Lucifer

bei uns kostet der Diesel in vielen Gegenden schon gleich viel wie der 95er Sprit! Rechnet man auch noch die wesentlich höheren Servicekosten für die modernen Turbodiesel ein, und die etwa halb so langen Serviceintervalle, dann rechnet sich der Diesel nimmer wirklich. Wenn du nicht überwiegend im Stadtverkehrsstau und Kurzstreckenverkehr unterwegs ist, bist du mit deiner Jahreskilometerleistung wahrscheinlich mit einem FSi-Benziner günstiger unterwegs. Die Autofahrereclubs machen da üblicherweise Vergleiche, und auch in diversen Automagazinen gibt es dazu immer wieder Artikel (erinnere mich da an einen Vergleichstest aus ~Mitte 2005, dt.Automagazin). Wenn man sich die Reparaturkosten aus den Langzeitetests ansieht, kann man auch ganz gut für sich elbst kalkulieren. Versicherung/Steuern sind eine spezielle Angelegenheit, die in D anders gereglt ist als in A, wo man die ach so umweltfreundliche Dieseldreckschleuder subventioniert. Aber, wie lange noch? In der Herstellung kostet der Dieselsprit wegen der speziellen (und höchst giftigen) Zusätze längst mehr als Superbenzin, und das wird sich - trotz Druckes der Transitmafia - wohl auch bald an der Tanke niederschlagen (müssen)! Partikelfilter bzw. Steuern, Feinstaubabgaben, etc., die Finanz endeckt den Diesel auch langsam als lukrative Einnahmequelle ;) Und dann ist es schnell vorbei mit ev. höheren Wiederverkaufswerten der Heizölferrari!

verbaut blaue oder braune Cortecos (jeweils nicht älter als ein Jahr), sauber fachmännisch einpressen, und ihr seid alle Probleme mit den SiRis los - mehr kann ich ich euch nicht empfehlen! Rolf-SiRis würde ich nicht einmal mehr verbauen, wenn ich keinen anderen mehr rumliegen hätte - ist eine Garantie dafür, ehebaldigst den Block wieder aufreißen zu müssen.... PS: man kann den braunen Kulu-SiRi etwas zusammendrücken, wie oben angesprochen, das funktioniert wenn vorsichtig gemacht. Wenn man beim Einziehen einen dünnen Gummifleck (ein Stückchen aus altem Fahrradschlauch etwa,...) auf's Lager legt, den man nachher rausziehen kann (vorher einölen), schleifen SiRi und Lager nachher nicht aneinander...

Wäre da aus oben schon angesprochen Gründen auch skeptisch..., erinnere mich aber, daß Bell im hinteren Teil des Buches (simples Tuning best. bestehende Motoren) da einiges schreibt.... (sorry, bin gerade nicht daheim, sonst könnte ich dir nachsehen...)

die Pyle z.B. ist absolut empfehlenswert ; du sparst am falschen Ende! Spitzen (Schaltspitzen, die du gar nicht mal hören mußt) können dir die Lautsprecher (Hochtöner) zerstören, etc..., deswegen bleiben gewisse miese Verstärker auf "On". Oder, möglicherweise ist dein Verstärker einer vom Class-A Typ, was im Auto nix verloren hat! Dabei werden die Transistoren ständig unter Strom gehalten, was zwar klangtechnisch gewisse Vorteile hat (in High-End Anlagen, wobei das heute auch als übeholt gilt), jedoch ein Stromfresser ist ....

Motor ist auch mehr oder weniger egal, es kommt auf die Bremstrommel an, und das wird halt schon eine neuere sein, und somit 30mm... Aber: verdächtig, wenn du nach kurzer Zeit meinst einen neuen SiRi zu brauchen? Vielelicht gehört da eben doch ein 27er rein, wie es sich für eine P200E bzw. PX alt gehört.....? Da mal die Schublehre zu bemühen wäre wohl nicht ganz verkehrt, oder?

welches Ausstellfenster brauchst du denn? Modell (genau) Bj,...? Ein Bekannter hat erst einen Schneewittchensarg restauriert und noch einige Teile. Wäre möglich & wahrsch., daß der Amazon die gleichen hat...

denke auch, daß 1mm Blech ausreicht! dickes Blech macht den Puff schwerer und von der Aufhängung problematisch, der Klang wird dumpfer/tiefer (weil mehr Masse niederfrequenter mitschwingt), weniger nervtötetend. Deswegen wird der Puff aber noch nicht (wesentlich) leiser.

irgendwie bin ich jetzt genauso schlau bzw. ratlos wie zu Beginn des Topics.... :wasntme:

@ all4me: das ist aber ein Falschtakterdämpfer, oder? Ansonsten genau das von mir schon oben angesprochene Prinzip, wie es etwa Bell vorschlägt,....

