Lucifer

Kann "metzler" nur recht geben: die Vespa Gabel ist immer noch das Beste in der Vespa! Die Plastik - Gabeln sind meist schon im Plastik selber Schrott! Nehmt nur den Runner: da mußt du auch erst ein Vermögen ins Fahrwerk reinstecken, damit das auch nur halbwegs zur Motorleistung paßt; das originale schwimmt und eiert daß einem Angst wird! Vonwegen modernes Fahrwerk.... ! Gleiches gilt für TPH etc....; zudem paßt das ganze Zeug von der geometrie überhaupt nicht zur Vespa (Neigung, Länge/Höhe, Nachlauf. Dämpfungsweg,...)! Vergeßt all diesen Sch...; ist völlig rausgeworfenes Geld! Auch die Lammygabel ist in der Vespa keine wirkliche Verbesserung; ist in der Lammy schon keine Offenbahrung, der Federweg ist zu kurz, und in der Vespa stimmt auch die Neigung nicht! Der einzige Vorteil besteht darin, daß der Bock vorne tiefer kommt - dafür setzen dann die meisten fetteren RAPs an jeder Bodenwelle auf Wenn überhaupt, kürzt doch einfach die PX-Gabel einwenig, das hat sich bei mir wirklich bewährt!

Was den Polini-Hefn betrifft: warum denkt ihr nur, daß der so billig ist??? Da wird an allem und jedem gespart, das ist ein billigst und ohne viel nachzudenken hergestellltes Massenprodukt, verbunden mit gewaltigen Toleranzen, Fehlern in der Bearbeitung,.....! Das ist im Laufe der Zeit auch immer schlimmer geworden (dafür aber der Preis deutlich höher, nicht wahr?), und zeigt auch, welchen Stellenwert die PX bei Polini im Programm einnimmt, nicht wahr? (Böse Zungen sagen auch "Ausschußware" dazu... )

Wie ich schon mehrmals postete, ist der Weyer Haftstahl (hieß früher anders!) das einzig wirklich brauchbare Kaltmetall! ( und ich hab in den Jahren schon einiges ausprobiert und getestet....). Es gibt auch diverses Profizeugs, das aber wegen äußerst giftiger Dämpfe der Lösungsmittel nicht weiterzuempfehlen ist, und auch net besser hält! Vorraussetzung ist immer richtige Verarbeitung an außerdem nicht mechanisch belasteten und kritischen Stellen!!! Vorhergehendes Anschleifen (am besten mit dem Fräser, da Schleifpapier wieder Öl reinträgt, etc., und Öl auch die Gußoberfläche durchdringt!) und völliges Fettfrei - machen (Aceton!) ist Grundvoraussetzung! Aushärten lassen (nicht nur über Nacht sondern schon besser 24h) und nicht unter Zimmertemperatur (!!!) vor der Bearbeitung, dann hält es wirklich! Gerade am Zylinderfuß ist es tadellos! An Dichtflächen Einlaß/Kurbelwelle und an thermisch belasteten Stellen kann man es keineswegs empfehlen, da sich das Zeug einfach thermisch anders ausdeht als das umgebende Gußmaterial. etc., und sich folglich ablöst! Größere Stücke kann man auch mit feinen Matten verstärken! Den eig. Nchteil über die Zeit sehe ich darin, daß man z.B. beim demontieren des Zylinders zumeist die gekitteten Stellen erneuern muß, eben weil die Kaltmetallstücke dann (meist als ganzes) rausfallen. Gefahr, daß sie im Betrieb in die ÜS reinrutschen besteht allerdings da keinesfalls! Daher dort auch unbedenklich! Nachdem vor einiger Zeit schon mal die Diskussion aufkam, ev. die lange Einlaßzeit der LHW auf DS per Haftstahl zu verkleinern: wir habne das am Malossi-DS Motor eines Kumpels zu Jahresbeginn gemacht; der ist keine 60km gefahren, dann steckte der Teil in einem ÜS, ein kleineres Stück hat es durchgezogen (ohne bleibenden Schaden); auch hier haben wir mit Matte verstärkt, leider ohne Erfolg!

He, so stimmt da gewiß nicht: mit dem Stopper überträgst du das volle Anzugsmoment auf (im allergünstigsten Fall) etwa 0.4 cm2 Kolbendachfläche via Stopper! Den Kolben möcht ICH nie mehr fahren

... ich glaub, da haben ein paar bis heute nicht kapiert, was "Kennfeld" bedeutet, oder ? Übrigens: fahre nun etwa 1500km die vCDI (mit zwei Zündspulen dran!) und habe erst mal kontrolliert: Verstellung klappt immer noch perfekt (von 20° auf 15° runter)! Bisher perfekt also!

