karoo

Was meinst du mit Elektronikzentrale? CDI ist die ganz normale Blackbox bei kontaktlosen Vespen... oder andersrum jede kontaktlose Vespa-Zündung ist auch ne CDI

Programm: Wir verwenden eigentlich gar keins. Aus jedem Programm, jeder erreichbaren Formel werden Werte/Größen/Anhaltspunkte rausgelassen, drei(hundert)mal durchs Hirn gezogen und dann doch wieder alles anders gebaut. Eine allein glücklich machende Formel für den Auspuffbau kanns auch eingentlich gar nicht geben, die zugrundeliegenden Schwingungen und gegenseitigen Beeinflussungen im Motor können formelmässig gar nicht dargestellt werden. Alle Formeln, egal von wem sind lediglich aus Erfahrung heraus entstanden weil für den jeweiligen Motorenbauer Auspuffe dieser Bauart recht gut funktioniert haben! Die Feinabstimmung geht aber immer nur über try'n'error, also den Auspuff leicht verändern und ab auf den Prüfstand und das ganze dann so lange bis man zufrieden ist. Bei der Blair-Formel würde ich auch keinen zu hohen BMEP (in dem einen Programm wird da Leistung eingegeben) annehmen! Probier mal ein paar Probewerte durch, es gibt überhaupt nur einen schmalen Bereich in dem sinnvoll aussehende Auspuffe rauskommen! Der maximale Durchmesser ist auch so ne vertrackte Sache! Bei meinem Prüfstandstag beim Andi hatte ich Eigenbauanlagen mit Bellydurchmessern von 89 (!) Millimetern bis 142 (!!) Millimetern dabei. Beide Extreme und die meisten Auspuffe die dazwischen lagen haben als Spitzenleistung 28PS ausgespuckt. Nur in der Bandbreite und Verlauf gabs Unterschiede... Die Dicke von nem JL Performance oder so ist schon völlig okay, in dem Bereich lagen auch meine von der Bandbreite her besten Anlagen. Was aber immer noch nicht heissen muss dass das der ideale Bereich ist! Vielleicht hab ich bei den dünnen oder dicken Anlagen einfach was falsch gemacht und eigentlich könnten sie besser laufen... Carsten Fichtl hat z.B. auch mit 108mm gebaut (steht im 34,1PS-Topic). Blech: Wir haben Auspuffe aus 0,75, 0,88 und 1,0 gebaut. Tiefziehblech und normales. Wenn du wickelst ist das für den eigentlichen Bauvorgang recht egal! Nur über Dauerhaltbarkeit kann ich noch nix sagen, es wurde noch kein Eigenbauauspuff mehr als 1000km gefahren und unser Herstellungs- und Aufhängungsverfahren ist ja noch lange nicht ausgereift.

In diesem Vergleich hat der RZ Right das breiteste Drehzahlband von allen Anlagen, der Drehmomentanstieg des Righthand ist nur unwesentlich steiler als der des SIP Performance. Ich glaube du verwechselst ein breites Leistungsband mit einer hohen Leistung ausserhalb des eigentlichen Leistungsbandes... die meisten Motoren fallen beim Schalten nämlich grundsätzlich aus dem Band raus und müssen erst wieder reinkommen (-> Gangabstufung, Grundproblem). Meinen Motor fahre ich auf der AB meistens zwischen 6500 und 7000 Umdrehungen mit dem lefthand, also im Drehmomentanstieg und sehr geringer Schieberöffnung. Macht so überhaupt keine Zicken, allerdings ist das schon schneller als LKW-Tempo, hinter den Dingern zu hängen mag ich überhaupt nicht. Den unmodifizierten LH fahr ich aber auch nur weil ich ihn eben schon habe, würde ich nen neuen kaufen würds ein anderer werden Vielleicht nicht mit käuflichen Anlagen, aber ich meine man kann zu so gut wie jedem halbwegs sinnvoll ausgelegten Motor einen Auspuff bauen der ein Leistungsband aufweist aus dem man beim Schalten überhaupt nicht mehr herausfällt. Und das bei gleicher bis höherer Leistung als bei käuflichen Anlagen! Dabei leidet dann zwangsläufig der Bereich ausserhalb des Leistungsbandes aber das Band an sich kann sehr sehr sehr breit werden.

Also ich find der ist grade noch okay (wenn auch ziemlich hässlich)... Braucht vielleicht etwas Nacharbeit aber ich würde damit bedenkenlos weiterfahren! Ringe müssen dazu aber auch gut sein...

Und du bist dir sicher dass die Blockade nur von der losgedrehten Lüfterradmutter kam und innen drin alles in Ordnung ist?

