Lucifer

eh, Jochen, hast du da etwa die Düsen mit'm Hammer in den Gaser geklopft?

na, der Scorpion sieht schon anders aus... Preis ist wohl leicht erklärbar, wenn kein Edelstahl..., was vielleicht gar nicht so übel wäre. Unlackiert, Verstärkungen anschweißen (Halterung) und chromen lassen ist wohl immer noch billiger & streßfreier als der Edelstahl-Sch.... PS: nach Zirri Motto "unten Tretroller - oben Rakete" wird wohl auch dieser Puff ausgelegt sein, also wohl nur kurz übersetzt fahrbar für Drehzahlorgler!

Bzgl. langhub hab ich das mit dem Nordspeed auch schon gehört; daher meien NAregung hinsichtlich 200er... Auf RW geht der jedoch verdammt gut, bin den aber nur über Membran gefahren, was auch durchaus Sinn macht, da bei der Resonanzdrehzahl ein DS-Einlaß entweder unten Probleme macht oder oben schon zu ist!

bist sicher mit den 8.45h? Sind's nicht 8.30???

ganz genau, Fred! Alternativ verwende ich gerne Fermatit. Das ist eine 300° & sprit-feste aushärtende Dichtpaste in kleinen gelben Tuberl (gibt's in Ö z.B. beim Forstinger). Diese dichtet und gleich kleine Ecken und Kanten in der Kontaktfläche aus, und zudem geht der SiRi auch wieder leicht raus, wenn er muß Mitgedreht hat es mir so verarbeitet noch nie einen SiRi. Hiermit kann man sogar Gummierte Siris einkleben (für Paranoiker ), weil das Fermatit das Perbunan (bzw. Viton) nicht anfrißt. Neben dem Fermatit kann ich auch eine aushärtende Curil-Dichtpaste empfehlen. Beide sind auch vorzüglich zum Dichten für Gehäuse geeignet, die mal mit Schraubenziehern etc. malträtiert wurden, FuDis,...

Sorry Leute, aber da muß ich wieder mal mit einer der ältesten Mähr' aufräumen Es ist völliger Unfug, zum "Einfahren" mehr Öl reinzukippen, ganz genau das gegenteil machte Sinn! Und das aus gleich mehreren Gründen! (1) mehr Öl heißt weniger Sprit bei gleicher Bedüsung, also magerer!!! (2) zu fette Abstimmung läßt den überflüssigen Sprit den Ölfilm von der Zylinderwand waschen, mit fatalen Folgen! (3) zuviel - vorallem schechtes - Öl läßt dieses verklumpen und in den Ringnuten festbacken; wiederum erhöhter Verschleiß und mangelnde Leistung und Performance sind die Folge! (4) sanftes Einfahren (lt. Herstellerangaben!) ist totaler Schwachsinn und erreicht genau das Gegenteil dessen, was man erreichen will! Erklärung: heutige Zyl./kolbenfertigung ist bereits exzellent, oft wurde schon mal vorgeschliffen und einlaufen gelassen. dadurch ist das Potential der Oberflächenrauheit nur noch gering, um Laufbahn und Ringe einzuschleifen, damit diese tatsächlich dicht werden, und nur dann läuft der Motor sauber und leistungsstark! Sanftes Einfahren trägt die Rauhigkeit zwar ab, aber es erfolgt kein Einschleifen, weil die Ringe nur unter richtiger Last durch ihre Federspannung richtig an die Zyl.-Wand gepreßt werden. Fazit: einfahren funktioniert nur auf die harte Tour!!! Nämlich so: aus 5000-6000rpm mehrmals hintereinander im 2. bzw. 3. Gang das Gas voll aufreißen (Verkehrs.- und Bullen-freie längere Straße mit leichter Steigung bergauf suchen dafür!), dazwischen jeweils wieder runterbremsen. Zuvor sollten 20-höchstens 50km Anfahrt ausreichen, den Motor ausreichend warm zu fahren und vorabzustimmen, besser sogar weniger. Hat man einen Temp.messer zur Hand, ist es auch recht leicht, das ganze zu überwachen! Wer seinen Motor auf den ersten 50-max.300km nicht eingefahren bekommt, der hat leider alles verloren! Da wird dann nix mehr, sorry, und Abhilfe würde nur ein erneutes honen und neue Ringe bringen, und dann aber richtig einfahren! (5) für's Einfahren keinesfalls vollsynthetische Esteröle nehmen, wie etwa das Motul 800, auch das neue Belray, Putoline-R oder das Motul 600 sind bereits etwas zusehr esterlastig und zu dünn! Besser eignet sich da erstklassiges zäheres Öl (älteres Belray, das mineralische 2T-Molyduval, das Ipone,...). die heutigen high-tech Esteröle schmieren leider dermaßen perfekt, daß sie kontraproduktiv für die Einfahrphase sind! Hier sollten die Abriebpartikel zusammen mit dem zähen Öl eine Emulsion bilden, die den Einschleifprozeß ähnlich dem Naßschleifen begünstigen. Mit vollsynthetischem Esteröl müßte man eig ab dem ersten mal Anwerfen gleichmal heftig Drehzahl auf Last machen, echt brutal, um überhaupt sowas wie ein Einfahren zu ermöglichen. Ist der Motor da nicht schon recht gut eingestellt, kann das leicht in die Hose gehen...., daher dieser Hinweis! 1:50 reicht übrigens allemal mehr als aus! Nach der Einfahrphase den leeren Tank mit dem Gemisch füllen, das ihr sonst auch fährt, z.B. 1:50 Motul 600 im 98er Sprit, dann ist gutes vollsynth. Öl wieder gefragt und richtig eingesetzt! PS: an die Weicheier: es macht überhaupt keinen Sinn, zunächst 1000km herumzuschleichen mit Standgas, um dann beim ersten Gasgeben den (wie auch eingestellten) Motor hochgehen zu lassen - genau: weil nicht eingefahren, heftiger Blowby, Undichtigkeit, falsch eingestellt, hoffnunslos verkokt/verrußt,....! Entweder der Motor hält, oder er hält nicht, egal ob nach 1km oder 1000km Gas gegeben wird!

