karoo

Würde einfach die originale Ausfräsung ein Stückchen verlängern.Das müsste aber eigentlich schon am Ausrückhebel selber sichtbar sein! Der wird dann schon durch die Nieten angeschliffen... An den Nieten sieht mans natürlich auch. Ich denke dass die Aktion mit der dünneren Unterlegscheibe so umgangen werden kann...

@666: Nix haben se sich gedacht Auch ne Vespa kann vorne mehr verzögern als hinten, die Gewichtsverteilung spielt da gar keine so grosse Rolle, das ist die dynamische Achslastverschiebung Merkst du am besten wenn dir beim harten Bremsen das Hinterrad abhebt! Und für nen Stoppie reicht die PK-/Lusso-Trommel allemal wenn sie richtig aufgebaut und eingestellt ist! Und die Scheibe hat auch ihren Zweck. Die Trommel hat halt irgendwann mal Fading, ausserdem ist die vollhydraulische Scheibenbremse um einiges besser Dosierbar bei weniger Handkraft!

Aber davon unabhängig denke ich dass du den Auslass etwas hochziehen solltest. Durch das Hochsetzen verkürzt du den Vorauslass! Der kurze Vorauslass wirkt sich dann in hohen Drehzahlen negativ aus. Da ich die Polini-Steuerzeiten nicht auswendig kenne solltest du mal genauer ausmessen (Gradangaben!) oder warten ob jemand anderes da was näheres weiss oder sogar gleich empfehlen kann... Achja, was für nen Auspuff hast drauf? Mit nem Proma oder ner Banane brauchst nicht auf guten Zug in hohen Drehzahlen hoffen... Das können die einfach nicht. Bzgl. Einlass: Hast du überall im Verlauf mindestens den Querschnitt von einem 24er Vergaser? Besser noch überall 10% mehr Fläche! Alle Kanten im Einlass beseitigt? Erst dann strömts richtig durch deinen Ansaugstutzen, ein sauberer Einlasskanal ist speziell in hohen Drehzahlen wichtig... Poliert muss aber nichts werden, fräserrauh ist gut genug! Bzgl. Vergaser: Welche HD bei deinem Motor richtig ist kann aus der Ferne niemand sagen. Aber hast du auch HDs eine Stufe magerer und fetter probiert? Kann sein dass er mit ner anderen Hauptdüse besser rausdreht... Da muss man sich halt rantasten...

Wenns ordentlich laufen soll muss der Vergaser die engste Stelle am Einlasssystem sein! Also wirst du fräsen müssen Aber auch mit nem 24er muss der oben raus was können... Was hast für Steuerzeiten? Auslass, Überströme, Einlass? Zündung nicht zu früh? Vergaser korrekt eingestellt?

Na das ist ziemlich ungewöhnlich. Da ist noch was anderes faul... Also entweder ist deine SAE30-Mischung scheisse oder sonstwas. Kupplung wirklich 100%ig garantiert richtig zusammengebaut? Bleiben evtl. die Beläge am umgeschweissten Ring hängen? Gibt der Trennpilz die Kupplung auch richtig frei wenn du die Kupplung nicht ziehst? Fahr doch mal ne Runde ohne Trennpilz

Die Gase im Ü-Kanal können keinen 90°-Knick am Ausgang machen. Daher wird der Kanal steiler nach oben strömen als geplant und nicht der volle Ausströmquerschnitt bereitstehen. Die Umlenkung hat schon Sinn... Aber um keine allzu grossen Strömungsverluste zu bereiten muss sie in möglichst grossen Radien ausgeführt werden. Und möglichst gleichmässig auf den Ausströmquerschnitt eingeengt werden, 1cm "Führungslänge" am Kanalaustritt in geplanter Ausströmrichtung sollte auch immer da sein... Aber aufgrund der Platzverhältnisse muss man sich meistens mit dem begnügen was die Zylinderbauer vorgesehen haben, Nacharbeiten im Kanal ist ja fast unmöglich...

5. Scheibe is so nich, zumindest die Originalbeläge sind dafür zu dick. Wenns dünnere Nachbaubeläge gibt oder mit dünneren Zwischenscheiben oder ziemlich abgefahrenen Belägen... Könnts gehen aber das riecht dann schon nach Pfusch! Unterlegen: Einfachste Variante ist es ne Unterlegscheibe unter die Federn zu legen. Da kippt auch bei 3mm nix raus... Besser wärs natürlich nen Ring zu basteln auf dem die Federn dann aufliegen und an dem die Kupplungsnabe noch seitlich vorbeirutschen kann. Aber probiers doch erstmal mit neuen Belägen (!!) und einer 1,5er Unterlegscheibe pro Feder!

