Lucifer

Kann ich morgen machen.... @ Schurl: Warum so kompliziert? Das "kleine" Gehäuse hat ja einen winzigen Einlaß, alleine mit Umbau auf 24er SI und ovalisieren desselben erhöhst du den Querschnitt bereits auf mehr als das Doppelte! Dann brauchst du auch die Welle gar nicht so viel bearbeiten - wird dadurch sowieso nur unwuchtig !

Hmmm, kann ich absolut nicht nachvollziehen! Erstens geht ein besseres Originaltuning mit Originalbereifung bereits über 120km/h Zweitens heißt 120/90 über 10% längere Übersetzung, also hast du mit sehr viel Aufwand kaum mehr Endgeschw. als eine orig.PX mit 120er Schlapfen.... Ich denke, nicht nur ich frage mich da nach dem Sinn des Aufwands....? PS: wenn deine Cosa-Kupplung schlechter trennt als deine normale PX-Kupplung, dann hast du garantiert etwas falsch gemacht! (die Cosa ist schon konstruktionsbedingt ein Quantensprung!)

Einen ähnlichen Gedanken hab ich zunächst auch verfolgt, als ich das gelesen habe..., scheint also doch nicht so abwegig... Habe das dann aber wieder schnell verworfen, nachdem ich mir die verschiedenen spritspezifischen Bedüsungsvorschläge näher angesehen habe in dem Manual! Das kann's nicht sein! Die verwenden da immer 0.5er Hauptluftdüsen..., wäre obiger Gedanke die Lösung, müßte sich das stark ändern, wenn Flugbenzin bzw. Methanolsprit getankt wird, im Vergleich zu Super,..., nicht wahr?! Übrigens: Bei mir in RS-Gasern (orig-Setup!) waren von Anfang an bereits 1.1er Luftdüsen verbaut!

Gib mir deine Mailadresse, dann kann ich dir das Beiblatt vom Evo einscannen und schicken!

Bestelle dir gleich mehrere 140er zum aufreiben, einen Düsenreibalensatz und ....das BE2 ist derzeit ziemlich vergriffen, wie man hört!

Hmm, klingt ja verdammt interessant! Ob es aber wirklich für uns geeignet ist - Luxus ist es wahrsch. soundso! - müßte ein ausgiebiger Test klären! Ich kenne nur das alte 800er, ein Spitzenöl, aber für uns ungeeignet! Erstens entmischt es , ist/war für Ölpumpen viel zu dünn!, und außerdem hat es den ganzen Motor völlig verharzt, wenn man nicht dauernd gefahren ist und alle paar Wochen den Motor völlig gereinigt hat (Lima-Lager läuft an, etc.). Wenn es ein richtiges Rennöl ist - also sehr viel teure spezielle Esterzusätze beinhaltet - ist da auch garantiert nix mit 10Teuro der Liter, da kosten die Grundsubstanzen bereits mehr (hohe Umweltauflagen,...).Diese Öle sind jedenfalls für Motoren unter extremsten Belastungen und Drehzahlen optimiert, a la Rizinus-basiserte Öle..., und bei allen diese Ölen spielt saubere Verbrennung absolut überhaupt keine Rolle mehr (dem Rechnung zu tragenwäre sogar kontraproduktiv!)! Die meisten dieser Öle binden zudem Wassermoleküle und fallen dann aus (Klümpchen), davon abgesehen oxidieren sie, dh. sie altern! Aus diesem Grund wird dem Sprit unmittelbar vor einem Rennen die richtige Ölmenge zugesetzt, und der Tank leer gefahren! Umso mehr Luft (Sauerstoff) im Tank enthalten ist, desto schneller oxidiert das Öl, und umso schneller wird der Sprit "schlecht", weil die speziellen den hohen Octanwert sicherstellenden Substanzen flüchtig sind, also verdampfen, und das bereits bei 10-15°C! Aufgehobener Rennsprit ist also wertlos! Nochwas: der Mischungsbereich ist sehr sehr breit, 1:25 bis 1:100 (viele Carts und Rennscooter fahren 1:100) je nach Einsatzbereich und Motor! Viele Tuner/Rennmechaniker verwenden diesen Umstand, um ein Basissetup an sich ändernde Bedingungen beim Rennen anzupassen, also anzufetten indem wenig Öl zugesetzt wird, abmagern durch mehr Ölzusatz! Da funktioniert oft besser, als mehere Düsen zu tauschen, etc....!

