Lucifer

Vielleicht kann jemand beim SCK in Erfahrung bringen, welche Kompressionshöhe die Mahle-Kolben und die anderen von denen angebotenen Ersatzkolben für den Orig.Zyl. haben, die Neigung des Kolbendaches wäre natürlich ebenfalls zu erfragen bzw. zu vermessen! (der einzige von mir damals verbaute Mahle im Orig.Heferl hatte jedenfalls exakt die gleiche Kompr. Höhe von 42.5mm, Asso-ÜM-Kolben bisweilen schon 43mm!!! ja, ja das gibt's!)

Kenne nur den 200er: dieser scheppert heftig, Leistung ähnlich Polini, aber deutlich schlechter als Simonini oder gar LeoVinci! Am Malossi Sch...., am Pinasco (alt, m.LHW) brauchbar. Daß es den mal für T5 gab hab ich noch nicht gehört!

Anmerkung am Rande: viele fahren bereits Übermaß bzw. planen, einen Mahle Kolben in ÜM zu verwenden; es würde folglich Sinn machen, den Kopf gleich für 68mm bzw. sogar 68.5mm auszudrehen und zu zentrieren! Ich denke, es wäre durchaus sinnvoll, da gleich einen Kopf für beide Varianten (LHW, RW) zu machen, müßte möglich sein! Vielleicht könntet ihr mal die Neigung der Sehne an das Kolbendach hyperboloid bei Orig.Kolben und Mahlekolben ermitteln! Soweit ich mich erinnere, war der Mahle um gut 2° flacher, ist aber schon ein Weilchen aus! Bei 50% Quetschfläche und 2° Quetschwinkel könnte man schon auf 1:10.5-11 Verdichtung gehen!

@ Uwe: sogar die 180SS kommt in ähnlichem Gaser mit einem BE2 aus, dabei hat die die fetteste jemals von Piaggio verbaute HD (120)! @ heizer: siehe Uwe's Posting! Zudem bedenke, daß die größere HLKD bei zunehmender Drehzahl immer mehr abmagern würde, und das ist bekanntlich nicht so pipifein....; ich denke, wir verstehen uns? Generell: während die Mischrohre relativ linear mit der Drehzahl anfetten (ein fetteres hätte sozusagen im Diagramm einfach eine größere Steigung!) magern die HLKD exponentiell mit der Drehzahl ab, was sich folglich bei größerem Durchmesser umso gravierender auswirkt! Die verhalten sich ähnlich wie die D'O HD's, die ebenfalls mit der zunehmender Größe exponentiell anfetten! (Klar: der Querschnitt wächst quadratisch mit dem Durchmesser! OK?) Zum Vergleich: Mikuni Düsen sind (die meisten jedenfalls) Durchfluß-geeicht!

Wir hatten das ja schon mal andiskutiert, Gerald und Harald; bei einer solchen Konstruktion muß man vorallem einbeziehen, daß die Orig. Zyl. in ihren Dim. relativ breit gestreut sind, abgesehen mal von 10PS und 12PS (wie ja manche hier schon feststellten!). Das erschwert die Anfertigung eines Modellkopfes erheblich! Trotzdem wäre ich dafür, und unterstütze euch gerne. Ich denke mal, ich habe mittlerweile schon so manchem Gusto auf's Orig.Tuning gemacht, sodaß auch Nachfrage nach einem guten Kopf bestehen müßte, nicht wahr? Gerade hier ist eine sehr genaue Vermessung und vorhergehende Planung/Überlegung/Konstruktion extrem wichtig, nicht daß dann wieder - wie im GSF Kopf Topic oben - wieder Leute irgendeinen Kopf ordern, und sich dann beschweren, daß es doch so nicht paßt, weil sie vorher zu faul waren, mal genau nachzumessen, was Sache ist bei ihrem Motor! Gerade hier machen 0.1mm eben schon Unterschiede, (obwohls meist eher ganze mm sind !).

@ pooh: genau das habe ich eben auch vermutet.... @ xxxx: GFK (egal mit welcher Faser) hält solchen Temp. schon mal schwer stand, verwittert,...., und ob das aufgrund der Steifigkeit überhaupt sauber über den Zyl. geht bzw. dann auch überhaupt chrombar ist, bezweifle ich! Habe jedenfalls noch nie wissentlich gechromte GFK Teile (egal wo, von den Installationen bis zum KFZ) gesehen; ihr?

