Lucifer

erstens haben Mikuni Vergaser immer den angegebenen Durchmesser! (nur manche D'O Flachwixergaser mit ovalem Querschnitt haben bei voll geöffnetem Schieber einen real deutlich größeren Querschnitt...)! Alledings: die Mikunis (besonders TMX) sollten nicht zu groß gewählt werden, i.a. kleiner als DOs (etwa 30er TMX vs 32.34mm DO), da TMX bei zu wenig Sog vom Motor (zuviel Querschnitt) schlecht bis gar nicht einstellbar werden, weil die erforderlichen Druckverhältnisse nimmer stimmen. Bei den DOs überdecken sich die Bereiche wesentlich deutlicher und man kann sich über gewisse "Schwächen" trickreich d'rübermogeln, was bei Mikuni eben unmöglich ist! Wie sich die TMX30+ etc. auf Drehschiebr verhalten? Keine Ahnung, da Schwachsinn! Der max. mögliche Querschnitt am DS-Einlaß ist ja schon kleiner bzw. gerade so groß, also wozu den großen Gaser? Die DS-Ansauger haben auch meist recht kleine Querschnitte, sind schon für 28er zu klein..., weshalb ich eher zu ovalisierten 24er Si rate, die eig. recht gut hinhauen! Ein derart seltsamen Motor wie deiner ist mir auch noch nicht untergekommen; DS Motor mit H2O Kopf - da ischon einiges verkehrt...! Man kann nicht auf der einen Seite versuchen maximales herauszuholen, aber auf der anderen Seite nix reinlassen, einfach "krank", das kann einfach nie sauber laufen; im gegenteil, du wirst dir nur deinen Motor ruinieren, bevor er jemals halbwegs läuft... DS ansich ist eien absolut feine Sache - solange der Ansaugquerschnitt groß genug gemacht werden kann, derm Leistungspotential des restlichen Motors entsprechend, und das ist bei uns eben (leider) nur mit Membran möglich. Bzgl. 30er DO vs TMX auf LHW: wie sich gezeigt hat (zig Motoren!), ist der DO unten bis etwa Halbgas bisweilen einem TMX sogar leicht überlegen, spätestens ab Halbgas übernimmt der TMX das Kommando, und dies fällt auf LHW-Motoren immer deutlicher aus, je höher diese drehen! 2PS mehr und deutlich höhere Drehzahlen mit dem TMX sind da keine Seltenheit. Warum das so ist? Ich habe dazu zwar in paar Erklärungsansätze, wirklich völlig schlüssig sind die jedoch nicht. Da der DO gerade von unten heraus wesentlich feiner & vielfältiger einstellbar ist, kann er hier u.U. den Mikuni ausstechen, dann bietet wahrscheinlich das HD+PJ System des Mikuni überlegene Performance, da man die Nadel dann nicht überfetten muß bzw. eine für den Bereich ~3/4Gas sehr fette (oft eig. viel zu fette!) HD wählen muß, damit der Motor oben nicht festgeht....! Vergleicht man TMX30 mit DO34 sieht die Sache wieder anders aus: da herrscht ziemlich Gleichstand! Wer sich mt dem 34er viel beschäftigt und den Aufwand nicht scheut,wird aus einem rel. "lochfreien" und ansonsten stimmigen Motorkonzept wahrsch. sogar mehr herausholen können. Dafür neigen die reinen Flachschieber halt zum zeitweiligen Klemmen.....! Einen TMX30 kann man jedenfalls auf fast jedem 200er Tuning binnen einer Stunde schon verdammt gut abstimmen, da kann man mit einem DO froh sein, wenn die LLD und Gasannahme mal paßt unddie Kiste nicht gleich klemmt!

Nachdem ich mich schon eine Weile über den scheuernden PJ-Flansch an der Kühlhutze ärgerte - wurde immer weniger - habe ich nun Abhilfe geschaffen. Zuvor wurde schon etwas von der Kühlhutze entfernt, die Kühlrippen dort ausgefräst,...., half alleine kaum was! Also habe ich mir nun aus einem 10er Alurohr (8mm innen) eine etwa 10mm lange Hülse heruntergeschnitten, in diese von einer Seite eine 3mm breite Kerbe so rausgefräst, daß sich diese Hülse paßgenau über den PJ-Flansch schieben läßt! Das hab ich noch etwas zugefeilt und dann mit Uhu Plus verklebt! Am anderen Ende bleibt nun ein kleiner etwa 3mm tiefer Hohlraum, in den ich einen Hartgummipuffer (Baumarkt) eingeklebt habe, der nun als zusätzlicher Dämpfer zur Kühlhutze fungiert! Bisher haut das nun endlich sehr gut hin, sodaß ich die Methode allen Mikuni TMX30 etc. Fahreren weiterempfehlen kann! Ist eine Angelegenheit von 10min, wenn man den UhuPlus-schnellfest nimmt!