Bin also doch nicht nur ich verwirrt?? Die schreiben da weiters: Bei Symptom: Reaktion auf graduelles Gas-geben aber nicht auf rasches Aufziehen Lösung: Hauptdüse verkleinern wegen zu fettem HD-System! Bisher war es noch bei allen Gasern so, daß man bei raschem Durchreißen der Gänge ohneweiteres ein etwas zu fettes Gemisch fahren konnte (sogar mit Vorteil!), da dann beim langsameren Ausdrehen der Gänge zu abriegeln /stottern führte, da wenn das GAs längere Zeit offen war der Motor einfach mehr Zeit zur Anreicherung hatte.... (wenn der Gasstrom jedoch abreißt ist das wieder eine andere Problematik (zu großer Gaser bzw. zu hohe Last..)) Entweder die schreiben da Unsinn, oder der Gaser ist wirklich spezieller als gedacht?

Wozu meinst du, ist da eine Anleitung dabei (- neu zumindestens!)? Es muß einerseits der Ständeranschlag heftig weggeflext werden (auf etwa 20%) und andererseits die Feder auf der anderen Seite eingehängt werden! Dann Ständer montieren bevor du den Auspuff drunterhängst...

Hochgeholt! Was sagen nun die 34er Spezialisten dazu?

Ich würde mir mal meinen SI-Tuningguide durchlesen! Dann wohl mal in Richtung BE3/160 bis BE2/160 gehen, ev. dann magerere LLD (55/160) und wahrsch fettere HD (>135, mit Löchern im Filterboden Richtung 150)), aber das hängt von sehr vielen Faktoren ab (Malle bearbeitet, Verdichtung, Zündung,...!)

Ich habe an die Cosa gedacht, da die recht gut in der Dosierbarkeit ist! Verbauen könnte man die unterm Tank, im Tunnel wär's allerdings hakelig, da stimmt! Man könnte aber bei jedem Schrotthändler/Motorradschlachter bestimmt einen günstigen Fußbremsgeber finden, der sich adaptieren ließe! Hat nicht z.B. die Mito einen recht gut funktionierenden bzw. räumlich relativ klein bauenden Geber; da müßte man mal bzgl. Durchmesser sehen...? Aber, was spricht denn gegen Geber und Kolben von diversen Yoghurtbechern; da bei Paggio zu wildern (Brembo ist ja auch nicht übel)? Schließlich verbaut Piaggio die Teile ja auch kreuz und quer ohne da scheinbar allzuviele Gedanken zu verschwenden....?

In dem Fall kann es aber schon sein, daß du kaum was gemerkt hast... Der Deckel hat aber wahrscheinlich auch gesifft, weil durch den Druck die letzten Ölreste da herausgedrückt wurden! In jedem Fall steht ein chirurgischer Eingriff bevor , und zwar wirklich: unbedingt alle Lager ausbauen und (aller höchstwahrscheinlich) ersetzen (es sei denn, du willst das alles bald wieder machen müssen?), vorallem auch die Nebenwellenlager (Rollen rechts sund das C3 Lager im Tannenbaum/Primär ersetzen!) sehr genau checken: bei nur leichtem Verdacht/rauhem Lauf raus damit!); Das Kululager mußt du in jedem Fall ersetzen, ebenso alle Simmeringe (schon weil sie wahrsch. länger ohne Öl gelaufen sind). Weiters Getriebeinnenflanken auf Verschleiß checken, Getriebespiel und auch gleich Schaltkreuz ersetzen, egal wie's aussieht! Vergiß auch nicht den O-Ring am Kupplungsausrückhebel und den am Deckel!