Wobei mich da mal ne Leistungskurve mit blockierter Variomatik sehr interessieren würde

Und wie ziehst du die Cosa-Kupplungsmutter in einer alten Kupplung an? :haeh: Die Kronenmutter tut doch wunderbar, man muss nur öfter mal ne neue nehmen - aber die Cosamutter sollte ja auch jedes Mal erneuert werden wegen der Quetschung!

Ja und? Glaubst du die Einfahrzeit nicht? Das kommt schon ungefähr hin - ich würde so ein Ding nie mehr als 100km einfahren... Ordentliche Vorarbeit vorausgesetzt aber davon steht in der Anleitung auch was drin wenn ich mich recht erinnere Thema hatten wir übrigens schonmal, wenn du die Suche bemühst findest du noch einige andere Meinungen dazu. Aber die Formulierungen sind wirklich sehr gelungen im Deutschen

Ein Hinterreifen kann einiges ausmachen! Aber hast du den neuen schon montiert? Erst wenn der Reifen auf der Felge ist sieht man den richtigen Abrollumfang. Ausserdem hält sich kein Hersteller ganz genau an die Grössenbezeichnungen, da gibts ziemliche Unterschiede! Im Extrem kann auch mal ein bestimmter 100/80er grösser sein im Abrollumfang als ein anderer 100/90er...

Klar gibts das! Ist allerdings mit etwas Eigenbau verbunden. Du musst nämlich eine Vorrichtung bauen mit der du eine Schraube festhältst die dann auf den Kurbelwellenstumpf drückt. In der einfachsten improvisierten Version sind das z.B. drei Blechstreifen die an den Schrauben für den Kupplungsdeckel festgescharubt werden und überm Wellenstumpf übereinanderliegen. Da ein Loch hineinbohren, Schraube durchstecken und von unten mit einer Mutter gegens Durchrutschen sichern. Wenn dann die Schraube in die Mutter geschraubt wird presst sie die Kurbelwelle immer weiter aus dem Lager heraus. Die Schraube sollte vorne angespitzt sein um nicht abzurutschen. Die Variante funktioniert aber nur bei nicht allzu fest sitzenden Wellen. Bei rihtig harten Fällen hätte ich Angst dass es mir die Gewinde rausreisst, schon allein wegen der schiefen Belastung darauf. Besser wäre es da eine Eisenplatte zu nehmen mit Loch in der Mitte die mit Abstandshaltern und Schrauben festgemacht wird damit die Gewinde eher nur auf Zug und nicht so sehr seitlich belastet werden! Aber das Aushämmern ist auf jeden Fall schonender als das Einhämmern da die Kraft ja nicht über den Hubzapfen übertragen werden muss! Lediglich die Trägheit der Limahälfte der Kurbelwelle belastet da den Hubzapfen, das ist sehr sehr sehr viel weniger Kraft als beim Einhämmern! Deswegen habe ich beim Aushämmern auch eher Bedenken wegen dem Lager. Aber wenn man die Welle mit der anderen Hand schon etwas zieht ist das Lager quasi etwas vorgespannt und nimmt die Belastung durch die Hammerschläge sehr viel besser auf! Ich hatte noch nie Probleme mit solchermassen behandelten und wiederverwendeten Lagern, auch bei hoher Motorleistung nicht. Anwärmen tu ich auch nicht... Einfach Mutter aufs Gewinde und mit einem nicht allzu grossen Hammer draufhauen. Gummi- oder wenigstens Plastikhammer besitze ich ja überhaupt nicht... Letzte Möglichkeit - Kupplung nicht ganz auf die Welle schieben beim Zusammenbauen und ein gutes Stück fahren, wenn sich die Welle dann im Lager losgerappelt hat (sieht man am sich bewegenden Lüfterrad beim Kuppeln) fält sie von alleine raus (okay, nicht ganz ernst gemeint...)

Ich denke dass hinter der Entscheidung 57er / 60er Welle mehr als reine Abstimmung der Steuerzeiten steht! Im Motor wird da nämlich mehr durcheinandergewirbelt als die reinen Steuerzeiten, die Verhältnisse der Steuerzeiten und Zeitquerschnitte wird erheblich geändert usw. Daher denke ich dass die Verhältnisse auf 57mm und 60mm eigentlich schon gesonderter Betrachtung verdienen! Aber davon abgesehen sehe ich den Nutzen eines solchen Testes primär für die Leute die sehr viel Zeit und Geld in ihren Motor stecken, eine Ausarbeitung über verschiedene Kanalformen und Auslassgestaltungen nützt niemandem etwas der seinen Zylinder unangetastet lässt. Die Klientel aber die wirklich viel am Zylinder arbeitet setzt ja zum allergrössten Teil auf 60er-Wellen und wurde darin ja auch schon aller Erfahrungen nach bestätigt! Daher halte ich einen solchen Test auf einer 60er-Welle am brauchbarsten!

