszug eingefädelt wird schon ordentlich rauspfeift bzw. reinsaugt wenn er im Betrieb ist. Gut, die Sache relativiert sich, wenn die Hülle mit Zug montiert ist. Hab ich jetzt aber noch nicht ausprobiert. Könnte mir aber gut vorstellen, dass es nicht unwichtig ist, wie gut Hülle und Zug vom Durchmesser her zusammenpassen. Evtl. fahren auch einige Leute ohne den Gummipfropfen rum, der die Hülle zum Gaser hin abdichtet. Vom Grad der Undichtigkeit her, kann die Stelle aber vermutlich mit dem Filzring mithalten. Kommt halt drauf an wo Falschluft anfängt. Mir ist eh nicht klar, warum man Falschluft nicht symptomatisch mit ner grösseren Düse ausgleichen kann. Vielleicht weiss das ja jemand.

Mir hat mal einer erzählt, dass die Ammis früher ihre Motoren so gekühlt haben. Einfach zu fettes Gemisch durchlassen. Merkst ja beim Schrauben, wenn Dir Sprit über die Finger läuft, wie kalt das wird. Zwingt einen vor allem im Winter immer wieder zu Aufwärmpausen.

Jo, würd mich auch interessieren. Hab günstig nen Polini für Kurzhub erstanden. Liegt der Unterschied nur im Krümmer oder ist die Birne auch anders? Oder je nach Hersteller auch mal beides?

Wenns beim ankicken an zu wenig Spannung scheitert, kann man doch einfach ein dicken Kondensator davorhängen. Dann halt mit Gleichrichter. Der Kondensator speichert genug Spannung von der letzten Fahrt und gibt beim nächsten mal ankicken wieder etwas Saft ab.

Ich dachte die Prüfnummern sind mittlerweile unverbindlich und mehr für Leute gedacht, die nen geprüften Helm haben wollen. Hatte auch mal so nen Helm. Aber habe das Teil abgeschafft, da einige Leute das wohl missverstanden haben und mir ein Hitlergruß entgegenbrachten. Ziemlich elend, so wars eigentlich nicht gedacht.

Ja, ja, Essen muss weh tun.

Geld is raus