Überprüf mal deine Stahlscheiben! Wenn die verzogen sind trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Dazu reicht schon ein geringer Verzug der bei normaler Sichtprüfung nicht auffällt! Das Durchrutschen könnte auch davon kommen dass du die Kupplung schon zu sehr vorspannst... Und wenn sie wegen zu viel Leistung durchrutscht: Federn unterlegen (3mm gehen!). Wenns dann auch mit neuen Belägen und Stahlscheiben noch rutscht... haste Pech PS: Was für Öl fährst du? Mit SAE80 ist mir die Kupplung immer durchgerutscht, mit SAE30 gings schon wesentlich besser...

Wegen Sorgen um Austragungen: Am besten zu nem TÜV-Verschnitt der nix an Eintragungen oder so vornehmen darf! Die sind auch oft lockerer was die Grenzwerte angeht... Brauchen ja auch zufriedene Kundschaft In Heilbronn kann ich da den GTÜ empfehlen... Seehr locker. Hab da mal ne Kiste mit Loch im Auspuff (lauuut) über die HU gekriegt!

Dem Aussehen nach geht da jedenfalls nix

Lichter/Blinker mit E-Nummer brauchen nicht eingetragen zu werden wenns die richtige E-Nummer ist! Also wenn das Licht ne Rücklicht-E-Nummer hat dann baus so ein dass es möglichst kaum versenkt ist und ab dafür. Eintragen nicht nötig. Achja: Zu hoch gibts für den TÜV eigentlich nicht, nur zu tief! Und statt nem Stecker würd ich n etwas längeres Kabel nehmen dass du dann unter der Sitzbank aufwickelst wenn sie montiert wird. Dann sparst dir das ewige Ab- und anstecken.

100%ig sicher bin ich mir auch noch nicht, da ich den Kasten noch nicht fertig habe um ihn auf das Gehäuse zu setzen! Aber nach erster Peilung der Platzverhältnisse sollte das passen... Wenn das Ding fertig ist meld ich mich wieder!

Nochwas: Wir können den Umbau auf Membran hier leider nur auf ner gerissenen Motorhälfte "üben", da niemand von uns nen 200er-Motor hat der nicht schon auf Membran und grossen Einlass umgebaut wäre. Das heisst dass wir vielleicht schon nächste Woche ein fertiges 24er-mit-Membran-Kit haben aber keinen Motor dazu! Hat jemand von euch Lust das Kit auf seinem Motor zu testen? Wir würden dafür alle Arbeiten am Einlass vornehmen... Am liebsten natürlich ein etwas getunter 200er-Motor (wie schon geschrieben: Auf 200er bin ich mir zu 95% sicher dass es ohne Kaltmetall funktioniert, bei anderen Blöcken kann ichs nicht sagen) von dem schon eine Leistungskurve vorliegt! Dann könnte auch genau getestet werden was die Membrane am Leistungsverlauf ändert! -> PM an Gerhard oder mich.

