Lucifer

Mit zwei linken Händen solltest du das Rollerfahren lieber ganz lassen! Gewisse Problme beim Gasgeben und Bremsen sprechen da einfach schon mal dagegen (sorry, das konnt' ich mir nicht verkneifen )

Erinnere mich noch an einen LHW-Polini mit 30er auf DS mit der Polini Bottle dran! Damit konnte man die LLD von 55 auf 50 reduzieren und erzielte einen recht sauberen runden LL! Allerdings: Vollgas bzw. höhere Drehzahl, Gas zu, und der Zyl. klingelte wie Sau - was das am Polini heißt brauch ich nicht auszuführn, was? Jedenfalls kam dann eine 54er LL rein, und die BB weg, lief dann im LL nicht mehr ganz so rund, aber Klingeln war weg! (Mit BB und der 54er bzw. 55er LLD sprotze sie im LL nur noch rum!) Die bisher besten Ergebnisse mit BBs hab ich jedenfalls generell auf TMX erzielt, da "glätten" die BBs den LL super und machen den Gaser bisweilen überhaupt erst vernünftig einstellbar - einzig am TMX35 hat die BB überhaupt nichts gebracht!

Dazu sollte noch angeführt werden: der Polini Kolben ist erstens rund und zweitens nicht leicht konisch, wie er sein sollte, zwei weitere entscheidende Gründe, warum der so Sch... ist!!! Davon abgesehen ist die Bohrung de sZylinders genauso oft schief wie die Stehbolzen schief gebohrt sind, mitunter bis in die Überströmer rein.... ! Kanalkanten sind nicht gebrochen, verundet, Dichtflächen nicht plan, wie mir scheint wird immer mehr Ausschußware ebenfalls bedenkenlos auf den Markt geworfen, die tun sich da absolut nix mehr an, die Itaker!

PS: könntest du uns ev. den Artikel aus der Scootering einscannen, ev. hier hereinstellen? Danke!

Papier ist wohl geduldig, wie wir alle nur zu gut wissen Deshalb meine Frage nach praktischen Erkenntnissen! Trotzdem Danke, GL-Racer!

Das ist wohl eine der größten Dummheiten, die aus diesem Eck kommen! Sorry! Fällt unter die Kategorie "Titanschaltkreuz",.... Ein Kolben hat mit Ábsicht eine etwas aufgerauhte Oberfläche, um das Einschleifen während der Einfahrzeit zu verbessern,...., und zudem die Öltragfähigkeit zu erhöhen! Kolben zu polieren ist schlicht Schwachsinn! Selbst wenn man den Kolben entlang der Stehbolzen anschleift - was sich als sinnvolle Methode gegen Klemmer dort bei allen Vespazylindern herausgestellt hat - so sollte dies grob erfolgen, nie feingeschliffen oder gar poliert werden!

Hmm, dem kann ich nicht ganz folgen! Habe zwei alte gerissene Polräder von der PX alt (Bj.'80 und '82) (mit dem Loch/Gummi, das wohl ein Verstellen einer Unterbrecherzündung ermöglichen sollte? jedenfalls reißen diese bei höheren rpm dort gerne...), aber diese haben keine Nocke, definitiv rein für E-Zündung! Ev. waren die Mixturen wie du eines hast irgendwann mal irgendwo zu haben, sind mir jedoch noch nie untergekommen - und ich hatte schon viel Schwünge in Händen! Trotzdem gut zu wissen, daß es sowas gibt! Könntest du mir mal die eingestanzte Nummer, Innendurchmesser und Außenumfang zukommen lassen? (Danke!) Mit LML Polrädern/Zündungen hab ich bisher nix zutun gehabt, sind in Ö eher unüblich! Haben die beiden Polräder den gleichen Innendurchmesser? Wenn die Magneten wegen größeren Durchmessers weiter weg wären von den Spulen könnte ich mir jedenfalls auch erklären, warum du das Gefühl des entmagnetisierten Schwungs hast! Auch die Zündverstellung wäre so durchaus erklärbar!