@ morris: sehr :love: ! 122S, Doppelvergaser mit Overdrive? Hatte mein Vater vor 35 Jahren: ging wie Sau, soff wie eine 7l-Ludenkarre, und rostete unterm Hintern weg (wie alles damals...) PS: wenn schon Volvo, dann auch mit richtigem Elch unter der Haube, und keinem Ford-Schrott! Damit fallen die 40er,50er, und vorallem der sonst schöne neue C70 flach, leider ...

ich hab den mechan. PSP Dämpfe rnie in Händen gehabt...., wäre aber interessant! Aber: die Hinterhofklitsche PSP hat den sicher nicht selbst gebaut, sondern zugekauft, wahrsch. aus der Umgebung, Norddeutschland,.... würde ich mal tippen. Weiß denn da niemand genaueres, das gibt's doch nicht?

das ist auch weniger eine Frage der Spitzenleistung (bzw. Einbuße derselben), sondern vorrangig mehr ein thermisches Problem.... Die Verschiebung der Kurve gäbe eben auch darüber Auskunft, was uns hier interessieren würde....

danke Vespatreiber, für die Pics! Stimmt, der obere ist meinem RS-Dämpfer sehr ähnlich. Die gibt es etwa von SRS für die RS125/250, die Suzuki, Cagiva,..., die sind jedoch nur durch das verwendete Carbon etwas dumpfer als die Blechhülsen... Die Funktion des darunter abgebildeten Dämpfers leuchtet wir nicht so ganz ein: ist die anfängliche Hülse quasi nur eine doppelte Dämpferhülle? Denn innen geht doch auch nur ein Lochrohr einfach durch, wie bei uns auch? Ich denke, ich werde mir jetzt erstmal mit folegnder Konstruktion helfen: Ich werde ein größeres und ein kleineres Lochrohr ineinanderschieben, etwa 45- 50mm Durchmesser außen; und dann das innere Lochrohrimmer wieder unterbrechen (2-3 mal pro Dämpfer-Länge), gleiches mit dem Außenrohr. Damit entsteht quasi eine Schlangenrohrkonstruktion in 3D, mit etwas eckigerem Querschnitt, aber ich denke, das müßte funktionieren. Das Ganze mit etwas Stahlwolle und dann Steinwolle oder Dämmwolle umwickeln sollte doch den gewünschten Effekt haben.....? Ich hoffe nur, der Rückstau bzw. die Temperatur wird nicht zu hoch...

@ Jonas& Papst:, könntet ihr bitte mal ein Bild vom RS-Dämpfer posten, hast du Maße, bzw. Aufbau/Montageskizze? Das könnte uns bestimmt weiterhelfen. Ich habe einen 125er RS-Dämpfer in Carbon, der genauso aufgebaut ist wie unsere, jedoch weniger Durchmesser hat, und in etwa genauso laut ist....

die Schlangenrohrkonstruktion stammt von mir, haben wir schon zu Beginn der Forumstage mal diskutiert.... Auf'm klassischen PM-Dämpfer bringt es etwa 2-3dB, ohne Leistungsverlust, wobei ich hier ein Kupferrohr mit 28mm innen gebogen habe und dann endlos lang Löcher reingebohrt habe. Das billigere 1" Rohr aus der GWS Abteilung des Baumarkts hat leider Leistung gekostet, aber den Motor spitzer gemacht (beim ohnehin spitzen PM nicht die Methode der Wahl...) Habe ich für'n Krawall-DSE auch schon übelegt, nur reicht das bei weitem nicht aus das Ding fahrbar zu machen.... Bell etc. empfehlen eine etwas andere Konstruktion: hier reicht der Stinger in eine Dämpferrohr hinein, jedoch schräg und nicht über die ganze Länge; dafür geht dann ein mit Dämmmaterial umwickeltes Lochrohr (Durchmesser zumindestens 4mm größer als Stinger) aus dem Dämpfer heraus; im Dämpfer läuft es auch schräg, parallel zum Stinger, wobei sich die beiden aber nur gering überdecken...., könnt ihr mir folgen? Hat sowas jemand von euch schon mal ausprobiert? Ich bin skeptisch, weil ich befürchte da zuviel Rückstau und Hitzeentwicklung zu produzieren....