Genau genommen hat der Gerhard wieder mal völlig recht! Auch den ganzen Membranrahmen gummieren zu lassen wäre keineswegs so ein Aufwand! Das Ganze aus Hartkuststoff zu fräsen überhaupt eine ganz simple Sache, das Original ist ja auch simplest gemacht! Ich habe mir das Ding auch bloß zugelegt, um es mir mal in aller Ruhe näher betrachten zu können, zu testenund zu probiern - denn bei dem Preis "leiht" einem das leider keiner Sollte sich daraus ein GSF Projekt ergeben, bin ich gerne bereit, meine Membran zur Verfügung zu stellen..... Aber Vorsicht vor zu früher Euphorie: die V-Force ist patentgeschützt (was genau gälte es da also zuvor abzuklären!)!

Am FuDi Malle mit etwas gemachten Kanälen/Auslaßverbr. und Kolben paßt die Nadel vom RS verdammt gut, jedenfalls deutlich besser als ich jemals gewagt hätte anzunehmen! Mischrohr P4 ist jedoch erforderlich. Mit noch etwas mehr Auslaß und viel Verdichtung bring ich nun eine kleinere Klingelphase nicht weg, egal ob die RGV oder die RS Nadel verwendet wird (die verdammt unterschiedlich sind!) Persönlich würde ich eien Nadel suchen, die die Länge der RS Nadel mit der Spitze der RGV Nadel verbindet, und die einen etwas steileren ersten Konus hat, sprich die beiden Koni nicht soweit auseinander sind, Typ GL oder HL etwa ? Wahrscheinlich ist der Klingelbereich ein Resoproblem und nicht ursächlich mit dem Gaser zusammenhängend! Mit dem 36er DO hab ich auch ewig und einen Tag gebraucht, bis ich das in den Griff bekommen hab, aber dann Deshalb geb ich auch da noch nicht auf, einen Lösung zu finden; man entdeckt immer wieder neue "Geheimnisse"/Eigenheiten dieses Vergasers, und daß der einfach wesentlich geiler als etwa der TMX35er ist steht ohnedies längst fest, oder?

Hannes hat es schon auf den Punkt gebracht, so ist es! Sauber verundete Kanten, ovaler Querschnitt, und auch 70% sind langstreckentauglich! Wenn du gerade am Polini sowenig Auslaß fährst, hast du sehr viel effektiven Hub und somit enorme effektive Verdichtung, die sich primär thermisch negativ bemerkbar macht, zumal gerade der PSP in dem ohnedies kritischen Bereich noch zusätzlich extrem auflädt! Deshalb empfiehlt sich eine sehr nieder geometrische Verdichtung (unter 1:10.5 bleiben!) und Anhebung der Auslaßzeit auf etwa 180°! Damit sollte der Polini auch gut 8000rpm drehen, selbst mit dem PSP. Der Swift sieht dem PSP zwar ähnlich, die Charakteristik ist allerdings unterschiedlich! Gleich ist beiden nur: sie brauchen es extrem fett ab etwa Halbgas; beide gehören zu den Anlagen mit dem höchsten Spritverbrauch überhaupt.....

@ PS-züchter: schön, mal wieder neue Gesichter hier mitdiskutieren zu haben... Wenn du dich etwas weiter hier durchgelesen hast - ich weiß es hat sich verdammt viel in den verwinkeltsten Ecken von Tdiversen Topics angesammelt - dann hättest du ähnliche Motoren wie deinen schon ausgiebig diskutiert gefunden! Polini MUSS bei LHW hochgesetzt werden (Steuerzeiten,....), der PSP ist der Polini Killer schlechthin (Begründung hast du eh selber auch herausgefunden...), aber gut! So ein Motor würde nur mit langer Übersetzung etc. (120/90er Schlapfen) überhaupt Sinn machen, und leben tut dein Motor wohl überhaupt nur noch dank dienr sorgfältigen EInstellerei bzw. dem Malossi Kolben! Einen Polini Kolben hättest du wahrsch. schon auf den ersten 10km fein säuberlich eingeschweißt ; Wie schon oft festgestellt, der PSP ist keienswegs ein schlechter Auspuff, hat aber auf Gußzylindern eig. nix verloren und braucht vorallem etwas mehr Auslaß, um dem Zylinder eine gerechte Überlebenschance zu bieten!

