karoo

Jau! Bin zum Glück absolut zufrieden mit dem Ding, hab Geschwindigkeitsindex P eingetragen und könnte legal nix anderes fahren...

Der Raceman schleift bei mir tatsächlich nicht. Ist auch ein guter Allroundreifen und hat weniger Abrieb als der Hutchinson den ich vorher draufhatte. Zippy ist auch sehr sehr gut!

Fühl mal rein, dann merkst du schon wie sich die Querschnitte verändern... Dann sollte auch klar sein wieviel du wegnehmen kannst/sollst/willst Am Anfang ists noch ein bissl schwer im Zylinder zu lesen aber das kommt... Und immer dran denken: Nicht nur die Überströmerkontur im Motorblock muss mit der im Zylinder übereinstimmen sondern auch die Winkel! Und ausserdem musst noch drauf achten dass dein Motorblock genug Dichtfläche hat (oder aufschweissen/Kaltmetall nehmen. Aber fürn Anfang würd ich an deiner Stelle schaun mit der originalen Dichtfläche hinzukommen. 2mm sind okay für die Abdichtung, ich kenn aber viele Motoren bei denen 1mm Dichtfläche ausreicht...)

Taffspeed MK4 bringt nix! Ist zwar n bissl schneller aber der Drehmomentverlauf leidet zu sehr. Nur wenns um Sound geht (der MK4 kann verdammt geil klingen. Nur sehr laut wenn ohne Staurohr ). PM oldstyle ist ebenfalls nix für nen originalen.

Der hintere Stossdämpfer kann auch so ein Schwabbeln verursachen! Hatte n Kumpel mit nem ausgelqaufenen Bitubo... Seit er Sebac fährt ist die Fuhre wieder stabil

Oder kurzgefasst: Die Verarbeitung ist entscheidend! Die Fläche auf der das Kaltmetall später haften soll muss vorher unbedingt angeschliffen / angefräst werden und danach peinlichst genau entfettet! Das Öl kann im Betrieb in den Aluguss einziehen, deswegen muss die oberste Schicht entfernt werden. Kleine Bohrungen in denen das Kaltmetall zusätzlich haften kann schaden auch nie... Am besten finde ich das Knetharz von Metaflux (nicht so leicht zu verarbeiten wie andere, aber perfekt modellierbar und kann bombig halten!). Wenns das nicht gibt Loctite AL1 oder Weyer Haftstahl. Die drei funktionieren sicher Mit allen anderen die ich bis jetzt getestet hatte habe ich keine guten Erfahrungen gemacht Einzig das Loctite Chemical Metal ist noch für die Reparatur von Dichtflächen empfehlenswert, aber nicht um aufzufüllen oder Löcher zu kitten! Webshops für Knetharz: Bei Colortune.de (100g) Der Hersteller selber. Direktverkauf nur in 1kg-Packungen! Bei Swiss-Tech (400g)

Meine Schrauben halten jetzt schon einige Jahre direkt im GFK... Die Blechschrauben die SIP mitgeliefert hat. Die Bank wackelt nicht und das alte Schloss funktioniert immer noch prächtig trotz Regen und allem. Einfach nur Glück? Ob das neue Schloss nun schön drinsitzt oder nicht liegt auch immer an dem der schraubt! Mit mehr Geduld und Sorgfalt sieht das ganze gleich besser aus! Die Dichtmassenschmierereien hätten z.B. nicht sein müssen... Aber das bei nem Schloss irgendwo ein Schließzylinder sichtbar ist muss klar sein...

Hammerite-Grundierung ist nicht benzinfest. Mehr hab ich von denen noch nicht ausprobiert...

Der vordere Stift kommt weg! Es ist dann nur noch der Stift auf der zusätzlichen Platte übrig. Hinten wird die Sitzbank an Schrauben eingehängt und damit nach oben arretiert (kann nicht weg). Bilder kann grad nur der Gerhard machen (hat den Roller mit der Sitzbank ausgeliehen), ich werds ihm sagen wenn ich ihn seh!

Die neue Version SIP-Schloss wird seitlich montiert und greift in einen Stift ein der auf einer Halteplatte vorne seitlich am Ansaugloch sitzt. Lässt sich mittlerweile auch ohne Schlüssel abschliessen, ist nicht mehr dem SIP-Polster im Weg und wenn man sich mal etwas Zeit nimmt die Schrauben und Muttern richtig auszudistanzieren dann wackelt da nix und das Ding sitzt vorne wie hinten bombig.

Meines Wissens nach ja (gibt auch keine unterschiedlichen Bestellnummern in den Katalogen), aber genau wie bei allen anderen PK-Rädern sitzt die Nut an ner falschen Stelle für PX. Neue Nut räumen lassen, vielleicht gehts auch mit ner arg verdrehten Zündgrundplatte. Abblitzen ist sowieso Pflicht...

Aber 16PS sind 16PS... Vielleicht kann man ausserdem noch ein bissl mehr rausholen? Was drücken die Werksteams? So als Zielmarke Nebenbei haben die AUtomatiks aber auch wesentliche Leistungsverluste in der Variomatik, das Schaltgetriebe frisst da wesentlich weniger Leistung! Hat schonmal jemand ne nachvollziehbare Verlustleistungsmessung gemacht? Dann könnte man abschätzen wieviel rauskommen könnte...

Die Züge haltens aus (okay, die Hülle schmilzt weg und sie können anfällig werden gegen einfrieren... aber sie tun!), die Kabel solltest du besser woanders verlegen (Kurzschluss lässt grüssen!)