Erstmal Gratulation! Wieder mal ein Versuch! Sehe ich das richtig: du hast eine Bremsträgerkonstruktion, die anstelle der Bremsträger/Staubschutzplatte der PX montiert wird? Aber, dein Brmssattel sitz direkt unter dem Kuludeckel und "neben" dem Auslaßflansch, also dem am meisten Öl-verseuchten Gebiet des ganzen Motors? Ich fürchte, da hast du die bekannten Probleme der rechtsseitigen Scheibenbremse erst recht konzentriert/komprimiert: Ein Öltröpfchen vom Kuludeckelüberlauf oder unten vom Ausrückhebel (der Fahrtwind arbeitet da heftigst gegen dich!) reicht, um die Bremswirkung auf absolut Null zu reduzieren, genauso, wenn dein Auspufflansch nicht 100% dicht ist (bei mehrteiligen RAPs sabbert oft auch der vordere Flansch zum Diffusor)! Ähnlichen Ärger verursacht übrigens auch ein sabbernder Dämpfer (bisweilen sabbert's auch durch die Nieten heraus!) bei linksseitigen Scheibenbremsen a la SIP, etc.! Die Ansteuerung würde ich unbedingt via Vollhydraulik der Cosa (gibt's eh überall billig!) machen, oder eines Motorrades! Du mußt jedoch unbedingt hinten einen scharfen Druckpunkt vermeiden, also eher einen größeren Kolbendurchmesser wählen, 13mm mindestens, denke ich mal!

So, nochmal nachgesehen: Die 8" Bremsbacken die auch auf die PX passen (also 2 Bolzen plus Ausrückhebel!) gibt es etwa beim Stoffi für 22 Teuro (Stoffi Art.Nr. 405759), und die passen 100%ig! (Auf der grünen Schachtel steht übrigens aufgedruckt:8"hi, Art.Nr.019759) Stoffi hat jetzt auch neue 8" Bremstrommeln (Stoffi Nr.195008) für 30Teuro, da bin ich jedoch nicht sicher, ob das die richtigen sind! Wir haben damals einen Altmotor bei ihm am Heuboden gefunden mit der passenden Trommel, aber auch erst nach endloser Suche! Wenn du also eine Trommel brauchst, so kannst du nur Stoffi bitten, mal die oben genante Trommel auf einen Block zu setzen, wo die beiden Bremsbacken auf die Bolzen gesetzt sind, das sieht man eh gleich, ob's paßt und wäre eine Sache von nichtmal 10 min.!

Grundsätzlich: mach dich nicht gleich naß! Am einfachsten ist es immer, sich eine NAOH Lösung (10-20% reicht eigentlich vollkommen) in der Apotheke etc. anfertigen zu lassen! Mit 100ml kanns du schon zig Zylinder bearbeiten....! Das kostet außerdem bloß sehr wenig, also nicht der Rede wert! Zweitens ist bei starken Basen immer zu beachten, daß auch deine Haut eine basische Schutzschicht hat, also von einer Natronlauge leicht durchdrungen wird! Diese frißt sich dann immer tiefer...., deshalb unbedingt Schutzhandschuhe tragen, Schutzbrille sowieso, und im Falle von Spritzern gilt generell: sofort stark mit Wasser verdünnen/abwaschen! Im Umgang mit Säuren bzw. Laugen gilt generell: immer tropfenweise auf viel Wasser, nie umgekehrt, da die Reaktion stark exotherm - also unter Hitzeentwicklung - vorsich geht! Wenn du also Wasser auf konzentrierte Säure oder Lauge kippst, kann es das Gefäß auch leicht zerreißen, die Säure bzw. Lauge spritzen,...! Wenn du das berücksichtigst, ist alles ganz einfach! Nochwas: lieber in mehereren Schritten Natronlauge auftragen und nach Reaktion immer wieder abwaschen/auswaschen, geduldig vorgehen, nie hektisch oder übereilt, dann haut das sehr gut hin!