Uhu Plus Endfest und ein streifen Matte sind zumeist eine perfekte Lösung! Voraussetzung ist, daß das Ding völlig fettfrei und sauber ist! Wenn du das Scheuern jedoch nicht beseitigst, wird es auch nicht lange halten! Da hilft dir auch eine Metallwanne nicht: auch die scheuert es durch!

Jörg, du hast wahrscheinlich einfach zuviele Mäuse im Keller.... Wenn die Belägelaschen sich abnutzten, so doch immer ziemlich gleichmäßig über alle Beläge...., aber vielleicht habe ich weniger Mäuse....

OT on: @ amazombi: vielleicht solltest du mal selber lesen, welchen Schwachsinn du so von dir gibst, und vielleicht mal selber nachdenken, bevor du die Klappe aufreißt und andere maßregelst! Fällt mir immer öfter auf, auch wenn's mich nicht selbst betrifft (was mir auch egal ist...)... Ich weiß nicht, hast du eine Profilneurose, läßt dich die Alte nicht ran,...wo liegt das Problem? OT off!

kauf dir für's selbe Geld ein Handy, wo nicht Siemens draufsteht Siemens = Garantie für nicht funktionierendes Gerät = Garantie für Dauerärger :wasntme: Das bestätigte sich durch mein ganzes Leben immer wieder, irgendwann sieht man's dann ein.....

Ich glaube, ihr habt in allen hier geposteten Statements recht - aber das bestätigt genau meine Aussage! Alleine wenn du den Reifen nicht genau 90° aufsitzen hast, weniger oder mehr Luft im Reifen ist, mehr oder weniger Profil,...stimmt die Übersetzung schon nimmer - und da kommen schnell % zusammen! Das geht nun multiplikativ in alle weiteren Rechnungen ein, ebenso wie der schwammige Luftdruck/Temp.-Korrekturfaktor,..... Angesehen davon liefert unsere Zündung alles nur keine 100%, weshalb ja der P4 die Drehzahl nicht aus dem Zündimpuls berechnet (auch wenn es diese Möglichkeit gibt). Nachdem Leistung proportional Drehmoment mal Drehzahl ist, machen da Fehlerabweichungen schnell 1PS und mehr aus! Wie ihr auch geschrieben habt: bei ein paar Läufen auf demselben Dyno müssen sich die Kurven decken - und das tun sie fast immer! Ist dem nicht so, ist irgendwo etwas schief gegangen, vom Riß im Auspuff (hat mich mal genarrt), undichtem Krümmer bis auf in der Eile schief aufgesetztem Gaser, etc.. Aber, wie schon gesagt: wenn man sich auf Vergleiche von hintereinander getesteten Varianten bezieht, kann man sich alle Diskussionen sparen! Und: genau das ist es auch, was wahrscheinlich fast alle hier am meisten interessiert! Sowohl Karl-Otto von der Elbe als auch Koarl aus Favoriten interessiert kaum, daß der Herr XY nun einen 40PS Schwanz hat, sondern eher, ob die Ümrüstung von 30 auf 35er Gaser nun Leistung bringt oder nicht, wieviel etwa zu erwarten ist, und ob sich die Investition in einen neuen Vergaser, Pott, etc. vielleicht doch lohnt, oder man lieber mit der Perle auf Urlaub gehen soll.....