Obacht! Das Popometer kann nur (Spitzen-)Drehmoment messen, was nun tatsächlich an Leistung anliegt bzw. wie breit das Leistungsband ist kommt so oft nur schlecht heraus! Ein Auspuff der sein Drehmoment recht früh anliegen hat kann z.B. oft mit schmalem Band auskommen weil er bei niedrigen Drehzahlen sehr langsam fährt und daher unterhalb vom Band nur wenig Leistung braucht um Anschluss zu finden. Höhere Drehzahl ohne immer ideal angepasste Übersetzung braucht deutlich mehr Leistung um den Anschluss ins Leistungsband zu schaffen bzw. ein deutlich breiteres Band! Auf dem Diagramm vom Tobi von den Zossen beeindruckt z.B. die schiere Spitzenleistung, aber das Band ist auch nicht breiter als das anderer Anlagen. Dass der Ganganschluss trotzdem leicht fällt liegt dann daran dass alles bei niedriger Drehzahl = niedriger Geschwindigkeit stattfindet. Wenn nun eine wenig drehende Tüte wie der PSP/Swift mit nem eher hochdrehenden JL oder noch schlimmer Scorpion verglichen wird ohne jeweils die Übersetzung ideal anzupassen dass der Motor eben noch sauber im 4. ausdreht ohne zu überdrehen kann nur in Bezug auf Spitzendrehmoment eine wirkliche Aussage geben! Leistungsband bzw. anliegende Leistung aber sind da kaum vergleichbar... Bin daher sehr gespannt auf nen Prüfstandsvergleich. Ein JL als Referenzkurve reicht da ja schon aus, ob der nun SIP Evo '03 oder JL Breitreifen oder Performance oder sonstwie genannt wird ist ja egal, die Anlagen sind die gleichen. Nur die breitreifentaugliche Lefthand-Version musses sein, der nicht-breitreifentaugliche RZ lefthand ist etwas anders gebaut (siehe meine Prüfstandskurven vom September in Dicke RAPs Teil 2).

Für Langhub-Zylinder (51mm) würd ich direkt ne 20/20er-Rennwelle kaufen, die passt direkt in die jetzigen Lager rein (die auszutauschen natürlich auch nicht falsch wäre), es gibt keine Probleme mit Umrüstlager und -simmerring und das Lüfterrad kannst du auch direkt weiterfahren - Umstieg auf HP4 ist auch kein Problem falls das mal gefragt sein sollte. Aber warum DR? Wenns mir um beste thermische Voraussetzungen ginge würde ich zum Pinasco greifen, das ist wie der DR auch quasi eine Originalzylinderkopie, aber dafür aus Alu. Falls Leistung gefragt wird direkt nen Polini rein, der hält auch ewig wenn man ihn nicht grob falsch behandelt!

Ich würde die Ursache (wenns kein Wellenbruch ist) auf der Kupplungsseite suchen. Wenn die Kupplung nicht ganz in ihren Sitz gerutscht ist rappelt sich über kurz oder lang die Welle im Kupplungslager los und geht bei jedem Kuppeln auf Wanderschaft... rein optisch sieht das dann nach ner Weile tatsächlich nach 5mm aus bevors dann anfängt an der Limaseite zu schleifen! Genau nachgemessen hab ich damals aber leider nicht... Bei mir war die Ursache dass sich die Kupplungsmutter während der Fahrt losgedreht hat, dann ist der Keil gerissen aber die Kupplung hat sich auf den Keilresten festgekeilt und wieder Kraft übertragen... Genauso könnte es sein dass die Kupplung bei der Montage nicht ganz auf die Welle gerutscht ist (z.B. Dreck in der Keilnut oder ähnliches) und dann trotz anscheinend festsitzender Mutter eben nicht richtig sitzt. Wenn sowas passiert wie ich geschrieben habe läuft der Motor auch an sich noch gut weil solange nicht gekuppelt wird der Simmerring tadellos funktioniert!

N Kumpel von mir hat sich aus zwei dicken Blechen Abstandsstreifen gebaut die er zwischen originaler Schwingenhalterung und Halterungen am Auspuff geschraubt hat. Allerdings ist ihm dann auch ca. alle 2000km der Auspuff am Anfang vom Diffusor eingerissen (das Pressteil)... mittlerweile fährt er nen SIP Evo '03, hatte bei ihm deutlich mehr Leistung, ist von Haus aus breitreifentauglich und die Schwarzblechanlagen vom Herrn Lomas reissen auch nicht

http://www.jl-jimlomas.com Kein Gerücht - Fakt! Deswegen sind die JL-Anlagen ja auch günstiger als die von PM...