Hier ein Auszug aus dem Suzuki Tuning Handbuch: "Because Primary and Main Air Jets are AIR MEETERING JETS, the larger the number the more air will flow, resulting in RICHER MIXTURE!" ????? Das ist irgendwie der Hammer! Wenn das so wäre, dan wäre ja mein Vergaser sehr viel fetter eingedüst als die übichen RS/RGV Vergaser? Abgesehen davon kann ich dies nicht ganz nachvollziehen.... Renntunings für RGV bzw. RS verwenden zudem i.a. ein abgehängtes LL-Nebenluftsystem und zudem sehr kleine Düsen, meist 0.7 für LL und 0.5 für Düsenstock! Zudem ist da die Verwendung der sehr viel fetteren Nadel 6FL84-50 üblich, mit Düsenstöcken von O-9 bis P-2! Was meint ihr dazu???

@ Vasco: könntest du uns ev. ein Pic von dem neuen Kolben hier reinstellen und ein paar weitere Daten dazu??? Mach's nicht gar so spannend! Hat sich am Zylinder auch was geändert, steuerzeitenmäßig,...? Nachdem da ja scheinbar plötzlich der Pinasco-Wahn ausgebrochen ist (mir völlig unverständlich???) könnte das wohl für sehr viele hier von Interesse sein!?

Na ja, bevor die Welle bricht, dreht sie sich nur mit Widerstand in der Hülle, ab einer best. Geschw. wird der Widerstand so groß, daß es das Ritzel (natürlich das schwächste Glied) verreibt, weil es sich nicht mehr drehen kann, bis die Welle bricht...(die ist aber recht zäh, da vereibt es vorher schon ein Dutzend Ritzel )

@ Schurl: deine Vorgangsweise ist absolut korrekt! Dann völligen Freigang kontrollieren wie oben beschrieben... @ T5 Rainer: genau dieses Problem hab ich oben angesprochen! Vorallem die Grimeca-Schnecke ist oft sehr scharfkantig und zerlegt somanches Tachoritzel, bevor man diese Kanten bricht.... Im konkreten Fall tippe ich jedoch eher auf die Tachowelle, die irgendwo "sperrt"; besonders hakelig ist's immer, wenn am Übergang vom vierkantigen Teil der Welle auf den runden Bereich (meist unten, kann aber auch oben sein!) leicht geknickt.....

He Leute, bin auch nicht allwissend, glücklicherweise, hab halt schon einwenig mehr Erfahrung als manche anderen hier, nicht mehr und nicht weniger Als der Gruber im Juni einen Haufen Malossi aus Italien bekam, hatte ich die Ehre, mir da einen Kolben rauszusuchen, und ich muß sagen, da waren einige Malossis dabei, die recht schlecht entgratet waren, Lunker in den Kanälen,...! Hab' die auch darauf aufmerksam gemacht, und der Ärger über diese "Qualität" war recht groß! Nur, machen können der Importeur (oder auch Stoffi, Kudlicka, oder welcher Händler immer) kaum was: die können zwar einzelne Fälle reklamieren aber auch nicht jeden originalverpackten Malossi auspacken und bis ins Detail durchsehen (da hätten die nix anderes mehr zu tun!!!), oder vermessen! Das muß man zu deren Verteidigung auch mal anmerken, und ich meine, daß das jeder von euch nachvollziehen kann! Auch Reklamationen, Gewährleistungsfälle,... sind nicht in deren Interesse, sie sind ja auch bloß die Zwischenhändler, die dann eine Menge Ärger am Hals haben, ebenso wie wir Endnutzer! Im betreffenden Fall hab ich einfach mal einen der so gut wie neuen Ringe in den Zylinder hineingeschoben, mit dem Kolben: und da kam der Verdacht auf, die Bohrung könnte nicht völlig zylindrisch sein (Schliff-Fehler?), aber da kann man sich auch leicht täuschen (Licht wird auch vom Chrom bzw. der Ginisil-Laufbahn gespiegelt!),......! Ansonsten ist einfach erkennbar, daß - bis auf die zwei Fahrer im unteren Stehbolzenbereich - die Fahrer eindeutig mit Kanalkanten (die dort schlecht gebrochen sind) korrespondieren,... Trotzdem bin auch ich etwas verunsichert, und möchte mir da kein Urteil anmaßen!