@ arschbrand: hast du dazwischen ev. auch mal die Lager der hauptwelle (beide!!!) erneuert und jene der Nebenwelle (vorallem das C3, aber auch das Nadellager)??? Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer?

@ marc: wenn du dir den Auslaß hinsichtlich der Stehbolzen betrachtest, dann merkst du rasch, daß du da nicht allzuviel Spielraum hast; den Auslaß in den Zy. trichterförmig zu machen, bringt nur Streß auf die Ringe; nie übersehen, du hast hier einen Gußzyl. vor dir! Mit deinem Auslaß von 185°KW max wirst du dein Primär gerade noch drehen, mehr kaum mehr! Du verschmälerst damit nur das nutzbare Band! Leo mit Valve würde ich unbedingt ,al testen auf deinem Motor, kostet nicht viel und es kann ein richtiges Aha-Erlebnis dabei raussehen...! Sehr gut war auch der Norspeed-166er... Fährst du LHW? Dann wäre ev. sogar mal ein 210er Nordspeed mit kleienm Krümmer einen Test Wert, denke ich? Hast du sowas schon mal überlegt?

Vorsicht: es gibt auch "BlechSiRis" diverser anderer dubioser Herkunft, bisweilen als Piaggio-Ricambi vertrieben, die sind allerdings totaler Mist, ja nicht einbauen. Die schlimmsten sind schwarze vollgummierte die meist als SiSri Satz von FA Italia billig vertrieben werden. Leute, nochmal: Corteco ist nicht ohne Grund Erstausstatter, und die paar Cent die ihr da zu sparen meint kommen euch nur sehr sehr teuer, von Nerven und sonstigem Unbill mal abgesehen Es ist irgendwie bezeichnend, aber einer der billigsten Teile an unserem Roller ist für seine Funktion hauptentscheidend, verinnerlicht euch das mal

der kurze Vierte bringt zwar nix - wie eh schon zigfach diskutiert - weil 300rpm mehr oder weniger drehen des 3.Gangs wohl fast nie etwas ausmachen...., aber, mit Motorschäden etc. hat der garantiert nix zu tun, sofern das richtige Zahnrad korrekt distanziert verbaut wurde...., die Lager ok sind, die Welle,... ! Ich kenne jedenfalls sehr viel mehr gerissene PX-alt Gehäuse und geschrottete PX-Getriebe als Lusso-Versionen, und völlig unabhängig davon, welcher 4.Gang da verbaut war! Hauptursache sind heraushüpfende Gänge, Getriebekaries durch zuviel Leistung, Klemmer, bisweilen extreme Vollbremsungen, am häufigsten jedoch Wheelies, etc., für die der Motor ganz und gar nicht konzipiert ist. Die Hauptschwachstelle ist dabei die linksseitige Nebenwellenaufnahme, .... Ich würde mal davon ausgehen, daß ihr da etwas Grundlegends falsch macht - ist'ne völlig wertfreie Vermutung ohne konkrete Hinweise - und würde den Fehler bei eigenem Handeln,.... suchen, und zunächst mal nicht im Getriebe ansich! Oft macht man etwas zigmal (falsch?) und denkt über Details bisweilen gar nicht nach, aber jemandem anderen stößt das sofort auf! Sogesehen würd' ich mir da fast mal von einem erfahrenen anderen Schrauber über die Schulter sehen lassen, oder den Motor von jemandem anderen machen lassen, vielleicht löst ihr so das Problem?