Finde ich eine Super Idee, wenn hier mal Carbon(& Faser & Harz) Spezialisten zu Wort kommen! Habe eine ganze Weile mit diversen Harzen und Fasern bei Surfbrettern hantiert! Ist eine Sch... Arbeit und bringt nur selten den gewünschten Erfolg! Dies deshalb, da Otto-Normalverbraucher niemals die richtigen Verarbeitungsmöglichkeiten hat! Das richtige Harz zusammen mit der richtigen Faser richtig zu verarbeiten und auzuhärten (Autoklaven, wer hat sowas schon, und dann auch noch in der Größe!) ist absolut notwendig, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen! Gute Beratung und Hilfe dazu findet man kaum: diejenigen die wirklich Ahnung haben machen i.A. damit einen Haufen Kohle (ohne Faser ;) !) Ich hab z.B. mal ein passend gewickeltes Kohle-Kevlar Rohr verwendet, einen Ring runtergeschnitten und auf den Kulukorb (alter Typ) gepreßt und mit etwas Epoxi gesichert! Hat aber nicht ange gehalten: Ring wurde brüchig und der Korb ist oben eingerissen!

.... ich red' vom 200er leo.... ! Der legt definitiv ohne Drossel noch einiges zu, drehte an meinem Race Malossi 10.800rpm! Wahnsinn! @ Jörg: dem Foto nach sieht dein Pitone schwer nach 125er aus....?

Kannst du vergessen! So mißt du nicht mal "Hausnummern"! Zuverlässige Temp.messung gehört zu den kompliziertesten Dingen überhaupt. Wenn das so einfach ginge, würden sich nicht hunderte Meßtechniker weltweit über diese Messung den Kopf zerbrechen. Nicht mal komplexe Simulationsprogramme sind da halbwegs zuverläßlich!

N' Kumpel hatte das mal vor Jahren verbaut (gebraucht gekauft) und ist damit nach wenigen km mit 80 Sachen aus der Kurve geflogen: Totalschaden! @ metzler: .....bis es dir die Schwinge abknackt, gelle!

Der Leo ist nun mal eine Drehzahlorgel und macht auch nur bei entsprechenden Steuerzeiten (vorallem Auslaß!) Sinn, sonst kommst du ja gar nicht in den bereich, wo der Leo zu arbeiten beginnt! Der Leo ist auch kein Tourentopf und nicht für die Dampferei in der Stadt geeignet... Der Leo orgelt ab etwa 7000rpm los, mit Ventil ab etwa 5700-6000rpm, obenraus "Ende nie" (offen)! Im Vergleich zu einem Zirri etwa bietet er den Vorteil, schon ohne valve weiter unten loszulegen, obenraus ist (offen) kaum ein Unterschied! Der Pitone ist einer der besten Puff's auf Orig.zyl.: geht unten fast genauso wie der Orig.Puff, dreht aber einiges höher (bringt am orig.200er eta 500-1000rpm und etwa 2PS). (Mit leo aber nicht vergleichbar)

Fräse vorsichtig am Kabelansatz an der BlackBox dem Kabel nach, lege etwas davon frei und löte ein neues Kabel an, das du anschließend mit z.B. etwas UhuPlus wieder eingießt! Problem erledigt!

Wie ich schon mal zum Thema OrigTuning postete: "Bedüsung am 24er SI mit PM-Evo, 21°VZ, 1:10.5 Verd., W3CS Kerze, LHW (unbearb.) mit 178° Auslaß, ~25°Vorauslaß, voller Zylinder & Kolbenbearbeitung war: HD148, BE3/160, LLD52/140! Haben dann das BE2 drinnen gehabt, da das BE3 heiß gefahren etwas zu mager war! Verbrauch Vollgas 6-7l! Nun ist auf 180° Auslaß und 30er Membran umgebaut worden; Bedüsung: LLD 55, Nadel X3 im AV262 auf 2. (od.3.?)Raste, HD 142 (ev. noch zu fett?). Malossi-Balg zum Rahmen. Der Motor hängt super am Gas, läuft seidenweich (wie viel zu mager) und ist interessanterweise leiser als mit dem SI! Verbrauch liegt nun bei 3.5-4l, letzte Autobahn Vollgas Etappen bei unter 4.5l! Das Radar sagt 128km/h (gebückt)!Da macht sich Herr Prolini naß, oder?" Mehr gibt's dazu nicht zu sagen!