Find ich gut, daß du dieses Topic eröffnet hast! mal sehen ob auf breiter Front jemand etwas einfällt... Gerade bei der Kupplung hab ich immer wieder feststellen müssen, daß man sich mit kleinen Optimierungen immer auch ein paar gravierende Nachteile einfährt, und das deprimiert am meisten! Habe z.B. jetzt die Worbelfedern-verstärkte Cosa mit Ring drinnen; obwol die Federn zwischen den Fingern deutlich härter als die vom SIP sind, ist am Kupplungshebel kein annähernd so bemerkenswerter Unterschied erkennbar, dafür der Druckpunkt und die Dosierbarkeit schlechter. Wie's mit der Haltbarkeit aussieht wird sich erst zeigen... Bei der PX-alt Kupplung kann man das ganze "Innere", sprich Grundplatte etc. mit einigem Aufwand neu machen, um bis zu 5 Scheiben unterzubringen; dazu kann man etwa den Korb und die Beläge alter 125er KTM verwenden, muß sich aber dünnere Zwischenscheiben machen (0.6mm gehen gerade noch),...! Dadurch bekommt die Kupplung allerdings wieder thermische Probleme, Beläge verglasen rascher,... Wird die Kupplung zu dick, bekommt man auch Probleme mit dem Primär,..., das ist auch keine Lösung! Kupplungsdeckel distanziern ist prinzipiell Unsinn (schaut euch mal die Funktion wirklich an!) Überhaupt scheint mir, das Hauptproblem liegt woanders: nämlich, daß die Kulu bei uns auf der KW sitzt und daher gerade bei Tunings enormen Fliehkräften ausgesetzt ist! Hier ist auch die PX-alt Kupplung völlig überfordert, mit der völlig ungeeignten Federanordnung und dem komischen Korb, der sich total verwindet! Ein weiterere Aspekt scheint mit der Montage zusammenzuhängen! Alle Tools, die gegen das Anzugs-Drehmoment der Kulumutter gegen den Korb verspannen, ruinieren diesen! Ist auch sofort an eiern unrunden Kupplung erkennbar, die dann auch raschest auseinanderfliegt, entweder weil der Spenring rauspoppt oder weil der Korb verzogen ist bzw. reißt, oder aufgeht wie eine Lotusblüte! Insgesamt harren da also erhebliche Mängel einer sinnvollen Verbesserung....

Für die SIP-Sitzbank brauchst du keienrlei Haftvermittler, haut auch so prima hin! Ganz fein anschleifen, eine ganz feien Schicht sprühen und sauber durchtrocknen lassen! Dann zwischenschleifen und in zwei Sprühgängen sollte die Sache erledigt sein! Wichtig ist immer, nicht zuviel Farbe auf einmal aufzutragen! Sitzbank hab ich zuletzt sogar mit der Dose prima hinbekommen, hält auch tadellos!

wie schon so oft angemerkt: fummelt nicht immer am Vergaser herum, wenn irgendwas nicht zu passen scheint! Sucht die wirkliche Ursache, und bekämpft nicht die Auswirkung mit Verstellung des Gasers! Vorallem immer naheliegende Ursachen suchen, und bei den letzten Änderungen beginnen,....!

Mischrohr: mehr Löcher bedeutet einfach, es wird mehr Sprit aufgeschäumt, vorgemischt, mit der Luft die durch die HLKD beschränkt wird, und dem Sprit, der von der HD durchgelassen wird!

Diese Nadelserie gibt es für den 34er angeblich nicht! Stört mich jedoch nicht, da derartiges i.a uch nicht das Problem löst; Ist auch am 35er reine Geldverschwendung! Solange die Koni, deren Längen etc. nicht passen, ist der Grunddurchmesser relativ belanglos, und vorallem am allerleichtesten zu kompensieren..., folglich das wirklich letzte Problem, worüber ich mir den Kopf zerbrechen würde..