N' Kumpel fuhr gerne mit seiner Dogge (schon jung ~60kg!) plus Gepäck, Wekzeug und Zusatztank in seinem PX-Squire Gespann durch's Land! Der Hund war auch gar nimmer zu halten vor Freude, wenn jemand zum Helm griff..., und lief minutenlang seinem Schwanz nach...bevor er endlich im Boot saß wie auf obigem Pic von Schorsch, immer mit heraushängender Zunge im Wind! Brille ist unbedingt erforderlich, sagt der Tierarzt, auch im Cabrio! Ebenso Leine, am besten am Brust-Schultergurt. Der Hund einer Freundin war nach einem Bremsmanöver (nicht angegurtet) mal so irritiert, daß er die Beifahrerin ins Bein biß, obwohl sonst völlig friedlich.

genauso ist es! Jörg ist da schon schwer leidgeprüft und hat da viel Erfahrung ....! Prinzipiell solltet ihr folgendes beherzigen: Bei allen Rollern generell nur CORTECO (= Simrit Freudenberg Italien!) SiRis einbauen, egal wo!!! Rehbraune Dichtlippen sind Viton, halten i.a. deutlich länger und kosten etwas mehr. Die meisten anderen sind zumeist blau eingefärbtes Perbunan, alle "vollgummierten" etwa. Diese gehören ansich in einen SiRisitz mit Rille (in den sich der Gummi zwecks besseren Sitzes reindrücken soll. Eingeklebt hält da auch der Metallrand-SiRi prima. Voraussetzung ist immer richtiger Einbau, ohne Verkanten und roher Gewalt, mit absoluter Sauberkeit und passendem Werkzeug und vorallem: niemals hudeln (davon kommen eh bloß die Kinder ) ! Niemals Fett, aber manchmal etwas Öl hilft, die Lippe bündig über die Laufffläche der Welle schlüpfen zu lassen. Einzugswerkzeug ist gold wert, aber für ein paar SiRis pro Jahr rrechnet sich das nicht; hier kann man etwas improvisieren..... SiRis in keinem Fall punktuellen Belastungen aussetzen, niemals hämmern, sondern immer Flächendruck (z.B. über eine paßgenaue Scheibe,...)! Wer öfter SiRis wechseln muß, macht garantiert etwas grob falsch, oder - wenn's immer den gleichen erwischt - sollte sich mal die Lauffläche an der Welle mit einer Lupe betrachten. Es soll Berserker geben, die z.B. Lima-Lager Laufringe mit Gewalt montieren und dann heftige Kerben genau in der Lauffläche haben..... Schuld an der Misere ist aber natürlich immer der Sch... Siri.....

Daß einer nicht im LL einen Alpenpaß runterdonnert, davon bin ich schon mal ausgegangen ! Wenn jedoch jemanden der Wahnsinn reitet, ist amazombis Posting absolut korrekt! Daß sich eine Zündung verdreht ist auch nicht so einfach möglich, wenn angeschraubt...., daß sich bei einer Kontaktzündung der Zündzwitpunkt verstellt (zudem meist auf früh!) kann durch Korrosion oder Abbbrand der Kontakte geschehen, meist durch defekten Kondensator verursacht! Bei stärkerer Überhitzung des gesamten Motors geht auch sehr oft der Kondensator ex, z.B. bei Klemmern, längeren Bergfahrten, starker Last (Überladung etwa!),... Luftballon/Präserl-Test: zieht man einen Gummiballon bzw. ein Präserl über die Entlüftungsschraube im Kuludeckel, und gibt Gas, sollte sich der Ballon weder entleeren (zusammenziehen) noch aufblasen, sonst wird irgendwo Gas vom Motor in den Getrieberaum geblasen bzw. daraus herausgesaugt .......