Denk mal darüber nach, dann kommst du bestimmt selber darauf... Übrigens: Ein BE1 hab ich überhaupt noch nie gesehen, weiß nicht mal ob's das wirklich gibt? Das BE2 brauchst du auch nur in seltenen Fällen, und dann meist mit HDs gegen 160, die seit längerem nimmer erhältlich sind! In dem Fall ist schon aus Spritverbrauchsgründen längst ein 30er Membran angesagt, nicht wahr?

Da hast du wahrsch. recht! Weißt du ev., ob es eine Möglichkeit gibt, Kunststoffchrom mit irgendeiner spritbeständigen Lackschicht überziehen zu können? Ist jedoch wahrscheinlich auch bei höheren Stückzahlen zu kostspielig (150-200Teuro). Darum kann man sich wohl in jeder Spenglerei eine Haube zusammendengeln lassen!

PS: von einem kanadischen Bänker, den ich mal im Flieger über'n teich kennengelernt habe, habe ich erfahren, daß es sowohl in England (irgendwo Bei London) und in USA (LA) jemanden geben soll, der die teile für die Femsa nachbaut. Er nannte auch einen engl. Shop, der die vertreibt, irgendwas mit "Speed" (Taffspeed ist's nicht, ev. chiselspeed, AF,...) , wen's interessiert, kann da ja mal nachbohren oder in der Scootering mal genauer suchen! Von dem US-Nachbau hab ich selber Teile in einem Laden in Orange County gesehen (sehr sauber verarb. und eingegossen!), aber hübsch teuer (PickUp so bei 100U$)! Da gab es auch einzelne Spulen der Grundplatte,....

Nach meiner Erfahrung läuft die Rally-Femsa Welle gerade besonders ruhig und sauber, ohne starke Vibrationen (im Orig.Zustand natürlich!), und das auch über 100t km! Kenne alleine zwei solche Rallys, die derart weich und rund laufen wie kein anderer mir bekannter Roller! Die zwei großen Lager sehe ich nicht unbedingt als Vorteil.... Eben, weil es keine Teile mehr für die Femsa gibt, kann ich nur jedem raten, diesen edlen Motor so zu lassen wie er ist, und zu hüten wie einen Schatz! Für brachialtuning taugt der sowieso nicht! Wenn du keine 6V an den Birnen hast, hast du entweder schon einen Defekt der Grundplatte, oder eben irgendwo Kriechströme (blanke Kabel,...)! Die Lichtausbeute ist drehzahlabhängig aber immer noch besser als das Licht aller vorhergehenden Modelle, mit der PX jedoch nicht vergleichbar!

Danke! Jörg for president

Danke Pooh, für deine Erläuterung! Wollte oben gar nicht soweit ins Detail gehen! Meine alte Chromhaube (anno 88 beim Krüger teuer erstanden) war nur bedampft, sprich: hielt nur kurz (etwa ein Jahr). Die andere habe ich eben nach zweitem sauteuren Verfahren von einem Kunststoffbeschichter machen lassen, der u.a. auch Spielautos und Zierrat für Badezimmer wie auch KFZ macht! War eben sauteuer, aber leider auch nicht spritfest! Feinbenzin hat es ausgehalten, das Aggressive Superbenzin jedoch nicht mehr! War da auch recht sauer! Übrigens: die VNB & GL.. Metallzyl.hauben sind sehr gesucht, passen leider aber nur auf die kleinen Zyl.! Frage an Metallverarbeiter/Blechbieger,..: wenn man etwa eine Form (Z.B Hartholz,...) anfertigen würde, was würde da die Anfertigung einer 200er Haube in etwa kosten? An der Stückzahl sollte es nicht scheitern, denn ich bin mal überzeugt da finden sich hunderte Abnehmer!

Wie bitte? Femsa hat 6V und ein völlig anderes LüRadl für den charakteristisch parabolischen Kubelwellenstumpf der Femsa-Welle! Der Umbau auf die Ducati-Z. zahlt sich überhaupt nur aus, wenn man LHW fahren will in der Rally! Die Femsa-Wellen ist ansonsten eine der besten Kurbelwellen, die Piaggio jemals verbaute!