So, ich hab heute mal n bissl durch die Teile gewühlt, vermessen und ein bissl gefräst. Die RD-Supervalve ist nicht zu gebrauchen! Baut zu gross und ist ausserdem höher als die Malossi-Membran! Bilder hab ich mangels Digicam leider keine schiessen können Ist aber auch nicht weiter schade, im MRB ist sogar ne Membran mit weniger Durchlassfläche als die Malossi-Membrane besser gelaufen als die Sch.... Supervalve!! (Also schon wieder nix mit Resteverwertung ). Aaber mit Malossi-Membrane: Ich glaube es geht kaum besser als mit Malossi-Membrane! Die Abmessungen scheinen mir geradezu ideal für den Zweck... Hier und da ist sie noch ein, zwei Millimeter neben dem Ideal aber dafür ist sie leicht aufzutreiben und man kann mit entsprechendem Ansaugstutzen auch den 24er SI gegen nen 27er bis 30er Gaser tauschen! Gaar kein Problem! Vom Platzangebot her: Die Membrane sollte praktischerweise unter die Vergaserwanne geschraubt werden (macht die Sache viel einfacher! Vergaser direkt auf Membran klappt nicht ). Wenn der vorhandene Platz konsequent ausgenutzt wird sitzt der Vergaser am Ende 19-20mm höher und 10-12mm weiter vorne. Dabei muss noch kein Kaltmetall eingesetzt werden, höchstens etwas um den alten Einlass im hinteren Bereich zu verschließen, das ist ja unnötiger Leerraum wenn der Vergaser weiter vorne sitzt. Mit Kaltmetall zum Verlängern der Vergaserwannendichtfläche nach vorne kann der Vergaser auch noch weiter nach vorne rücken... Der Vergaser kann ausserdem dabei noch sinnvoll ovalisiert werden! Nach hinten gehen 2mm, nach vorne auch mehr. Das könnte noch ein wenig Leistung zusätzlich freisetzen Als netter Nebeneffekt könnte mit einem gut oval gemachten Vergaser auch der Stuffer wegfallen... Mit Stuffer wäre es zwar schöner aber der minimale Unterschied ist den doch erheblichen Aufwand nicht wert denke ich! Als Option kann man das aber durchaus mal auf der Liste stehn lassen... Die komplette Lösung bräuchte dann lediglich eine Malossi-Membran, eine modifizierte Vergaserwanne, den gefrästen Membrankasten und andere Schrauben um alles zu befestigen! Das könnte sogar als Kit für Selberfräser angeboten werden! Die oben angegebenen Maße wurden an einem 200er Gehäuse und mit einer Vergaserwanne für mit Ölpumpe abgenommen. Die Ölpumpe würde aber zwangsweise stillgelegt, schließlich sitzt die Ölpumpe nach dem Umbau weiter vorne und höher als vorher! Ohne nach-vorne-setzen könnte sie vielleicht mit ner verlängerten Antriebswelle gerettet werden, aber das ist einiges an Bastelarbeit. Lieber stillegen Ich meine die 80er/125er/150er/T5-Gehäuse hätten eine nach vorne hin kürzere Vergaserwannendichtfläche als die 200er. Da ich keines da hatte konnte ich da natürlich nix vermessen - vielleicht gehts, vielleicht müsste man auf das nach-vorne-rücken verzichten, ich weiss es nicht. Falls die Dichtfläche nicht ausreichen sollte denke ich aber dass das mit etwas Kaltmetall dauerhaft ausgeglichen werden könnte! Es muss nur ein gutes sein... Achja: Weiss jemand wieviel Luft zwischen Luftfilter und Vergaserwannendeckel ist? Eventuell könnte man da ja noch den einen oder anderen Millimeter in der Höhe schinden falls es auf Oldies oder so mit dem Platz doch eng werden sollte... Hinten so nah wie möglich an den Luftfilter rangehen und die Vergaserwanne etwas kürzen... Oder wenns wirklich hart auf hart kommt könnte auch der Luftfilter hinten aufgefräst und der Form des Deckels angepasst werden... Da ist auf jeden Fall was möglich!

Das Lochrohr wieder zusammenzuschweissen ist für nen geübten Schweisser ne Sache von einer Minute (wenn überhaupt!), wenn du das dem Schweisser schön vorbereitest (also die zu verschweissenden Enden mit Drahtbürste o.ä. metallisch blank machst) kost das so gut wie gar nix... Kleine Spende in die Kaffeekasse oder so was.. Oder schreib doch mal in dein Profil wo du herkommst, vielleicht kann dir das ja jemand ausm Forum hier schweissen! (Verschicken lohnt aber nicht, Porto wäre teurer als das was ein Schweisser/Schlosser für den Job verlangen würde).

