karoo

RD ist ja auch was altes... Die 125er-Crosser (sofern offen) haben generell 36er Vergaser drauf Und saugen die Dinger auch schön durch... Kleiner Vergaser muss noch nicht Spritsparen heissen! Erst ab ner gewissen Grenze fangen die Kisten das saufen an. Ausserdem müsst ihr um halbwegs sparsam unterwegs zu sein entweder Glück haben oder viel viel Zeit in Vergaserabstimmung stecken! Was da manchmal noch an Ansprechverhalten und Spritersparnis drinsteckt obwohl sich der Motor schon ziemlich korrekt eingestellt anfühlt... Saufen kann auch ein 27er! Die Frage ist halt für jeden: was ist optimal. Will ich maximale Leistung? Will ich maximal Spritsparen? Oder schau ich danach ab welcher Vergasergrösse der Motor anfängt untenrum an Leistung zu verlieren? Ich würde das letzte Kriterium nehmen weils den am schönsten fahrbaren Motor gibt. Und wie ich im anderen Kleine-Vergaser-Topic geschrieben habe verträgt meine PX z.B. nen 34er ohne untenrum irgendwas zu verlieren! Der ist also sicher nicht zu gross! Grösser hab ich noch nicht getestet... Wäre natürlich interessant wenn das mal jemand an ner gängigen TS1-Kombi testet! Allerdings muss da auch einiges an Einsteller und Einstell-Know-How dabei sein, Vergaser am besten aus einer Serie (z.B. Mikuni TM...). Hat jemand Lust und genügend Vergaser? Auf das Mikuni-Diagramm kann man nicht allzu viel geben, steht ja auch Erfahrungswerte drunter/drüber! Unsere Motoren können da schon wieder ganz anders sein... Selbst Honda und Co mit ihrer Erfahrung und Rechenzentren müssen noch auf der Strecke testen

Stinger = das Rohr zwischen Gegenkonus und Freie. Ein Dämpfer wird aber oft gesondert behandelt, dann ist Stinger = Rohr zwischen Gegenkonus und Stinger. Wird auch öfters im Gegenkonus "versteckt", vor allem bei PX-Anlagen. Tauschen geht in den meisten Fällen nur durch schweissen

Zwei Zündboxen parallel an die Zündgrundplatte anschliessen - also entweder gleich die Kabel ab Zündgrundplatte verdoppeln oder (falls der Querschnitt ausreicht) einfach in die Stecker zur ersten Zündbox zusätzliche Kabel reinmachen die dann in die zweite Spule gehen. Sofort gedoppelte Kabel wären natürlich besser!

Hast du auch schonmal die Fertigkeit des originalen Getriebes abgeschätzt? Wieviel das halten müsste? Es gibt eigentlich genug Crosser bei denen das Band breit genug ist um auch das originale Vespa-Getriebe zu ziehen...

Und dann gehst zu der mit Waschstraße!

Zu den 210ern: Mit Mikunis gabs bei steigender Grösse durchgängig mehr Leistung! Also auch untenrum ohne Verlust. Testreihe war 30er TMX -> 32er TMX -> 34er TMSS. Ich glaub eher die TS1 kommen mit so viel Frischgas nicht zurecht, sieht man ja auch an den immer und ständig fehlenden Ferden! (-> Nasenbluten )

Dann sollten sie doch ganz gut dazu taugen nen Tourenmotor zu befeuern. Und wenns mal klemmt stehen reichlichst Übermaße zur Verfügung Der kann ja noch ausgebohrt werden bis auf 133ccm... Kompressionshöhe ist ja optisch gleich! Und wenn ich mich recht erinnere könnte man gleich nen Eurocilindro/Zirri-Kolben nehmen, die haben doch schon Löcher für die Boosports? Obwohl selber bohren nicht wirklich schwer ist...