Genau so ist es! Vorsicht auch: bei der Kanalbearbeitung (vorallem ÜS, solltest du aber sowieso besser bleiben lassen!) kommst du rasch in die Stehbolzenbohrung durch, sind oft nicht mal 1mm Wandstärke! Auch am Auslaß solltest du vorsichtig ran gehen und nur mit gutem Werkzeug, Beleuchtung, Augen und Mundschutz, sowie festen Handschuhen! Auslaßform besser oval als "rechteckig" (Ecken natürlich mit mögl. großemRadius verrundet!), ist schonender für Ring(e) ...., und alle Kanalkanten sauber brechen!

Bei uns gibt's die auch für etwa 200 Teuro, man muß halt warten können, bis wieder mal ein ganzer Batch bestellt wird! Und man muß bisweilen den Nerv haben, sich mit dem Zoll herumzuärgern

@ max-lou: vielleicht können hier die 166er Spezialisten mehr dazu sagen, insbesonders zum Kurvenverlauf des SIP auf dem 166er! Hat der SIP - wie ich jetzt mal unbewiesen vermute - auch am 166er ein heftigeres Resoloch (begünstigt durch SI/Drehschieber, da kommt bei Resoeinsatz einfach nix nach, wie fett du auch immer machst!), so hats du Pech! Vor Reso gibt es ein schwingungsbedingtes Loch, Spülung bricht zusammen, der Sog aus dem Einlaß auch, gibst du weiter Gas kommt die Auslaß/Auspuff Resonanz voll zum tragen, aber vom Einlaß kommt immer noch nix nach (zu lange Gaswege, zu wenig Querschnitt, zuwenig Sog,..!) und der Motor magert heftig ab! Das ist einer der Gründe, warum es meist besser ist, starke Resotüten unbedingt mit Membran zu kombinieren (bringt das Loch nicht weg, verlagert es bestenfalls etwas!, verringert jedoch die Gefahr drastischer Abmagerung, Klemmer,...)! Abgesehen davon würde ich mal Quetschkante und Steuerzeiten genauer vermessen,...., Zündung ablitzen, und vorallem alle Undichtigkeiten völlig beseitigen (SiRis, alle Gaslecks am RAP,...)

Na, das klingt ja ganz interessant! Hast du oder dein Kumpel eventuell noch nähere Infos zu den Tüten, der Firma,..., das wäre jedenfalls sehr hilfreich, daich des spanischen nicht mächtig bin! Wie wir mittlerweile wissen, ist Volumen nicht alles! Zu steile Koni haben auf unserem 4-Gang Moped auch mehr Nach.- als Vorteile,...! Deshalb waren fast alle mühsam auf die Vespa umgeschweißten Crosser-Raps völlige Flops...

Ich denke mal, man kann ausschließen, daß die Boschzentrale in Ö Raubkopien der Boschkerzen verkauft, nicht wahr? Was ich meinte bezog sich darauf, daß "made in germany" bloß heißt, daß dort die größte Wertschöpfung erfolgte! Bei den Arbeitskosten (für Kinderarbeit) in Indien kostet das Verpacken in BRD bereits ein vielfaches wie die Produktion in Indien...., und daher..., aber wer weiß das heute schon noch genau in Zeiten der ausbeuterischen Globalisierung! Bisher hielten meine Bosch Silberkerzen 20t km und mehr in schwerst geschundenen Motoren, hatte daher nie Grund zur Klage! Und deshalb fand ich (neben Performance-Vorteilen) den dreifachen Preis einer Kupferkerze gerechtfertigt und hab ich die auch gerne weiterempfohlen... Auch die jetzt beanstandeten Kerzen sehen allesamt aus wie neu - nur funktionieren tun sie nicht bzw. ist der Isolator locker, die Kerze daher undicht,...

Ich denke auch, du hast noch Glück gehabt, wenn du noch nicht richtig gefahren bist! Da verreibt es den Keil dann meist derart, daß sich das "verschmierte" Metall kaum noch entfernen läßt, den Konus unrund macht und vorallem den Preßsitz der Koni auch bei neuem Lüfterrrad etc. unmöglich /nicht mehr ausreichend macht! Du kannst auch nicht wie bei einem Klemmer mit der Ätznatron Methode vorgehen (Keil ist kein Alu!), hier könnte man das Material - wenn überhaupt - nur sehr vorsichtig und aufwendig per Drehbank abtragen, und da ist wohl eien neue Welle dann billiger! In deinem Fall würde ich wirklich mal versuchen vorzugehen, wie T5 Rainer schon beschrieben hat! Der Keil muß/darf ansich keine wirklichen Kräfte aufnehemen, den kannst du auch einkleben; wichtig für dauerhaften Halt ist die Passung der Koni von KW und Schwung!

