Lucifer

Oops, da sind zwei ganz unterschiedliche Aspekte aufgeworfen worden: Vorsicht! Verdichtung erhöhen mittels Quetschspalte kann durchaus obigen (sehr anschaulichen) Effekt zeigen, mitunter so deutlich daß man's am Popometer mißt. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Vermutlich wird einfach die QS bei zunehmennder Drehzahl viel zu klein, was selbst bei komplett neuen Lagern und perfekter Distanzierung 1mm chnell gegen Null gehen läßt! Ich versuche daher auch, "dynamisch" nicht unter 1mm zu gehen, besser 1.2mm, das sind statisch meist 1.5-1.8mm unter obigen Voraussetzungen. Wer weniger genau arbeitet sollte lieber bei 2mm loslegen, oder mehr, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Klarheit verschafft hier - wie schon angesprochen - Kolbenbild und Verbrennungsraumbild! Hohe Verdichtung kann auch aus themischen Gründen die Leistung wieder verringern, weil zuviel Sprit zur Innenkühlung vernichtet wird, ohne richtig in Leistung umgesetzt werden zu können. Dies merkt man extrem bei sehr flachen Kopfkalotten, am extremsten bei Köpfen, die nur eine sehr schmale bzw. gar keine QF haben. Die sind zudem ohne H2O Kühlung kaum noch zu fahren.... Test: bleibt man ein paar Minuten auf VG unter Last und merkt (selbst bei scheinbar korrekter Abstimmung) ein Leistungsfading, so ist wahrsch. die Verdichtung zu hoch - abgesehen von der Klemmergefahr....

also echt, ich kann Gerri nur recht geben, die "Beschichtung" ist ja schon ein böser Scherz... Also weiter wie üblich Kolben bearbeiten, Molyduval und exzellentes Öl, und auf die "harte Tour" einfahren...

Keiner eine Idee? Wo sind die Elektronen-Fuchser?

In Linz fährt schon lange eine Rally mit viel Holz herum - auch diverse Treffen an...! War auch auf der Trauner Customshowzu sehen... Das Problem stellt grundsätzlich die starke Vibration unserer Kiste dar, sowie die völlig unterschiedlichen Verformungsmodule von Holz und Blech, Anders formuliert. das Holz bricht, reißt, bzw. das Blech... Die eig. Kunst liegt wohl in der dauerhaften Verbindung dieser beiden Materialien, bzw. des findens einer geeigneten (auch witterungsbeständigen) Holzsorte, die das mitmacht und auch noch geil aussieht! Teakholz würde ich aufgrund seiner Eigenschaften (abgesehen von der Witterungsbeständigkeit) eher ausschließen, das ist schon im Bootsbau im Zshg. mit GFK/Kohle/Kevlar keienswegs problemlos oder gar trivial zu verarbeiten!

was spricht gegen den Heidenau K58, sieht noch nicht sosehr nach Sportreifen aus, und hält ganz gut, auch bei Nässe...

Habe nun den Daytona rausgefummelt, an anderem Zündkabel getestet, selbes Ergebnis - also EXITUS, oder? Kabel von der Wicklung kommend ist ok, kein Masseschluß,... + ist auch ok, Erde ebenso... Habe mir nun auch neuen Daytona (bis 15t rpm) besorgt, und nach Anleitung angehängt - geht aber auch nicht korrekt! Weiß = Impuls Schwarz = Masse. Rot = Versorgung +12V Braun = Licht (also auch auf 12V lt.Anleitung) Steckt man ab, geht die Beleuchtung aus Licht geht; beim Anstarten springt der Zeiger auf 15t, und wieder zurück,....aber keine Drehzahlanzeige! Was soll das? Ich kenne mich nimmer aus! Könnte es an der Einstellung der Sensitivtät liegen? Steht auf 5 bei mir, also mittig; Impulseinstellung ist zweimal auf "off" gestellt, für einen Impuls /KW-Umdrehung... Weiß jemand von euch Rat? Beim alten Daytona mußte man Gelb (=braun???) mit Masse (=schwarz) zusammenschließen, Rot auf +12V, Weiß = Impuls...