Was nun, H2O Kopf oder Luftkühlung??? Entscheidend ist bei der Vespa nicht so sehr die Kopftemp., als vielmehr die rund um den Auslaß (knapp darunter bzw. darüber) bzw. im Stehbolzenbereich..... ! Dort gehen die Heferl fest!

....nein: hier waren die "Anschläge" gemeint, an die die Membran im offenen Zustand anschlägt! Eine Gummierung des Membranrahmens an den Kontaktflächen mit den Plättchen ist sowieso Pflicht; alles andere kannst vergessen!

@ 2Stroker: was glaubst du, was meine erste RD-Conv. auf Wolke 7 beförderte (und mich fast mit!)? Zahnloser 3.Gang und daraufhin total zerrissener Block etc. (volle Latte halt!) hat auch den Michel ziemlich zerrissen!

Oliver, du alder Schwabe...

... war nur so ein Gedanke.... Übrigens: ein Kumpel von mir ist im Sommer keine 10km mit den Carbonio Plättchen gefahren, dann bestanden zwei nur noch aus dem Faserrahmen

Kann Andre nur recht geben... Das Ventil sollte prinzipiell so nahe wie möglich dem Zylinderflansch drangebraten werden! Gerade wenn da zuviel Spiel ist, reißt der Auslaß ab, vorallem, wenn da der Krümmer mit Valve herumschlackert! Obacht muß man vorallem geben, daß der Kickstarter noch vorbei geht

PS: Sedor, hast du vielleicht die Anschläge verbogen bzw. streift das Plättchen ev. am Ansauger an??? (Soll schon vorgekommen sein! )

Von Malossi sind nur die normalen GFK-Plättchen halbwegs brauchbar; der Rest ist für die Tonne! leider...

...na ja, wie ich euch immer wieder sage: der Gaser ist bei solchem Unbill fast nie die Ursache! Wenn man chronologisch vorgeht und mal übelegt, was vor Eintritt der "Sch...." rumgedreht wurde, ausgetauscht wurde,...., so hat man i.a. schon mal einen sehr deutlichen Hinweis!!!

200er PE Und Rally ohne Ölpumpe: 118er Lusso 200er m. Ölpumpe (Getrenntschmierung): 116er Besser vergiß mal die Düsen, und such den Fehler anderswo!

Damit der Kupplungshalter paßt, muß man den ohnehin erst zurechtschleifen/fräsen, sonst paßt der nicht mal bei Orig.PX halbwegs! Für Cosa sowieso! Die ganze Kraft wird aber da auf den Korb ausgeübt, an den ungünstigsten Stellen, im schlimmsten Fall schereneben die Federnführungssstifte ab, der Korb verzieht sich und reißt,....! Das kann's doch net sein? Deshalb blockier ich eben lieber das Lüfterrad bzw. setze eine Ratsche an die Mutter zum Kontern. Kolbenstopper etc. ist doch nackter Wahnsinn! Da vergewaltigst du Kolbendach, Kerzengewinde, Bolzenlager, Pleuel, Pleuelfußlager, etc., mit hoher Wahrsch. für hübsch teuren Schaden! N' Kumpel hat so mal den Kolbenbolzen aus einem 125er OrigKolben rausgebrochen (Lager ging noch vorher ex!)..

So ist es Andre! Bei mir hat es aber alle Schandtaten problemlos mitgemacht..... Am Simonini, Leo Vinci und Mikeck funktioniert das Valve sehr gut, am PM auch noch, aber am Evo brachte es nix (zumindest nicht bei 186° Auslaß)! Ist wohl ohnehin schon eher für untere rpm ausgelegt...

Getriebekaries tritt ja an den Zähnflanken auf, und ich dachte doch eher, daß Homer meinte, Löcher in den Bereich zw. Zahnkranz und inneren Ring (wo schaltklauen/Kreuz eingreift) zu bohren? Ob das viel bringt weiß ich nicht, aber einen versuch könnte es wert sein (altes Getrieb hernehmen,...), Über 15mm kannst du da aber gewiß nicht bohren, selbst bei den großen Zahnrädern! Also Homer, frisch ans Werk!