Habt ihr das Meßgerät am WE auch noch da? Dann würd ich mal vorbeirollern

Kaltmetall + Schali = nochmal besser Ich will ja schließlich nen durchgängigen 36er-Querschnitt bis unter den Zylinder haben... Die meisten Knetrollen sind minderwertiges Zeug das nicht recht hart wird und/oder sich in Benzin und gutem Öl einfach nach und nach auflöst. Oder nicht recht haftet. Oder die Temperaturen im Motor nicht aushält. Jedenfalls hatte ich noch keine Knetrolle ausm Baumarkt die in einem Motor standgehalten hätte Was hier immer nur als "Knetharz" bezeichnet wird ist eigentlich immer das Metaflux Knetharz, das Zeug ist richtig hart, beständig gegen Benzin und Öl, haftet gut etc., eben alle Eigenschaften die man braucht um Löcher im Motorgehäuse zu kitten oder Kanäle neu zu formen! Bestelllink gibts oben... Von den Knetrollen müsste z.B. QuickSteel ziemlich gut sein, hat mal nen Vergelichstest in ner Oldtimer Markt gewonnen. Aber getestet hab ichs noch nicht Wenn Stellen gekittet werden sollen in die das Kaltmetall reinfliessen darf/muss würde ich eher Haftstahl oder AL1 empfehlen, um Dichtflächen neu aufzubauen hab ich noch nix angenehmeres als Loctite Chemical Metal gefunden (das aber zu weich ist um irgendwo anders eingesetzt zu werden, wirklich nur um Schrammen in der Dichtfläche auszubügeln. Oder nach dem Schweissen verzogene Ansaugstutzen zu richten )

Es will nicht so recht von alleine an den Teilen kleben, sondern muss mit etwas Nachdruck angedrückt werden! Wenn du das aber machst (überall natürlich) hälts perfekt! Einfach draufschmieren is halt nich... Dafür isses wie Knetmasse modellierbar.

Und wir fahren früher los und kommen nicht nach 300km Fahrt NACH dem Rennen an

Nicht zu empfehlen sind dagegen Metallex, Loctite aus der Zwillingsspritze, Loctite Chemical Metal und die meisten Knetrollen. Auch gut ist Haftstahl von presto oder Weyer! Das Metaflux Knetharz gibts z.B. hier. Schwierig zu verarbeiten, aber wenns richtig gemacht ist gibts kaum was bombigeres! Fliesst nicht, also brauchts in manchen Situationen auch keine Konstruktion die andere Kaltmetalle am Wegfliessen hindert... Aber ich hab eh immer mehrere Sorten rumliegen für verschiedene Anwendungen Meistens nehm ich aber dann doch das Knetharz...

Zentralkopf = du verschenkst leider Leistung! Steuerzeitenmässig steht der Zylinder mit Fussdichtung besser da als ohne, also bau sie ein! Da sie aber sehr dünn ist ist das im Fahrbetrieb nicht bemerkbar, allenfalls aufm Prüfstand. Ich würd trotzdem mit fahren Ob du Kopfdichtung brauchst oder nicht hängt von deinem Kopf ab, auch bei SIP gibts unterschiedliche Köpfe... Serienstreuung etc., vielleicht wurde sogar irgendwann mal das Design geändert. Daher brauchst du etwas Lötdraht (1,5mm mindestens, am besten den mit Flussmitteleinlage, der ist am weichsten) um dann die Quetschspalte zu vermessen. Dazu klebst du mit Tesa etwas Lötzinn quer über den Kolben parallel zum Kolbenbolzen (wenn der Motor eingebaut ist also waagerecht). Wichtig ist, dass das Lötzinn an beiden Kolbenseiten bis an die Zylinderwand steht! Dann Kopf drauf, einmal durchdrehen und mit dem Messschieber ausmessen. Dann musst du mit Kopf- und vielleicht zusätzlichen Fussdichtungen jonglieren bis du mindestens einen Millimeter, am besten aber auch nicht mehr Quetschspalte hast (schmalste Stelle). Fall die Quetschspalte zur Kolbenmitte hin schmaler wird: Kopf auf den Müll oder von jemandem der weiss wies geht nachdrehen lassen! Ist leider bei SIP-Köpfen schonmal vorgekommen Mein damaliger genauso aufgebauter Motor (PM oldstyle) hat übrigens mindestens ne 60er ND gebraucht. Aber jeder Motor ist anders (und meiner war einer ders ungewöhnlich fett gebraucht hat), deshalb geh analog der SI-Einstellanleitung vor! Zusätzliche Infos stehen auch im SCK-Katalog, den sollte eh jeder Vespaschrauber da haben...