Hatte aus den 80ern auch mal eine gechromte Platikhaube! Später hab ich sowas von einer darauf spezialisierten Firma um viel geld noch malö machen lassen, weil mir die zusagten, es würde halten! Aber, leider nein!!! Das Problem dabei ist nämlich, daß die Beschichtung ebensowenig wie die der alten Haube spritfest ist/war, und nachdem da vom Gaser/ansaugschlauch/Filter immer irgendwas draufkommt, sieht das rasch besch.... aus! Also: Geldverschwendung!

Also, meines Erachtens ist es völlig egal, welche Raste gefahren wird, solange diese orig.Piaggio ist, und kein Nachbau-Sch....!! Ich fahre etwa einen alten P200er Block mit alter Raste und Lusso Getriebe seit zigtausend km! Hat sogar auf der RD-Conv. hingehauen,... Diese Raste hat mit Lusso wie mit alt Getriebe hingehauen, nur das PX-alt Getriebe war halt ständig am A. bei der Leistung...! Mein Kumpel hat eine Lusso-Raste am sonst orig.Rally-Block (m. altem Getriebe), und ebensowenig Probleme! Schaltkreuz nutzt sich völlig symm. ab und muß ab und zu wieder gewechselt werden, wie das halt so ist.... ! Ich habe die Rasten letzten Winter mit den versch. Getrieben in eine rechte Hälfte reingesteckt und gemessen! Ganz konnte ich da Thorstens Messung nicht bestätigen! Ich hab damals nur in der 1. und 4. eine Abweichung von max. 0.2mm festgestellt (beide 5mal gemessen in allen Gängen), wobei die 0.2mm im ersten Gang sogar in beiden Richtungen auftraten! Mir sagt das: die Abweichung ist innerhalb der Schaltraste (und ev. lockeren Zügen) größer als die mechan. bedingte, sprich: zu vergessen! Probleme im Fahrbetrieb liegen eher in schlechter Distanzierung und Einstellung der Züge,..... PS: die beiden Rasten unterschieden sich äußerlich am hinteren oberen Rand der Raste (Gußteil) geringfügig, nicht am Ausrückarm,...

Hallo Stahlfix! Ich habe ja auch so eine Sch.. Elektrik in meiner Kiste, und da ist das vierte Kabel auch Violett (bis grau)! Das sagt aber nix, denn mitunter ändern sich die Farben, bis das Kabel am Lenkerkopf bzw. am Schaltbrett ankommt! Habe meinen Kabelbaum daher mal selber mühsam rekonstruiert und nachgezeichnet, was ich dir gerne einscanne und maile, wenn dir mit obigen Angaben nicht eh schon geholfen ist!

Frag doch mal Harald "Gravedigger", ob er dir nicht helfen kann!? Ich habe leider derzeit keine geeignete Maschine zur Verfügung! Wenn du dir eine Halterung für den Kopf machst, kannst du das aber mit jeder besseren Drehbank machen!

Ich bin nicht sicher, ob eine PX-gabel in die GS3 paßt. eher nein! Aber dazu hatten wir schon mal ein topic (SUCHE!) Der obere Holm ist zudem wohl zu lang! Wenn möglich, würde ich schon wegen der Rohrdurchmesser die PX-gabel allen anderen vorziehen, diese jedoch vorne unten ~7cm kürzen und ein Dragster-Bitubo (SIP) einbauen! Das erhöhte Gewicht zusammen mit der Dynamik des Beiwagen erforden vorne eine stabile Gabel, insbesonders beim Bremsen! Ohne Grimeca ist das sowieso lebensgefährlich, außer du bummelst mit bloß 40km/h herum. Und eine gute Bremse erfordert auch ein gutes Federbein, sonst ist's schad ums Geld!