Zu 99% steht dir ein chirurgischer Eingriff bevor: Kupplungs SiRi hinüber!!! Getriebe-Öl auf Spritgeruch testen, Luftballontest,... Alternativ sind deine Ringe festgebacken oder verschlissen - folglich keine Kompression, vorallem warm! Wahrsch. fährst du besch... Zweitakt-Öl (Castrol etwa?) und dein SiRi bekam zuwenig Öl ab durch schließen des Sprithahns (Motor aus..) bei längerer Bergabfahrt...! Der erfahrene Zweitaktfahrer gibt in solchen Situationen öfter mal Zwischengas, um Festgehen, etc. zu vermeiden....

steck die Platinkerze in die Tonne, hat in einem luftgekühlten Zweitakter nichst verloren! Außerdem ist es unsinnig zu behaupten, mit W4 springe sie schlechter an als mit W3 und das der Kerze zuzuschreiben! Wenn das wirklich stimmt, hast du ein ganz anderes Problem, wie oder was auch immer....? Mit viel Plan scheinst du da jedenfalls noch nicht ran gegangen zu sein! Sorry, aber den Eindruck vermittelt dein posting - und so lassen sich Fehler oft nicht aufspüren, bzw. werden auch die Forumsmitglieder so nicht wirklich weiterhelfen können!

schätze auch mal, daß da irgendwo Kontakte zusammenkommen wo sie es nicht sollten! Würde mal auf Lenkerlopf tippen, in Zshg. mit Zündschloß, oder durchgang Lenkerkopf /Rahmen (irgendwo durchgescheuert?). Ziehe mal Abdeckung mit Zündschloß ab, haut es dann hin? Prinzipiell kann es auch überall anders irgendeinen Hund haben, aber den kannst du nur mit Durchgangsprüfer der Reihe nach suchen, wozu meist gute Nerven und Geduld - und'n Kasten Bier erforderlich ist!

Wahrsch. hast du falschen Wärmewert eingebaut oder gar Platinkerzen..., oder du fährst Unterbrecherzündung mit defektem Kondensator.... Kerzenstecker schon gewechselt? Alternativ wäre auch eine falsche Bedüsung im Nadelbereich denkbar, oder fährst du digital? HD ist erst kurz vor Vollgas wirklich wichtig... mehr als 5l solltest du aber auf gar kleinen Fall brauchen, mit Orig.Tröte schon gar nicht....; 5-6l braucht ein 20-25PS Membranmotor mit RAP, solo ohne Gepäck oder übergroßem Fahrer...

hmm, wenn du das Topic (und andere verwandte) durchsiehst, wirst du feststellen, daß da einiges mehr drinnen sein müßte. Einerseits ist da gewiß der DO30 mitverantwortlich, der auf LHW. den Motor oben immer mehr zuschnürt, zum anderen ist aus deinen Angaben nichts wesentliches zu entnehmen... Aussagekräftiger wäre vorallem eine Kurve eines Ganges ausgedreht über's ganz Band, Details zur Abstimmung, Motoraufbau,....., denn deine Kiste dreht (vorallem für den MK4) entweder nicht ordentlich, ist KoDi-Konfig., oder auch sehr kurz übersetzt,.....???? Derartige Diskussionen gehören aber dann in ein anderes Topic....

@ polinist: Meßleitung gibt's etwa bei Conrad bzw. RS; Das mit den Muttern geht sich aus, jedoch nur ohne Unterlagscheiben bzw. Sicherungsscheiben, daher Stoppmuttern und Loctite erforderlich! Dies bezieht sich allerdings nur auf das Pinasco-Radl, zu anderen kann ich nix sagen. Ich würd' mir das allerdings nicht nicht antun, Grundplatte drehen ist gewiß simpler zu bewerkstellen....

Lusso-Platte drehen funktioniert (neue Löcher setzen), PX-alt leider nein! Die Kabel sind da jedoch eh so Sch..., daß sich ein Austausch gegen Meßleitungen empfiehlt (dauert keien 30min, und dann ist da allemal Ruhe!), und dann wär's wieder egal! Zu deiner ursprünglichen Frage: das "Durchbohren" haben wir füher dutzendfach bei den Pinasco-Schwüngen gemacht, wobei wir hochfeste Schrauben mit konischem, versenkbarem Kopf von innen her durchgesetzt haben (mit Stoppmuttern außen verschraubt!) nach Ausbohren der orig.Nieten. Das verlängerte die Lebensdauer der Plastik-Polräder erheblich, aber über 5-10t km hat trotzdem keines gehalten, was jedoch an der blöden Plastik-Metall Konstruktion lag, und nicht an der Verschraubungsmethode ansich! Um's sehr genau Abblitzen kommst du aber keinesfalls herum...