Wär ne Möglichkeit, jedenfalls läuft sie deutlich zu mager! Wenn du so mager bist wie du schreibst kann schon das Wetter darüber entscheiden ob sie läuft oder nicht (ernst gemeint). -> Erstmal putzen, aller Wahrscheinlichkeit nach muss ne grössere Düse rein! Was hast zur Zeit drin? Vielleicht hat ja jemand hier in HN was passendes, ansonsten wärs an der Zeit dich postal mit ein paar neuen Düsen einzudecken...

Um was genaueres zu sagen müsste ich nen 136er da haben - ist aber leider eingebaut Wenn ich den Zylinder richtig in Erinnerung hab gehts grundsätzlich - aber nur mit anderem Kolben! Dazu müsste der Gehäuseeinlasskolben her (und wahrscheinlich noch bearbeitet werden um vernünftige Steuerzeiten zu erzielen), welcher aber leider nur extreeem schwer aufzutreiben ist. Der Direkteinlasskolben macht glaub ich den Einlass zu lange auf... Oder sogar immer? Lässt sich aber von jemandem mit 136er schnell nachschauen wenn die Membrane weg ist. Wenn der Einlass immer offen ist kann mans vergessen... Maximale Steuerzeit müsste so bei 180° liegen, drüber kann ich mir kaum vorstellen, das vertragen die vier Gänge sicher nicht... Sowas kann tatsächlich im oberen Bereich einen Zuwachs bringen, raubt aber den Durchzug untenrum! Wenn du es schaffst ein genügend breites Drehzahlband hinzukriegen könntest du so vielleicht noch ein paar Zehntel auf der Quartermile gewinnen, sonst aber nur verlieren. Das vorauszusagen ist aber nicht wirklich leicht. Kannst das ja mal mit den üblichen Formeln (z.B. ausm Rieck-Buch) berechnen, aber es wird immer etwas Unsicherheit bleiben. Und wenn das Leistungsband des Motors nicht schon mit Membran breit genug ist um den vierten sofort anzupacken würd ichs eh lassen! Vielleicht hab ich ja irgendwann mal Zeit das genauer anzuschauen, irgendwann im Laufe des Winters muss mein 136er-Motor eh mal aufgemacht werden...

So, müssen nur noch ein bissl das Chassis flexen und Züge dranmachen. Fast fertig

...Ansaugstutzen fräsen... haben 250km, du? Habs ja gesagt wir werden vom Roller fallen, wahrscheinlich aus Müdigkeit Brauchen noch so Scherze wie Fußbremse, Hebel etc... Zylinder und Kulu müssen auch noch rein, passt scho achja, wir haben Stollen auf Chromfelgen! Na, wer kann da mithalten Gruß Gerhard

Na, wie läufts? Wir fangen so in ner halben Stunde mitm Motor an, danach kommt das Chassis

Also bleibt der Steg zwischen Brennraum und O-Ring-Dichtung breit genug beim Ausdrehen? Gute Sache, der Polini-Kopf nervt mich schon lange...

Also den mag ich :love: Zwar selten anbringbar, aber er würd mir fehlen...

@Lucifer: Leider nur ein Viergangdiagramm das grad irgendwo liegt... Vielleicht find ichs mal beim Aufräumen...

Ist der zentrische 166er-Kopf der mit einer Nut für ne Gummidichtung? Brennraum angepasst? Quetschspalte? *wissenwill*

Hab ich schon geschrieben dass ich damals auch ne 21Z-Kupplung drin hatte? Da ging wirklich NICHTS im vierten. Wenn er aber bergab übers Loch kam gings rund. Bis zur nächsten Kurve...

Dazu hab ich folgendes im Web gefunden: Eine Kühlrippe in den Auslass löten und ab gehts

Nö, bei ungedrehten Direktsaugern sitzt der Vergaser dort wo er auch sonst immer sitzt, selbst bei gedrehten kann man ihn noch unter der Backe unterbringen, das braucht dann aber ein wenig Bastelaufwand... Bei PK ists relativ einfach, bei alten Rahmen gehts dann schon eng her. Aber ist nicht unmöglich...