PS: eine kleienre HLKD wäre überhaupt der Griff ins Klo! Luftdüsen bzw. HLKD wirkt sich mit größerer Drehzahl zunehemend (exponentiell!) aus! Kl. HLKD bewirkt unten ein deutlich schlechter zerstäubtes Gemisch (wenig Vormischung und geringe Drehzahl =wenig Sog&Verwirbelung!) und oben eine deutliche Anfettung, bei größeren HDs wird scheinbar beim SI bereits die Zerstäubung so schlecht, daß du einen total wechselhaft laufenden Motor erhältst, und überall anders zu suchen anfängst....! Ist mir schon zweimal untergekommen, weshalb ich nicht unter die 160er HLKD gehen würde, erst recht nicht bei geschlossenem Filterboden (keien Löcher!)! Wie gesagt, der SI ist ein ansich feienr Vergaser, kann aber auch ein richtiger Schweinehund sein!

Na ja, wenn du die Drossel noch drinnen hast, ist die eh nimmer zu helfen Dann brauchst du / nutzt dir ein BE2 auch nicht! Das Lastklingeln kommt dann gewiß von kraßer Überhitzung wegen Rückstau! Wenn du den mOtor also noch eien Weile fahren willst, dann reiß die Drossel raus!

Lt, DO' Handbuch sollte der Schwimmerstand folgendermaßen bestimmt werden bei zusammenhängenden Schwimmern im PHBH28/30 Gaser: Gaser auf Luftfilterseite aufstellen und dann sollte die Schwimmerunterseite 24mm +/-0.5mm von der Dichtfläche entfernt sein! Für uns ist das jedoch wenig relevant! Hier muß man herausfinden, wie hoch bei diesem Stand der Sprit im Mischrohr steht, und dann (in meherern Versuchen) versuchen, die Schwimmer wegen des Schrägstands des Gasers bei uns soweit zu verbiegen, daß der Spritstand wieder ok ist! Mit den früher erhältlichen glasklaren Plexiglasschwimmerkammern oder jenen aus Metall mit Ablauschraube ließ sich das ganz einfach und rasch realisieren, heute ist das eine Menge Spielerei! Der Einbau einer Spritpumpe ändert übrigens nichts an der Notwendigkeit dieses Verfahrens!

So ist es leider! Ursache sind zumeist zu stark angezogene Nebenwellenmutter, heraus springende Gänge (defektes Schaltkreuz) u/o. defektr Ruckdänpfer im Primär! Zuviel der Leistung tut bisweilen ihr übriges...(bei meiner RD-I Conversion gab's infolge zahnlosem dritten Gang einen Riß vom Hinterradlager über die Nebenwelle , den Kupplungsdeckel und darunter den ganzen Block bis rauf zum Zylinderkopf! Da war überhaupt nichts mehr ganz - auch meine Knochen nicht ) Mit den Abtriebskräften des schrägverzahnten Primärs - wird gerne als Argument für gerade verzahnte Primäre angeführt - konnte ich bisher absolut keine Korrelation feststellen!

Kerzen mit nicht zentrischer Elektrode sind mir bisher noch nie untergekommen! Die Silberkerzen werden lt.Bosch tatsächlich (nur) in der BRD hergestellt, auf allen meinen steht auch jeweils "Made in Germany"...!

Wenn der Gaser derart vibriert, wundert mich, daß du da überhaupt einen stabilen Motorlauf zusammenbringst.... Checke mal, ob du nicht die Schrauibe schon über 2 Umdrehungen rausgedreht hast, dann ist eine größere LLD fällig; außerdem: da muß ein Gummi-ORing und eine ganz dünne Beilagscheibe unter der Feder sein, fehlt davon was?

deien Sorgen möcht ' ich haben... Was erwartest du von einem Pocketfilm, und einem mit 90dpi eingescannten Foto....???

Den Block kannst du vergessen! Sorry für die schlechte Nachricht, aber wie auch immer das versucht wurde zu schweißen, mir ist nicht ein einziger Fall bekannt, wo das gehalten hat, nicht mal bei originalen Oldiemotoren!