@ eistee: gerade der 30er ist Pipifein einzustellen, überall, und vorallem noch relativ günstig! @ atom: mit eienm 1000er streichelst den Kolben bloß sinnlos ( ), außerdem müßtest du den Kolben zu den Ringen hin konischer machen (dort sitzt das Fleisch das sich ausdehnt und Klemmt!!!) und nicht umgekehrt. Schleifst du nach unten zunehmend an machst du nur alles kaputt, der Kolben kippt, klemmt,... Dein SiRi ist übrigens längst nimmer vorhanden und der Kolben mit dem Zylinder untrennbar verbunden, bis dir ein Temp.Sensor unter der Kerze anzeigt, daß es leicht warm word'n ist...... Leider gibt es dazu einige handfeste Beispiele....

falls ihr den Temp.fühler als Warn-Info vor bevorstehendn Klemmern,... einsetzen wollt und nicht bloß als Gimmik, dann vergeßt alles, was unter der Zündkerze mißt! Ihr könntet so einen Motor gut 10-15% magerer machen, und werdet da sehr lange keine Änderung feststellen, da klemmt auch der beste Motor zehnmal eher ab....! Diese Dinger sind viel zu träge, und für luftgekühlte Motoren völlig ungeignet! Dazu kommt unsere auch drehzahlabhängige Zwangskühlung, die eine "Situationsabschätzung" sehr erfahrungsabhängig macht!

diese Werte erscheinen mir auch realistisch! In den Auspuffberechnungen stimmen jedoch eher Temp. im Bereich 350-400°C mit Längen etc. zusammen, dabei handelt es sich jedoch um einen höchst fragwürdigen Mittelwert. Vielleicht gibt uns Gerhard/Karoo/... bekannt, womit sie gerechnet haben? Am Krpmmer selber hab ich noch nicht gemessen, der Temp.Sensor in den Rippen des Auslaßbereichs zeigt bei mir aber auch schnell 140-160° C, wenn's mal darüber geht, ist das jedenfalls ein Alarmsignal! Gedanke am Rande: eine halbwegs präzise Temperaturmessung ist eine verdammt komplexe Sache, viel komplizierter als die meisten Menschen denken. Die Anzeigewerte der verschiedensten Systeme, meßmethoden, etc. sind daher in gar keinem Fall wirklich relevant und schon überhaupt nicht vergleichbar! D.h., viel mehr als einen Anzeigewert einem Erfahrungswert dieser spezifischen Anzeige/Meßverfahren auf dem jeweiligen Motor zuzuordnen ist nicht drinnen!!! Selbst Werte eine und des selben Meßgeräts auf verschiedenen Motoren sind nicht unbedingt vergleichbar, einer kann bei 140° Anzeige das zeitliche segnen, der andere problemlos 160° wegstecken...! Eine solche Anzeige ist also nur eine Kontrolle für den Fahrer, läßt eventuelle SiRi Undichtigkeiten etc. u.U. rascher erkennen, Fehlbedüsungen (zu mager, kraß zu fett),...., mehr aber auch nicht!

Bau dir zusätzlich eine Boostbottle dran; seltsamerweise bekommt man den 166er (aber auch die Pinasco/Polini177er) mit fetterem RAP ohne boostbottle im unteren Bereich sonst schlecht abgestimmt; ds geht bis in den Ganganschlußbereich hinein! Je nach Motorsetup würde ich mit HDs ab 190 rechnen, bis etwa 300 (brauchst du auch, um HD ohne PJ zu checken!), PJ 35-60 sollte reichen, LLD 17.5 bis 25; Nadel, Mischrohr, Schieber sollte passen.

dreh mal die Vorzündung auf früh, durch den langen Weg von der Kerze bis zum Kolben und mangels richtiger Verdichtung verträgt der einiges! Kenne da einen Polini-Fahrer, der den Kopf mit 1mm Quetsch und ~1:10-10.5 geom. fährt, bei 24° Vorzündung ohne Klingelei! Leistung, na ja , aber standfest und tourentauglich ist er....