Im SCK-Katalog steht alles genau aufgeschlüsselt drin!

Die NSR125-Membranen die ich kenne sind vom Membrankörper her baugleich mit CR125-Membranen. Allerdings hab ich schon welche mit unterschiedlichen Anschlägen gesehen (unterschiedliche freie Länge der Plättchen, dadurch unterschiedliche Härten nötig). Wenn du Metallanschläge mit Absatz direkt nach der Befestigung hast könnten 0,35er Carbon-Plättchen funktionieren, ganz evtl. musst du auf 0,4er umsteigen wenn der Verschleiß zu hoch ist. Oder du lässt direkt die Honda-Plättchen drin, die funktionieren sehr sehr gut und halten auch wirklich lange! Mit meinen vollgummierten Anschlägen könnte man auch 0,3er Carbon fahren wenn man etwas erhöhten Verschleiß in Kauf nimmt - da meine Mühle eigentlich mal zum Touren gebaut wurde hab ich aber Honda-Plättchen drin. Und rennen tut das Ding eigentlich ganz ordentlich edit: Ich meine bei meinen Plättchen mal 0,42mm gemessen zu haben, Fiberglas.

Wir haben damals den Spulenkranz von ner Lusso-mit-Batterie-ZGP umgenietet - der Spulenkranz passt aber nur verdreht auf die T5-ZGP drauf, daher sind die Markierungen völlig daneben! Versatz ist irgendwas um die 120° oder so - aber da kann mich auch meine Erinnerung gerade täuschen. Jedenfalls ists ne ganze Menge! Kann natürlich sein dass das bei den Zündungen ohne Batterie generell anders ist, die hab ich noch nicht zerlegt. Würde aber auch wenns schön passend aussieht immer blitzen...

Keine Abwicklung heisst, dass das die Draufsicht auf den Auslass ist. Da die Zylinderwand aber gekrümmt ist und nicht gerade kann die Kontur nicht einfach auf den Zylinder gelegt werden um zu schauen ob der Auslass schon gross genug ist! Die Umwandlung ist aber am Computer überhaupt kein Problem und recht schnell gemacht...

Dass ich ohne Papierdichtung arbeite ist da eher Gefühlssache - jedenfalls lastet so nochmal weniger Kraft auf dem Kaltmetall weil sich das Papier ja immer etwas zusammendrückt. Ausserdem muss ich so keine Dichtung ausschneiden

Mir ist noch nichts abgeplatzt (habs schon immer so gemacht) aber beim Gerhard ist mal so ein überstehendes Stück abgegangen! Sollte aber auch einleuchten, wenns hervorsteht muss das arme Stückchen ja alle Anpresskraft aufnehmen...

Ich arbeite jetzt seit fast zwei Jahren nur noch mit Billigfräsern - ich hatte auch schon welche von Proxxon und Dremel aber die haben kein bisschen länger gehalten als die Billigteile von Penny-Markt, Plus und Co! Auch mein teures Zahntechnikergerät hol ich nur bei Spezialsachen raus, für Überströmer, Einlässe und einfache Zylinderbearbeitungen tuns die Billigdinger genausogut! Ich verwende auch die Biegewellen die mitgeliefert wurde, bis jetzt hatte ich noch nie Probleme damit! Das wichtigste bei allen Geräten ist dass die Biegewelle IMMER benutzt wird, die Frässpäne sorgen sonst in allerkürzester Zeit für extremen Verschleiß am Gerät (egal ob Marken- oder Billiggerät). Werden die Geräte aber spanfrei gehalten gibts überhaupt keine Probleme! Aufsätze passen eh alle von Dremel und Proxxon rein, auch die Fräser von vielen Anbietern aus dem Dentalbereich lassen sich durchaus benutzen! Wenn man mal weiss wie's geht kann man auch 3.0mm-Fräser im 3.2mm-Futter zentrisch spannen und perfekt damit arbeiten Und wer mal gesehen hat wie sich ein richtiger Qualitätsfrässtift durch Grauguß durchfrisst will nie mehr mit was anderem arbeiten :love:

BSAU ist keine in Deutschland irgendwie verbindliche Norm, also nützt sie erstmal überhaupt gar nichts - höchstens wenn es einen Prüfer gibt der schon hunderte solcher Auspuffanlagen eingetragen hat... Wenn aber die Lautstärke stimmt ist es kein Problem nen Prüfer zu finden der das auch ohne auf irgendeine Nummer zu schauen einträgt, man muss nur lange genug suchen!

Falls er wegen einer fehlenden VBRUN200.DLL meckert sollte das hier helfen! Einfach ins Verzeichnis vom Programm oder ins Windows-Verzeichnis kopieren.