Du kannst das VM einfach 1:10 zum Motul, BelRay,.. etc. dazumischen, immer gut aufschütteln, vor Zugabe zum Sprit ;) Ich fahre im Leistungeinsatz 1:40, sonst reicht 1:60 mehr als aus, wahrscheinlich auch generell, da der Zylinder schon fast im Öl ersauft! Es gibt nunbereits einige, die 1:100 mit dieser Mischung fahren, mit sehr wenig (kaum feststellbarem) Verschleiß! Vergleicht man das mit Castrol-geschundenen Zylindern, dann ist das wie Tag und Nacht! Spätestens da weiß man, warum Castrol-Zweitaktöl nicht viel taugt!

gääääähnnnn...... :uargh:

Postet doch mal Bilder vom Kolbendach und dem Brennraum, möglichst nach längerer Fahrt in einem der kritischen Bereiche...(überfettende Bummelfahrt macht die Kolbenbildanalyse recht schwer....) daraus kann man bestimm am schnellsten ev. Probleme erkennen.

@ arschbrand: ich hab's schon zigfach erläutert, es liegt höchstwahrsch. am 35er! Wenn du den für optimale Leistung unter Vollast und Drehzahl abstimmst, dann rennt er im NAdelbereich fast überhaupt nimmer, Ich habe ein gutes Durtzend verschiedenster Nadeln versucht, immer das Gleiche! Umgekehrt läßt er sich bis ~2/3 Gas fein abstimmen, aber dann sieht's aus wie bei dir. Tröten von OMold bos Taffspeed, Scorpion bs Leo (+Valve) getestet, immer der gleiche Mist! Ich fahre nunmehr wirklich eine sehr hohe Verdichtung (auch eff. reichts noch allemal) bei rel. viel Vorzündung, und habe damit ein sehr breites Band, 1500rpm über 30PS, über 3000rpm über 25PS, wobei ich mir noch mit der TS Schmattes von unten hole! Auf die 300rpm Overrev jenseits 10t rpm kann ich dafür gerne verzichten.... Ich kann mit der Zündung auf 16° runtergehen, dann komm' ich zwar kaum mehr in den vierten Gang, dafür dreht sie halt oben etwas mehr, hat aber auch nicht mehr Leistung! Kommt halt immer darauf an, was man will

sieht jedenfalls vom Krümmer her sehr nach 125er aus, und ansonsten sehr nach PM-Klon....

Leute, ihr müßt für eure Überlegungen vorallem die effektive - und eher weniger die geometrische - Verdichtung heranziehen, und weiters die bereits von amazombi angesprochene MSV! @ arschbrand: schmeiß den 35er raus und dein Problem ist ruck.zuck gelöst, wetten? Der GSF Kopf ist ansich genau darauf ausgelegt, im üblichen Ganganschlußproblembereich Druck zu entwickeln, und verträgt auch höhere Verdichtungen, wie mehrfach getestet. Es ist aber durchaus möglich, daß ein mittig sehr drehmomentstarker RAP (wie der Wolle-RAP etwa) dort Klingelei auslöst, hier eine megafette Bedüsung verlangt (warschon beim Taffi-Swift so, dem PMold,...), aber auch hier ist die MSV einzubeziehen..., und vorallem ein Gaser zu wählen, bei dem man Mischrohr und Nadeln adaptieren/tauschen kann,... @ schubkraft: das hat mit dem EM nicht allzuviel zu tun.... Ich fahre geometrisch über 1:14 verdichtet, bei 21° Vorzündung, aber mit 195° Auslaßzeit (Auslaß Marke Ofenrohr), 50% Quetsch,...und EM-II, da klingelt ansich gar nix! Einzige Ausnahme: Bummelfahrt genau im "Loch" Bereich (300rpm breit)! Mein Popometer -Setup erwies sich übrigens auch am Dyno als das Leistungstärkste ;) PS: der -EM ist nun auf ein paar hundert km bereits zum dritten mal gerissen, ein wahres Qualitätsprodukt, zumal zu dem Preis :uargh:

@ jan: warum meinst du, heißt das VM-Additiv??? Darüber hinaus gibt es auch teilsynthetische und Vollsynthetische Motoröle für 2-Takter und 4 Takter, die den Zusatz bereits enthalten. Diese finden vom Offshore-Racing über Daytona bis zu den Dirttrackern ihren Einsatz, ohne daß Molyduval da allzugroßen Wind darum macht (was mir ehrlich gesagt recht sympathisch erscheint ) Daß da auch der übliche Castrol- zum Einsatz kommt, würde mich wundern :wasntme: Ich weiß nicht an welchen seltsamen Motoren die ihre Spezialprodukte entwickeln - ich kann auch verstehen, daß die ihre Öle nicht verbessern können ;); fest steht jedoch, daß andere deutlich bessere und vorallem billigere Produkte anzubieten in der Lage sind! Das soll nicht heißen, daß Castrol nur Müll produziert - das MTX 75W140 verwende ich auch gerne und bin sehr zufrieden damit ! - allerdings ist auffällig, daß bei Öltests für verschiedenste Einsatzgebiete Castrol Produkte nur äußerst selten positiv bewertet abschneiden, aber vielleicht kenne ich auch nur die falschen Tests.... :wasntme:

herumgdrehthat sich mein Zeiger nicht, allerdings hat er auch gern bei den Standgasvibrations wild herumgezuckt, bevor er sich dann zu einem stabilen Ausschlag bequemte (war schon lange so...). Seltsam finde ich jedenfalls, daß der zeiger so bei 200-400rpm einfach stehen bleibt, auf "Strom aus" oder Motor aus reagiert er auch mit Ausschlag Null, das würde somit passen. Aufgemacht hae ich das Ding noch nicht; läßt sich der dann auch wieder verschließen, ohne Spezialwerkzeug? Da der bei mir etwas blöd verbaut ist, ist alleine das herauspfriemeln aus der Toolbox schon eine -Hack'n Habe aber eh auch noch weiteren Ärger, zumal der EM-II nun schon das dritte mal gerissen ist auf ein paar hundert km! Für so ein Klumpert soviel Geld zu verlangen ist eig. eine Frechheit! Ich kann nur hoffen, daß z.B. Wolle's RAP bald käuflich erwerblich ist und auch hält; Ich brauche endlich eine vernünftige Tröte für meine Kiste

habe die Rep.Anleitung noch ;) Ob Schlagloch etc., weiß ich auch nicht so genau, da ich gerade nicht auf de DZM gesehen hab, als er sich verabschiedete... War zuvor auf ein paar Läufe am Prüfstand, dann wieder flotter unterwegs, aber das gab eig. noch nie Probleme. Ich hatte einfach zuerst auch den Verdacht, der Zeiger würde einfach hängen (geht bei laufendem Motor ja ganz wenig nach links), kann aber keinen Kontakt mit dem Gehäuse erkennen.... @ alle, denen der DZM schon mal durchgebrannt ist: hat sich da der Zeiger überhaupt nicht mehr gerührt? Beleuchtung noch ok, oder war's dann ganz vorbei? Welcher Teil müßte da ersetzt werden, oder gleich neuen kaufen...?

Gestern hat plötzlich unter Fahrt mein analoger Daytona das Zeitliche gesegnet, oder? Licht geht (hat also Saft), der DZM bleibt aber bei ~200rpm hängen, ohne weitere Reaktion! Signal kommt auch durch, Kabel unbeschädigt,.... Hat das vielleicht schon mal jemand von euch gehabt, und da eine Lösung gefunden???

es gibt eigene Zangen für Litzenkabel (E-Technik), kosten so um die 20-25Eier, und schneiden geschlossen (jedoch nur die teuren wirklich zirkular!), damit gibt's (fast) kein Ausfransen. Etwas Lötzinn vor dem Abzwicken ist grundsätzlich sinnvoll... Da diese Zangen auch abisolieren können, macht sowas in der Toolbox generell eine gute Figur... , bei soviel italienischer Elektronik.....

hab die Suche auch schon tagelang bemüht, aber nix gefunden..... gibt's das nicht geschenkt, und warum ist das nicht schon gestern frei per Eilpost bei mir angekommen....?