Sagt mal, laßt doch endlich mal diese infantilen schwanzvergleichsdiskussionen bzgl. Dynos außen vor! Interessanter ist doch für alle, welche Maßnahmen an einem Motor welches Ergebnis brachten, bzw., wie zwei direkt verglichene Motorkonzepte abschneiden, oder unterschiedliche Tröten,.... Ob da nun 30PS, 34PS, 35PS oder was auch immer am Papier steht ist zwar nett für'n Stammtisch, ansonsten aber wenig aussagekräftig! Abgesehen von der Meßprozedur ist ein Prüfstand nur so genau, wie die entsprechenden Rahmenparameter genau ermittelt und eingegeben werden! Alle zusammen sind mit Fehlern behaftet, die sich durchwegs multiplizieren,...(manchmal sogar potenzieren!) Und damit sind wir beim Grundproblem jeder "Messung": Ohne Fehlerabschätzung ist jedes Ergebnis weitgehend wertlos, erst recht ohne Fehlerbereich des Ergebnisses! So sieht das der Fachmann .... Für den Laien schlüssiger: nimmt man für jeden Parameter (a, b,c,....) eine Fehlerschwankung von 1% an (das ist für Dynos wohl schon recht genau), so ergibt sich durch Multiplikation (a +/- 0.01a) * (b +/- 0.01b) * (c +/- 0.0c) * (....... geht man nun davon aus, daß der Prüfstandbetreiber nicht für jeden Motor bzw. Meßverlauf alle Parameter genau ermittelt sondern gewisse Annahmen als Fixwerte eingibt, so ergibt sich zwangsläufig schon einmal ein Unterschied! Liegt der im Zehntel-PS Bereich absolut bzw. im Prozentbereich relativ, so ist das schon verdammt gut! Mißt man nun Motoren an unterschiedlichen Orten bei unterschiedlichen Temp., Luftdrücken, Reifendurchmessern (Reifenluftdrücken),......., so wäre es äußerst verwunderlich, wenn da quasi das Gleiche herauskäme; also, mir käme das sehr sehr verdächtig vor ;)

genau, so ist es! Der obige Gaser dürfte ein 2-Takter sein; 4-takter haben kein "Schild" vor Mischrohr/Nadeldüse, das in den Venturi reicht, und meist ein ebenes glatttes Venturi-Rohr.... Die besten Ergebnisse habe ich auf getunten 210/220er Prolini-Tunings gehabt, mit VM36er. Hier ist jedoch auch ein fixes Mischrohr eingebaut, und somit treten die gleichen Probleme auf wie beim TMX35,...! Auf Malle-Tunings lies sich der Gaser entweder oben oder unten sauber abstimmen, aber nie über`s ganze Band! Geil finde ich den schweren Chrom-Slide... ;))

@ Gravi: mein Hinweis Bezog sich primär auf TomTom und Garmin als Fixinstallation am Bike! Abgesehen davon montiert dir das Ding jeder ab, wenn du nur mal schnell im laden Brötchen holst.... Mit meinem Posting wollte ich aber ansich auch darauf hinweisen, daß Navi ohne Batterie irgendwie sinnlos ist, da man ja dann meist fern der Heimat in Ladenotstand kommt (daheim braucht sowieso keiner seinen Blindenhund!)! Und: die Navi zieht einfach Saft! Und deshalb... @ chili: genau deshalb auch meine Entscheidung, Kein gerät mit fixer Navi zu kaufen! Diese haben allesamt recht schwache Akkuaustattung, und erlauben durchwegs kein Mutitasking, sprich: wenn Navi läuft, geht sonst gar nix! Wenn man alle Applikationen zusammenrechnet, wird die Navi ja doch eher selten voll genutzt. Außerdem gibt es (zumindestens in USA) das Motorola 1000 mit integrierter Navi, ein angeblich top funktionierendes System. Ein Bekannter hat beide Motorola getestet, und das 780 sofort ausgeschieden, weil es in der Stadt (Häuserschluchten) sofort den Satellitenkontakt verliert, von minderwertiger Verarbeitung ist und einen unbrauchbaren Akku (im Navi oder MP3 Modus sofort leer) hat, keine größeren Speicherkarten akzeptiert,..... Nochwas: es gibt von Garmin für Tourenfahrer sehr gute Fix-Systeme/Roadbooks für's Bike! Die sind etwas teuerer, jedoch updatebar! Freunde nutzen das schon seit vielen Jahren auf dem ganzen Globus, und meinten zuletzt, daß das nun wirklich perfekt ausgereift wäre, präzise und vorallem auch zusammen mit den Helmkommunikationssystemen und mit BT-Handys zusamenarbeitet. Vorallem sind diese Systeme auch bei vibrierendem Lenker unter Fahrt mit einem Finger bedienbar,... Das Problem sehe ich jedoch in der Installation/Montage auf einem Roller(lenker), habe mich jedoch noch nie damit befaßt!