Ich hab hier grad mal das TÜV-Buch rausgekramt (wurde mal vom TÜV Rheinland herausgegeben): Seitenständer alleine kein Problem, muss aber selbständig zurückklappen oder mit Zündunterbrechung ausgestattet sein (deckt sich auch 100% mit meiner Erfahrung! Hatte nie nen Hauptständer an irgendnem Roller dran... Und ebenso nie Probleme mit TÜV etc. Wenn der Seitenständer eins der beiden Kriterien erfüllt ists OK! Und ein Zündunterbrecher ist in 2 Minuten aus nem Bremslichtschalter gebaut wenns sein muss Jedenfalls bei den E-Zündungs-Vespen.). Zweiter Rückspiegel ab EZ 1.1.1990 und Höchstgeschwindigkeit > 100 km/h. Andere Position geht nach dem Buch grundsätzlich... Nur gross genug muss er sein und ein ausreichendes Sichtfeld haben. Aber das hab ich noch nicht getestet... Originalspiegel dran und gut war... Aber erfahrungsgemäss werden auch komplett fehlende Rückspiegel bei Kontrollen meistens übersehen, Nierenspiegel am Beinschild reicht immer aus... Noch nix gegenteiliges erlebt... Edit: Spiegelfläche muss laut Buch mindestens 60cm² sein!

Alles Gute!

Wenn du den T5-Limakranz auf ne PX-Grundplatte nietest/sonstwie befestigst kannst das ohne Probleme in nen PX-Motor hängen. An sich sind die Piaggio-CDI-Zündungen alle gleich, gleicher Innendurchmesser, gleicher Wellenstumpf etc... An sich alles adaptierbar, Unterschiede nur im Detail.

Ich hab noch ne RD-Supervalve rumliegen, kann sie ja gelegentlich mal fotografieren. Aber im MRB ist bei mir sogar eine vom Durchlass her wesentlich kleinere Membran (RD 250 luftgekühlt) noch besser gelaufen! Und die Supervalve unter den 24er Flach isse, hat aber nen mächtigen Strömungswiderstand! Und sehr rechteckig ist sie auch noch. Aber Foto gibts die Woche noch...

Warum hört sich das scheisse an? Funktionieren tuts jedenfalls Mofaschaltung oder Eigenbau. Hier gabs auch mal ein Topic in dem Bilder von der Schaltung der Stoffi Renn-Lamys gepostet wurden. Auch ne gute Lösung, geht aber nicht mit allen Motorradlenkern.

Alte Kupplungslager haben genau den richtigen Innendurchmesser um den Lagerring in Position zu bringen! Und aufdrücken ist besser als aufschlagen. Auf das Lager nen Turm aus irgendwelchen Sachen mit Loch in der Mitte machen (Klebebandrollen tuns zur Not auch, es muss aber noch genügend Klebeband aufgewickelt sein damit sie dem Druck standhalten!), fette Unterlegscheibe drauf und den Turm dann mit der Lüfterradmutter runterdrücken. Damit wird der Lagerring perfekt aufgeschoben... Erwärmen/Kühlen entfällt völlig Nen knappen Millimeter Luft zur Kurbelwelle lassen und gut is. Aber mit dem SiRi hat das nun echt nix zu tun! Der Lüfterradseitige wird einfach von aussen eingesetzt. Oft geht das sogar nur mit den Fingern. :haeh:

@Heidewitzka: Wenn ich mich recht erinnere wurde der Scootering-Test aber mit einem auf die Malossi-Membran angepassten Gehäuse gemacht! Auf das wurde dann ohne weitere Anpassungen ein originaler MRB-Verschnitt draufgesetzt und brachte mehr Leistung. Trotz Kanten etc. im Ansaugtrakt!

Wenn gar nix geht: MBD schweisst auch Kolben zu wenns sein muss Nicht dass ich die Methode gut finde, aber ich meine das ist erwähnenswert... Ein guter Kolbenbearbeitungsbetrieb kann das sicher auch mit nem Malossi-Kolben mit Fenster machen! Aber das sollten wirklich nur Spezialisten machen, schließlich muss vorher z.B. die genaue äussere Kolbenform vermessen werden (konisch/unrund) um das nachher wieder hinzukriegen... Ohne Spezialwerkzeug wird das glaub ich nix!