Und immer dran denken: Laut §41 StVZO müssen Krafträder mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 25 km/h eine mittlere Mindestverzögerung von 2,5 m/s² mit jeder der beiden Bremsen ermöglichen. Auf Deutsch: Ein Bremsweg von 154m aus 100 km/h ist nach TÜV-Richtlinien okay! Die Bremsleistung muss aber auch auf Dauer abgegeben werden können

Nein, ich meine nicht den Sito Plus sondern den Sito Nachbau. Das ist einfach ein Nachbau des Original-Potts (gleicher Innenaufbau), aber halt qualitativ schlechter als das original. Dafür billiger.

Modellbauläden haben meist Alublech in verschiedenen Stärken vorrätig! Papierdichtung drunter und drüber hält sicher dicht (aber nur das dünnste Dichtungspapier nehmen und das musst du in der Höhe miteinbeziehen!). Ich verzichte aber auf sowas (ist ja zusätzliche Arbeit ) und nehm etwas Silikondichtmasse (Würth Silikon Spezial 250 oder Dirko HT).

Sind gleich. Und wenn du dir einen neu holen willst: Die Sito-Nachbauten haben nicht die Original-Nummer (also illegal), ausserdem qualitativ nicht so gut. Zum überbrückungsweise fahren OK, aber nichts auf Dauer.

Und wenn du einen angepassten Zylinderkopf hast (z.B. hier vom gravedigger ausm Forum) stimmst du den Vergaser schön fett ab (kurz vorm Viertakten eben), Zündung sehr spät (16°), dann funktioniert der Polini auch mit dem PSP prächtig auf Dauer... Hier in HN fährt fast genauso ein Motor rum (nur 30er PHBH auf Drehschieber statt 28), nicht die Hammerspitzenleistung aber schiebt und schiebt und ist perfekt tourentauglich.

Die Cosa steckt original schon ne Menge mit - und dass die so leicht zusammenzudrücken ist ist okay. Das macht sie so beliebt :love: Der Motor hört sich aber nach Dampf an... Wenn du schon in ne neue Cosa investierst würde ich mir die Dinger mitbestellen. Lässt sich immer noch wie ne originale PX-Kupplung ziehen und wenns doch mit den originalen Federn läuft kannst die verstärkten auch noch verkaufen. Cosa-Kupplung mit Kronenmutter scheint zu gehen, viele aus dem Forum berichten das (wobei ich meine dass sie auch jemandem mit Kronenmutter gebrochen wäre...). Aber auch da würd ich einfach ne Cosa-Mutter mitbestellen, mit Loctite kannst die wieder und wieder verwenden, hält länger als die Kronenmutter und macht viel viel weniger Streß beim schrauben

@Weickmare: In so nem Fall nehm ich etwas Loctite Chemical Metal. Das ist ein sehr weiches Kaltmetall (also nichts um aufzuspachteln!) und schmiers dünn auf die Dichtfläche. Dann wird das ganze auf ne eingeölte ebene Platte gedrückt (Spiegel tuts auch), dabei drückt sich das überschüssige Kaltmetall seitlich weg. Dann am Ende noch kurz mit Schleifpapier + Glasplatte feinplanen und fertig. Oder Fräse Ist echt superschnell fertig. Aber das solltest du bei jemandem in deiner Nähe machen lassen (und n bissl was für die Kaffeekasse spenden oder zwei Bier oder so), weil der Versand zu jemandem hier ausm Forum oder nem Rollershop schon zu teuer wäre für das bisschen Arbeit! Falls du keine Lust auf Kaltmetall hast und niemanden findest kannst dich auch hier nochmal melden...

Kupfer-KoDi? Hat der ne Kupfer-KoDi? Kann mich bei meinem nicht dran erinnern, ist aber schon ne Weile her Wenn eine mitgeliefert wurde kannst sicher auch ohne montieren, dann aber Quetschspalte und Verdichtung überprüfen...

Das kommt in die Nut in der Zylinderkopfdichtfläche. Falls da keine Nut ist (alter Kopf) oder der O-Ring den falschen Durchmesser hat (ja das kommt vor) lass ihn einfach weg Kopf und Zylinder einschleifen, dann hälts auch ohne Dichtung dicht. Für ganz kleine Mini-Lecks tuts auch Dichtmasse.

Meine Erfahrungen: BSAU und Briefkopien sind generell fürn Arsch! Kann man sich einfach sparen... Ein Prüfer der ne BSAU-Anlage einträgt würde auch jede andere eintragen die die Geräuschgrenzwerte einhält (also die Geräuschgrenzwerte des Prüfers, manche sind da etwas taub ). Und bzgl. Briefkopien: Mit seiner Unterschrift steht DEIN Prüfer für die Umbauten gerade, wenn ein anderer Kollege sowas einträgt, bitteschön, dann geh zu dem... Wenn schon Briefkopie, dann auch den anderen Roller dazu...

Polieren verhindert auch in gewissem Maße Ablagerungen (bzw. sie lassen sich leichter abwischen), der Kopf müsste ausserdem kühler werden (kenn aber niemanden ders nachgemessen hat). Wenn viel Material weg muss, schau doch ob du schnell und billig an ne richtige Fräse rankommst. Damit ist das ein Kinderspiel und sauschnell erledigt, nur einschleifen kann sie nicht... Kannst dir einiges an Knochenarbeit sparen

@Flo: Zu der Zeit als er die Nieten abgeschert hat ist er kaum Wheelies gefahren. Das war früher...