Hi! Habe meines zwar wieder verhökert, aber es ist jedenfalls weitgehend ident mit dem üblichen PK-Radl, das mit zweiter Keilnut auch auf der PX gefahren werden kann! Dessen Umfang beträgt ~54cm, das der PX etwa 62cm, der Durchmesser also etwa 2.5cm kleiner! Das HP4 stammt aus der PK-HP und besteht aus einer Glocke mit abnehmbarem Lüfterradkranz aus Kunststoff, ist ~1050g schwer, mit Kranzerl etwa 1400g; das sonstige PK (ist - glaub ich - aus der XL2) wiegt etwa 1800g, meines ist etwas erleichtert und hat auch nur noch etwa 1400g! Vorsicht ist nur bei der Kühlwirkung geboten, die dank der kleineren "Flügerl" und dem kleineren Durchm. geringer ist als beim PX-Lüfter; für Prolinis und andere Klemmerfreunde (166er,..) daher keine wirklich gute Idee! Das leichte Gewicht verbessert das Hochdrehen, durch die erhöhte Drehbeschl. lösen sich dafür Kupplungen und bisweilen ganze Motoren auf! Für Zweimann(frau)betrieb und viel Bergfahrt ebenso ungeeignet!

Ehrlich: ich will's auch nicht so recht glauben? Hast du schon eine Entscheidung für den Kopf gefunden? Hat dir obiges GSF-Kopf Thema weitergeholfen?

Weißt du Gerald, das ist wie bei den RAPs, den GSF Köpfen,...; Da wird lieber elends lang hin und her gepostet, anstatt zunächst mal Fakten zu sammeln (nachmessen gehen!) um überhaupt zu wissen, was Sache ist. Es wird z.B. wieder einfach ein Kopf nach Mustermaß geordert, und dann nacher beschweren sich die Leute, weil der Kopf anknallt, oder sie dann 3mm vom Kopf runderschmiergeln können.....! Du hast es bei deiner eigenen Arbeit nun am Orig.Zyl. gesehen, worauf man alle achten muß, wenn man mit Hirn an die Sache rangeht, und wieviel ein mm da oder dort ausmachen kann, welche Toleranzen a la Piaggio so vorkommen,.... und hast daraus viel gelernt! Genau das ist eben der größte Benefit des Originaltunings; das ist nämlich Tuning im Sinne des Wortes (und nicht irgendwelche Teile, die einem ein Shop aufschwatzte, plug'n'play draufzustecken!)!

Hallo Gerald! Wie ich die schon geschrieben habe, ist gerade die Schwankung bei der Verdichtung bei den PX sehr hoch, bei den andern ebenfalls! Ursache ist ganz simpel in den Toleranzen der Massenfertigung von Gehäuse, KW, Pleuel, Lager, Kolben, Zylinder,... zu suchen! Der Motor muß sowohl im Optimalen Fall (min.Toleranz) laufen als im Fall max.Toleranzen, dh. der Kolben darf auch dann nicht an den Kopf knallen! So kommen bisweilen "Quetschspalten" von über 4mm zustande und quasi Null Verdichtung; eh klar, draus resultiert dann eine hübsche Varianz in der Performance von 85km/h bis etwa 105km/h Vmax! Deshalb betone ich ja auch immer die Wichtigkeit einer genauen Vermessung ("Blue-Print") des Motors vor jedem Tuning, vorallem Orig.Tunings! Reines Blue-Print Tuning kann daher schon erhebliche Gewinne bringen, ohne tatsächlich irgenwas abseits von Originalität zu machen!

Hab ich das falsch formuliert? Blechdicke ist etwa 1mm bei fast allen RAP, daher Außenmaß minus ~2mm ergibt Innenmaß, nicht wahr? Ob es nun 0.8 oder auch mal 1.2mm ist, wäre auch egal, das liegt sowieso im Meßfehlerbereich! Alles klar?

Die Tillotson sind aucauf manchen WaterScootern verbaut, gelten aber nicht als sehr zuverlässlich! Die Mikunis ähnlicher Bauart sind besser! Prinzipiell ist's ein Drosselklappenvergaser, die i.a. konventionellen Schiebergasern unterlegen sind, und eig. auch nur auf 4Taktern größeren Hubraums und Autos Sinn machen! Detailliertere Beschreibung (auch des Tillotson) findest du im Vergaserbuch von John Robinson (Delius Klasing, ISBN 3-89595-167-6), oder in Haynes "Motorcycle-Carburettor Manual" (engl., ISBN 0-85696-603-7)! Na, dann mal viel Spaß damit

ja, warum sagst du es nicht gleich: die Eierlegendewollmilchsau Bitte, mir auch (ein) Freibier!