sehr elegante Lösung, Andre! Persönlich bevorzuge ich flexible Lösungen (möglichst nach dem KISS Prinzip), in diesem Fall: MDA-pro (kann aber auch jedes besseres Handy oder PDA, MDA sein, optimal etwa MDA3 von Geschwindigkeit und Performance, Speicher,...), dazu TomTom 5.1, VoiceCommand, ein Bluetooth Headset und eine SIRF-3 GPS Maus (optimal ebenso via Bluetooth). Die SIRF3 Maus (gute gibt's ab ~120?) hat so gute Empfangsqualität, daß man das Ding auch in die Hemd.- oder Jackentasche stecken kann, die hat auch keinerlei Probleme mit beschichteten Autoscheiben, etc...! TomTom ist etwas mühsam zu installieren, funktioniert ansonsten jedoch hervoragend, aktuelle Karten gibt's von fast überall, wobei man sich die nötigsten auf eine Speicherkarte (SD etwa, mindestens 512, besser 1ode.2GB) speichert. Mit Hilfe des Headsets und VoiceCommand (ich habe Vers. 1.5 installiert) kannst du dann auch unterm Helm mit PDA und Handy kommunizieren, Gespräche auch während der Navi akzeptieren oder ablehnen, anwählen. Erfahrungen: (1) auf dem Pro ist das Ganze (dank Sch... Windof5!) von KISS meilenweit entfernt, man braucht Tage, bis das läuft! Am z.B. MDA3 hingegen absolut problemlos, fast zu perfekt! (2) unbedingt SIRF3 Maus! Und, diese am Gerät testen - nicht jede Maus arbeitet mit jedem Gerät freiwillig zusammen. SIRF2 Mäuse sind unbrauchbar, haben zu schwachen Empfang und müssen ständig Sichtkontakt mit dem PDA haben, und den Satelliten! Grundsätzlich muß man sich die Zeit nehmen, die Route vor Fahrtbeginn zu programmieren, und vorallem die Maus zu starten, denn diese muß erstmal die Kommunikation mit den Satellliten aufbauen und stabilisieren - und dafür darf sie sich nicht bewegen (zumindestens darf man nicht bereits fahren!) Ach ja: Laufzeit mit Akkuladung beträgt üblicherweise 6-8h, meine arbeitet 9-12h (je nach Empfangsqualität) und hat tagelangen Standby, besser als jedes Handy! (3) was bringt's, macht es wirklich Sinn? Nun, wer sich sowas einbildet ist ohnehin ein Freak, denn wirklich brauchen tut kaum einer von uns ein Navisystem (mal ehrlich: wir sind die letzten Jahrhunderte auch prima ohne ausgekommen ;))! Die Karten sind mittlerweile recht genau und das System ist lernfähig, man kann dem Sytem unbekannte Adressen ergänzen,...., setzt halt ständige Spielerei voraus! Neue Karten gibt es auch immer wieder, sodaß solche Systeme jedem fix installierten vorzuziehen sind! Gegenüber Garmin, TomTom Go etc. hat man den Vorteil, bei Neuigkeiten nicht immer das gesamte System erneuern zu müssen, und das Gerät außerdem auch als Telefon, Kommunikationszentrale, Internetzugang, Speichermedium, MP3,..... etc, nutzen zu können, immer und überall damit mobil zu sein. Die nur Zwetschken-große Maus verschwindet in der Hosen.- oder Jackentasche, baumelt am Hals, oder kann auch daheim bleiben, wenn man die Navi nicht braucht,..., man braucht nichst fix montieren, es fliegt beim Bremsen nix im Auto herum, man verliert nichts am Bike.... Bei den fixen TomTom Lösungen ist die Motorradadaption nicht im Auto verwendbar, und umgekehrt, und dafür sind die Dinger eindeutig viel zu teuer! Das ist meiner Ansicht nach daher nur für Leute, die p'n'p Lösungen suchen, ohne auf den Preis zu sehen oder mitzudenken. Denn für das gleiche oder weniger Geld bekommt man schon z.B. ein MDA3 oder MDAvario Paket inkl. TomTom Navi (inkl. allerdings unbrauchbarer Maus) und eine super BT-SIRF3 GPS-Maus plus Software,..., und hat das volle Kommunikations-Programm zur Navi zusätzlich! PS: sowohl PDA/Handy als auch die Maus können problemlos via Rollerbatterie (sofern man eine hat!) geladen werden (Kabel mit 12V Stecker/Adapter,...), die Maus auch in die Kaskade oder am Lenker eingebaut werden. Hat man keine Batterie an Board, kann man die Idee von der Navi (auch die oben angesprochenen) ohnehin vergessen....

wer heult noch mit ? ( ( (