Wenn ich mir nen Budget-Tourer anschaffen würde: Lusso Bj. zwischen 86-88 (Getriebe und leichtere Eintragungen falls nötig) ohne Batterie (robuste, sehr sehr einfache Elektrik). Dann wird der Motor überholt (Verschleißteile wechseln...), die Ölpumpe ausgebaut (ich hab nix gegen Mischen) und ein Originaltuning ohne Neuteile vorgenommen. Je nach dann noch übrigem Geld in der Reihenfolge: Langhubwelle + Membran + Cosa-Kupplung, Resopuff, grosser Gaser, Malossi, leichteres Lüfterrad. Wenns die GSF-Langhubwelle geben sollte dann Membran erst zusammen mit grossem Gaser. Neue Bremsbeläge und Reifen sind eh Pflicht, ein Sebac-Fahrwerk kommt mir auch gelegen... Aber mal im Einzelnen: Vorteile der Lusso sind die wesentlich bessere Vorderbremse als bei alten PXen (richtig gewartet und mit guten Reifen sind Stoppies kein Problem!) und die etwas robustere Elektrik, speziell ohne Batterie (dafür weniger Licht und Blinkersichtbarkeit im Standgas)! Optisch ist sie etwas kantiger, manche stören sich aber extrem daran. Lusso beginnt m.W. irgendwann um Bj. '84 herum, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Die deutschen Lussos haben Ölpumpen (einfacher in der Handhabung, kein Ölgepansche), die aber mehr Öl beimischen als eigentlich nötig und ausserdem ausfallen können. Die Pumpe sollte also wenn sie benutzt werden soll sorgfältigst überprüft werden! Ausbau der Ölpumpe ist kein Problem. Ab ca. Bj. '86 wurde ein neues Getriebe verbaut welches längere Zeit ohne Schaltkreuzwechsel durchhält. Aber auch das alte Getriebe ermöglicht Laufleistungen über 40000 Kilometer ohne Motoröffnung wenn es nicht schlecht behandelt wird. Das neue ist natürlich trotzdem vorzuziehen. Die Lussos sind auch im Bereich ums Handschuhfach und darunter stabiler konstruiert, also etwas verwindungssteifer. Merkt man aber eigentlich erst bei schneller Kurvenfahrt über nicht ganz ebenen Straßenbelag. Bei ganz neuen Baujahren ist dann eine andere Kupplung verbaut (Cosa-Kupplung: besser dosierbar, bessere Grundlage bei Leistungssteigerung), Scheibenbremse (besser dosierbar als Lusso-Bremse, Fading nochmals vermindert), anderer Look. Dafür scheint bei den neuesten Modellen die Lackqualität arg gelitten zu haben... Was willst du überhaupt ausgeben? Die neuen Modelle mit Scheibenbremse kosten natürlich mehr als Trommelbremsmodelle. Neu sind auch die Klarglasscheinwerfer mit Halogenbirne, welche ein wensentlich besseres Licht geben! Damit sieht man nachts wirklich was! Können ohne Probleme in alle PXen nachgerüstet werden, lediglich bei alten Modellen ist etwas Aufwand an der Elektrik nötig. Karosserieschäden deuten auf Unfälle hin (kann aber auch nur ein leichter Umfaller sein, im Einzelfall prüfen). Keinesfalls verzogene Rahmen kaufen (Freihändig-Fahr-Test, laufen die Räder in einer Spur?), gibt auf Dauer wahrscheinlich Ärger. Vom schlechteren Fahrverhalten mal ganz abgesehen. Nach Rost schauen, Neulackierungen sind im Verhältnis zum Fahrzeugwert oft teuer! Wenn du was an Tuning eintragen willst am besten vor Baujahr 89. Der Unterschied zwischen 10PS und 12PS Modellen liegt nur im Zylinder (und Bedüsung, bei Zylindertausch also unerheblich)! Ein 10PS-Zylinder kann auch einfachst zu einem 12PS-Zylinder modifiziert werden. Haltbarkeit ist bei beiden perfekt! Fahrwerk: In jedem Fall Bremsen richten (auch wenn sie noch gut scheinen. Das kostet nicht viel und lohnt sich immer! Ausserdem ist dann von den Belägen her laaaaange Zeit Ruhe). Das Originalfahrwerk ist zwar komfortabel, taugt aber nicht wenn du schnell auf Landstraßen unterwegs sein willst. Sebacs vorne + hinten sind günstig, haltbar und bringen dabei enorme Verbesserung der Straßenlage (aber weniger Fahrkomfort. Die originale Sitzbank federt aber auch sehr sehr gut). Von den Standardreifen wie SC83 ist auch abzuraten, Conti Zippy 1 