Vielleicht hast du eine Nachbaudose (ohne Piaggiowappen innen hinterm Ausrückarm) verbaut, der Arm ist verbogen, oder nicht korrekt distanziertes Getriebe.... Ab einer Motorleistung von 20PS ist dem PX-alt Getriebe jedoch generell ein kurzes Leben beschert Wenn du mal alle 2000-3000km die Kiste aufreißen mußt, rentiert sich bereits ein Lusso Getriebe, glaub mir!

Sorry, war nicht so hart gemeint , aber im Inhalt trotzdem richtig! Du kannst einen nochsosehr saugenden oder aufladenden Puff haben, wenn einlaßseitig nichts nachkommt, ist Ende der Fahnenstange! Da fährt nun mal der Stellwagen drüber... Die Aufladung des Puffs liefert zuwenig brennfähiges Frischgas, um aus dem nicht mehr vorhandenen Einlaßquerschnitt noch Leistung herauszuquetschen... Außerdem nehmen die mechanischen Widerstände exponentiell mit den rpm zu (zumindestens mit der dritten Potenz!). Ein Motor unserer Konzeption, der in den Bereich 11500rpm dreht hat prinzipiell ein Potential von ~40PS am Rad...., wenn du die also nicht erreichst, dann hast du (neben Vespamotor-charakteristischen Drosseln) jedenfalls noch ungenutztes Potential. Dieses nicht voll auszunutzen läßt den Motor jedenfalls wahrscheinlicher überleben ; bei den von dir angesprochenen Drehzahlen ist das Ablaufdatum aber wohl bereits eingegossen.... Daß dieses prinzipielle Potential nicht in der Lamellenstärke verborgen liegt ist dir gewiß auch bewußt. Umso dünner die Lamelle ist und umso elastischer (im Sinne einer harmonischen Schwingung), desto eher hast du Membranflattern, mögliche negative Resonanzen (womöglich eine Art "Resonanzkatastrophe"), z.B. bei 11500rpm... Auch hier hast du das Problem, daß die Membran ab einer best. Frequenz/Drehzahl der Einlaßschwingung nicht mehr folgen kann, die zudem in der Amplitude immer schwächer wird,...., ein Grund warum Drehschiebermotoren (bei richtiger Auslegung der Querschnitte!) gerade bei hohen Drehzahlen ungeschlagen sind, ja selbst schlitzgesteuerte 2-Takter hier der Membran gegenüber aufholen (wegen der symm.Steuerzeiten jedoch nicht herankommen, zumindestens in der Performance über's Band niemals!). In diesem Sinne wirst du wahrsch. nicht darum herumkommen, zahlreiche versch. Materialien und Konstruktionen zu testen, ohne daß dir irgendjemand hier im Forum eine schlüssige Lösung anbieten könnte: es tut mir leid, dir da auch nicht helfen zu können, aber dies ein absolut auf deinen speziellen Motor zugeschnittenes Problem... Um die teure Anschaffung aller möglichen Lamellen zu vermeiden - ist es gewiß den Versuch wert, einmal die Lamelle auf mehrere, bzw. bei dir wohl eher weniger, Plättchen aufzuteilen (nur 2 Plättchen etwa). Ansonsten kannst du bei Motorradschlachtern bzw. Crossern einfach alte Membranen schnorren gehen, oder bei den Tunern betteln gehen. Vorallem die Gatschhüpferfraktion hat da immer ein paar Alternativen auf Lager..., da sollte doch etwas passen? Die britischen Scootertuner haben üblicherweise auch einige der US-Lamellen auf Lager, Harpowa, Fastflow, Banshee, Boyesen, aus Mylar, Carbon, GfK, diversen anderen Kunststoffen, Federstahl (gar nicht zu vergessen!), V-Force gibt es schließlich auch in Zig größen, die man halt dann adaptieren muß...., aber, was paßt schon aus der Schachtel bei unseren Kisten?