Habe mir eben den Zylinder vom Stefan mal angesehen, und da ist erstmal kein abgesplitteretes Nikasil erkennbar! Auch oben nicht, sodern da ist nur sehr schlampig geschliffen worden...! Zudem foden sich einige Lunker und Gußbatzen in den Kanälen,...! Ringe und Kolben sind wie neu! Da hat es nix! Schiebt man einen Ring mit dem Kolben in den Zylinder rein, keimt der Verdacht, daß der Zylinder nicht ganz rund gebohrt ist! Genau ist das jedoch nur mit Zylindermeßlehre zu ermitteln; bei den großen Überströmereinläßen scheint der Durchmesser jedenfalls geringfügig größer! Die Riefen scheinen aber eher von schlecht gebrochenen Kanalkanten herzurühren - der Zylinder ist echt schlampig verarbeitet! - wo die Ringe etwas Material "mitgenommen" haben. Daß Stefan den Zylinder absolut nur kurz am Stand laufen hatte zum Zündungsabblitzen ist auch absolut nachvollziehbar, ihm ist hier jedenfalls gewiß auch kein "Fehlverhalten" vorzuwerfen! Ich kann nur hoffen, daß er hier berechtigte Gewährleistung erhält!

Zunächst: Das weiße Ritzel wäre für die 16mm Gabel (eig. Radnabe), das erkenst du an eienr "geschlossenen" außen glatten Schwinge, das graue Ritzel ist für die 20mm Gabel, erkennbar an einer außen nicht glatten Schwinge (gekreuzte"Kühlrippen"). Beide sind nicht einfach tauschbar, weißes geht nicht in die Bohrung für das graue rein! Weiters: hast du eine neue Bremstrommel oder Grimeca montiert, würde ich erstmal die Kanten des "Ritzels" auf der jeweiliogen Trommel etwas brechen, hilft meist! Aber: viel wahrscheinlicher ist, daß deine Tachowelle irgendwo geklemmt ist, gebrochen,...sich also nicht frei dreht und daher das Ritzel verreibt! Da genügt es schon, daß du die Welle irgendwo in zu engem Bogen führst, sie im Lenkerkopf irgendwo klemmt oder auch nicht richtig im Tacho eingeführt ist! Auch untenwo sie in die Schwinge reingeht, kann sie verklemmt sein, meist weil der Bowdenzug irgendwo defekt ist und dann beim Festziehen der kleinen Schraube des Sicherungsblechs geklemmt wird... Also: neues Ritzel einbauen, Welle saube runten anschließen und dann oben Freigang der Tachowelle prüfen bei Drehung des Rades und abgenommener Abdeckung und Tacho!

Prinzipiell geht probieren über studieren, du mußt dir halt klar sein, bei absolut NULL eindüsen beginnen zu müssen, das verschlingt rasch den dreifachen Gaserpreis an Düsen, Nadeln,...., wenn du nicht wirklich konkrete Anfangsbedüsungen hast. Die jeweiligen Basismopeds sind schließlich was völlig anderes, da wirst du kaum was übernehmen können, das wäre schon sehr sehr viel Zufall.... PS: ich glaube, Mikuni war mal Lizenzparter von Bing, haben die in Japan nachgebaut und verbessert! Mittlerweile sind die Bing relativ veralteret, weil nicht wirklich weiterentwickelt. Das soll jedoch nicht heißen, daß ein "UraltGaser" nicht auf einem spezifischen Motor sogar deutlich besser sein kann als ein ultramoderner SlingshotPowerjetSuperduperGaser, mir sind da schon ein paar solcher Aha-Erlebnisse untergekommen Also: ran an den Gaser, und wir bekommen dann davon hoffentlich sachdienliches Feedback von dir!

Wenn du die Kupplung eh gerade heraußen hast, checke doch mal dein großes primär bzw. dessen Vernietung, sowie, ob da irgenwie Spiel im Nebenwellenlager ist...! Weiters könnte auch dein Getriebe klappern,....

Nachdem die Nadel das Um & Auf bei jedem Schiebervergaser ist, erst recht je größer der Gaser und je extremer das Tuning (hohe Verdichtung, lange Steuerzeiten,...), kannst du dir die Antwort eigentlich selber geben.....