sind da meine Favoriten weil haltbar, gute Nässeeigentschaften und man kann auch mal schnell fahren. (Wenn du wirklich sportlich fahren willst muss auch eine andere Sitzbank her, das originale Schaukelpolster verhindert gute Rollerkontrolle in Schräglage... Aber da wirds dann unbequem und es ist kein Tourer mehr...) Bezüglich Tuning: Eine generelle Empfehlung kann es leider nicht geben! Welche Endgeschwindigkeit sollte erreicht werden? Was bist du bereit auszugeben? Bist du bereit Modifikationen am Motor oder Motorteilen vorzunehmen? Ein sehr billiges Tuning ist z.B. das Aufstecken eines Polinis. Sauber abgestimmt und mit passendem Zylinderkopf (lieber ein GSF-Kopf als Zentralkopf. Die höhere Verdichtung bringt einiges an Durchzug und geht bei guter Abstimmung nicht auf die Haltbarkeit!) ist auch das dauerhaltbar! Höchstgeschwindigkeit wird nicht viel gesteigert (eine Steigerung ist es aber in jedem Fall!), der Durchzug gewinnt aber enorm. Verbrauch ist noch OK. Oder eine Langhubwelle im Originalzylinder. Etwas weniger Leistungsgewinn, gleicher bis leicht höherer Verbrauch, dafür aber billiger. Zentralkopf verschenkt fast immer Leistung und Ganganschluss in den vierten ohne die Haltbarkeit beim Malossi zu steigern (der verträgt eigentlich immer höhere Verdichtungen. GSF-Kopf mit 11:1 z.B.) Der Sito Plus bringt zwar eine leichte Leistungssteigerung im oberen Bereich aber er wird sehr schnell sehr laut und ist extrem rostanfällig! Als Dauerlösung besser ist der Originalauspuff oder ein T5-Auspuff mit Krümmer von nem 200er-Originalauspuff (umgeschweisst), welcher vom Innenaufbau her dem Sito Plus entspricht. Der Malossi wird weniger Durchzug bringen als die beiden ersten Varianten, mit Rennwelle oder verlängerter Einlasssteuerzeit an der Originalwelle ist aber mehr Endgeschwindigkeit drin! Teurer. Vor allem dann lohnend wenn auch eine hohe Geschwindigkeitssteigerung erlangt werden soll (dann idealerweise mit Langhubwelle, Membran, Hubausgleich am Kopf, drehmomentorientierter Resopuff. Wie viele hier bewiesen haben ist damit ein regelrechter Traktormotor möglich der in jeder Lage Dampf hat und auch Endgeschwindigkeiten bis über 140 km/h sind möglich bei perfekter Haltbarkeit! Dann definiert sich die Vollgasfestigkeit aber eher darüber ob sich der Fahrer traut auf Dauer so schnell zu fahren. Der Motor kanns wenn sauber gemacht ohne das geringste Problem wegstecken ) Grösserer Vergaser ist erstmal nicht nötig, der 24er SI ist an sich nicht schlecht. Aber bei schnelleren Tuningvarianten (vor allem bei gut gesteigerter Drehzahl) steigert sich der Verbrauch enorm! Dann ist irgendwann ein Membraneinlass angesagt -> Modifikation nötig, kostet zusätzlich. Ausserdem solltest du eher den originalen Luftfilter bohren als einen von der Cosa zu kaufen. Mehr als eine Bohrmaschine ist nicht nötig, Anleitung gibts in der FAQ. Überhaupt sollte der 24er SI erst ersetzt werden wenn eine Membran verbaut wird! Membran wird dann nötig wenn entweder der Verbrauch zu hoch wird durch lange Einlasssteuerzeit und hohe Drehzahlen oder mehr Leistung erforderlich ist als der SI liefern kann. Der ist aber für 21 Hinterrad-PS gut und das ist ne ganze Menge!! Eine sehr sehr gute Alternative zum Polini ist ein Originalzylindertuning! Dabei werden ohne Neuteile zu kaufen Vergaser, Motorblock, Zylinder und Zylinderkopf bearbeitet. Das ergibt auch eine sehr drehmomentlastige Charakteristik, du hast einen qualitativ höherwertigen Kolben und hast keine Ausgaben für Neuteile. Dafür aber den Aufwand des Bearbeitens. Die nötigen Schritte wurden schon mehr als ausgiebig diskutiert... Wenn richtig gemacht schlägt das auf jeden Fall einen unbearbeiteten Polini! PS: Ja, mir ist langweilig!!! Ich lern grad auf ne Uni-Klausur... Oder besser gesagt ich sollte lernen :haeh:

immer noch... sowas...