Off Topic: wenn du die ÜS des Malossi maximal aufräst und schon extreme Steuerzeiten inkl. max. vergrößertem Auslaß hast, dann ist dein Zeitquerschnitt spätestens bei 12t-12.5t rpm gleich Null! Auch der besten Puff kann keine Wunder vollbringen und da noch Drehmoment zustande bringen ...! Leistung ist Drehmoment mal Drehzahl, am Prüfstand bleibt da etwas über, auf der Straße längst nimmer...! Wie solche Kurven ausehen wissen wir alle.... (wir reden hier doch von nicht aufgeladenen Motoren bzw. ohne Gas, nicht wahr?) Sorry, die Physik läst sich nun mal nicht biegen .... :wasntme: On Topic wundert mich eig. eher, daß du zwar einen 40PS+ Motor aus dem Ärmel beutelst, aber am simplen Durchblättern eines Zubehörkatalogs scheiterst? :wasntme: Für die Fragestellung selbst ist es allerdings recht egal, bei welcher Leistung oder Drehzahl das Problem auftritt: wenn es eurer Meinung nach tatsächlich an der Membran liegt, ändere halt einfach mal die Lamellenstärke,...., oder den Ansauger insgesamt....! Merkt man da keine wirklich deutliche Auswirkung, ist das Problem wohl anderwärtig zu suchen...

??? Ansich hat Norwegenvespa recht: das untere Kolbenfenster (Boostport) im Kolben würde dann im Auslaß sichtbar, wenn man die Welle durchdreht... Dieses Fenster muß genrell nach oben zeigen... Wenn du bei demontiertem Kopf auf den Kolben siehst, so ist der obere Ringpeg beim Orig.Kolben auf etwa 12h, der untere Ringpeg bei ~14:30h,... Wenn die Kiste generell nicht anspringt, so ist aber höchstwahrscheinlich kein Sprit da, kein (ausreichend starker) Zündfunke,....oder es liegt ein mechnisches bzw. Dichtheits-Problem vor (mangelnde Kompression,...)...

Leute, ich hab' den Eindruck, ihr bringt die Viskositätsklassen von Motor.- & Getriebeölen durcheinander.... Ursprünglich war von Piaggio Getriebeöl SAE30 bzw. SAE50 (Winter bzw. Sommer), mineralisch & von Castrol vorgeschrieben. Das aktuell beste Getriebeöl das auch perfekt mit der Kupplung harmoniert (viele Probleme erst gar nicht aufkommen läßt!) ist - meiner eigenen und vieler anderer Erfahrung hier nach - das Castrol MTX 75W140, ein vollsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl, das alles mitmacht! Der etwas höhere Preis relativiert sich rasch, wenn ihr mal nachdenkt.... Mit irgendwelchen anderen Ölen und Abfällen (aus dem Rasemäher oder Falschtakter-KFZ-Bereich) zu experimentieren kann ich wirklich nicht empfehlen, es sei denn ihr wollt euch ständig völlig überflüssig mit Schaltkreuz, defekten Lagern, Zahnradverschleiß, Kupplungsproblemen etc. herumschlagen, dauernd den Motor spalten und reinigen,....

würde mich an deiner Stelle eher für den MDA3 entscheiden..., auch wenn der weniger handlich ist! habe ich auch getan, aus folgenden Gründen: Display ist um Welten besser, die 1G Kamera des Compact ist wesentlich schlechter (Auflösung, Schärfe, Farbechtheit,....) als die VGA des MDA3 (seltsam, ist aber so: die Compact Kamera verzerrt auch heftig...), und die Austattung des MDA3 ist auch deutlich wertiger,... Nachdem in Kürze der MDA4 (MDA Pro) kommt, bekommst den 3er sicher bald für lau... Ach ja: Navi, GPS, etc. funktioniert super auf dem Ding, gibt es einige Kits dazu mittlerweile, angeblich auch sprachgesteuert, ....

die TwinAir sind ok, setzen sich aber genauso schnell zu bei Dreckwetter wie ein RamAir, etc..., klauen aber weniger Leistung... Zudem gibt es die für verschiedenste Kisten, mit exzentrischen und schiefen Ansaugschläuchen/Stücken,..., verschiedensten Durchmessern, Längen,..., zylindrisch, konisch, halbkugelförmig,... Ich habe sowohl den XT wie den der RM250 (älteres Modell) getestet, bin aber wieder zum Ansugschlauch zurückgekehrt, der weniger Leistung kostet und außerdem weitgehend wartungsarm ist....