@ Olli Meine beiden RS Gaser haben keien LL-Luftschraube und außerdem Luftfilterseitig zwei 1.1er Luftdüsen drinnen! Daran hab ich bisher auch noch nichts geändert, auch wenn's ev. ganz interessant wäre bzw. manches Problem löösen helfen würde... Ich habe zudem mittlerweile auf die nach oben hin deutlich fettere Nadel aus dem RGV-Pendant gewechselt, P4 ist derzeit dringenst erforderlich, wobei ich immer noch das Klingeln kurz vor Resonanz und bei schnellem Gasaufreißen aus den unteren rpm nicht wegbekomme! Nadel sitzt schon auf Raste 4 raufgesetzt (oberste und unterste vermeide ich gerne...), ob ein P-6 helfen würde bin ich gar nicht mal sicher! Hab da derzeit auch keinen wirklichen Lösungsansatz..., bin für Tips dankbar! LLD27.5, HD360, PJ 60 steckt derzeit drinnen! Im LL viertaktet sie leicht, nimmt aber dann sofort das Gas sauberst an und dreht am Gummiband hoch! Nadel weiter rauf oder fettere Nadeldüse müßte ich wohl unten mit kleinerer LLD kompensieren, etc. etc., ich fürchte dann stimmt auch sonst manches nimmer.... PJ-II "Düse" ist nur eine Reduzierung, die eher ein langsames Rückfließen des Sprits bei mangeldenm Unterdruck am PJ einlaßseitig gewährleisten soll, Lufteinschluß bzw. Aufschäumen verhindern soll (dann würde der PJ nimmer funktionieren, bzw. stark verzögert anspringen, ev. zu spät, denke ich mal!) Zudem solltest du den Spritzufluß (den Aluwinkel) nach unten drehen, wenn du keine Spritpumpe fährst! Geht recht schwer, aber wenn man den etwa sin einen Schraubstock leicht klemmt und dann den Gaser mit etwas Kraft per Hand dreht, sollte es klappen! Der TM34SS hat ein paar Eigenheiten (*) - verhält sich bisweilen etwas konträr zu anderen Vergasern - und im HD+PJ Bereich ermöglicht er eine enorme Breite, ohne daß man gravierende Unterschiede feststellen kann, aber ansonsten finde ich den Gaser echt geil! Für Leute, die einen TMX30 im Schlaf auf jedem Motor abstimmen jedenfalls eine interessante Herausforderung ad (*): So hat der TM34SS u.a. folgende Eigenheit, die mich immer wieder etwas verblüfft hat, aber auch etwa Gerhard aufgefallen ist, wie er mir erst bestätigte: Normalerweise ist ein Motor eher zu mager (fast immer) wenn sich - vorallem im mittleren Bereich - so ein "flat Spot" findet, der Motor dort nicht richtig ziehen will...(jetzt mal ganz unabhängig vom Puff, der dort ev. gerade ein Resoloch hat!) Beim Mikuni TM34SS ist das bisher immer genau umgekehrt gewesen: er war eindeutig zu fett!?

die meisten Rally-Einläße decken sich mit dem der PX! Einlaßzeit zumeist 110° vOT bis 50-55° n OT, meist so um 53°n OT! Toleranzen sind bei Piaggio ganz normal..... Mir sind jedoch schon zweimal alte Rallygehäuse (müssen unter den ersten Rally200 gewesen sein) untergekommen, die diese "Bohrung" nach vorne im Einlaß nicht hatten, sondern einen schön glatten ovalen Einlaß, der jedoch etwas kleiner war! Hab ich jedoch leider nicht vermessen ....

Ich mußte z.B. für den recht weit nach vorne reichenden PM-Evo auch einen Teil der Haupständeraufhängung wegfräsen/flexen, bzw. vom Anschlag! E-Rad wurde umgedreht und mit langen Muttern a la Kühlhutze montiert! Ist etwas Spielerei, haut aber hin! Nun meine Frage: Analog zum SIP baut doch JL den angeblich gleichen RAP als JL/Scorpion (Stoffi meinte, am Dyno ist keinerlei Unterschied feststellbar!), nicht breitreifentauglich, und in Ö als JL /Scorpion vertrieben! Kann man da auch das Ersatzrad analog montieren, geht sich das aus? Hat da jemand Erfahrungen dazu???

Kann Armin nur Recht gebe! Auch meien Mühle rennt mit dem Doserl im LL einfach runder, zumal ich eh schon eine recht hohe LL-Drehzahl brauche, Gasannahme ist auch besser,... @ Gucci: Möglich daß es auf DS etwas hilft, manche schwören auf die BB in diesem Fall (siehe diverse Topics hier im Forum), selber kann ich das absolut nicht bestätigen, und kenne auch keinen DS-Motor, der nicht anders viel besser gelaufen ist (Gaser sauber eingestellt!)! Sorry...

In der Richtung würde ich auch denken... Zieh mal die Abdeckung deiner Schaltdose ab und sieh nach, ob im LL am lenker auch wirklich unten genau der LL eingelegt ist! Wenn ja, laß mal das Öl ab und zieh die Schlatraste runter! Ist der Arm unten irgendwie locker oder auch nur leicht ausgeschlagen? Dann checke, ob der Zugstangel fest im Schaltkreuz sitzt (Bei PX alt: hast du die Distanzscheibe unterm Schaltkreuz eh nicht vergessen???) Es kann das in die Zugstange eingreifende Teil des Schaltausrückarms abgenutz sein oder die Zugstange außen verschliessen (Spiel zw. eingreifendem Teil und Zugstange größer als 0.5mm! In allen diesn Fällen solltest du lieber rechtzeitig Ersatz (ja keien Nachbauteile, hier nur ORIGINAL!) beschaffen, denn sonst schlagen deine Zahnräder rasch aus und es wird richtig teuer!

166er nur auf Membran und mit gutem Puff! Ein Malossi-Membranansauger reicht da völlig aus, und der Spritschlauch sollte auch da so kurz wie möglich sein, sonst stehst du alle paar hundert Meter! Spritpumpe brauchst du da keine, die Gaserwanne sitzt fast immer tiefer als beim SI, es ei denn, du führst den Spritschlauch oben irgendwo rüber (Gasblasenbildung etc. läßt dir dann den Spritfluß versiegen)! Wenn du mal so hoch bist mit dem Ansauger, daß die Gaserwanne zu hoch wird, dann kannst du schon lange keine Backe mehr fahren, weil dir sonst oben der Gaser anknallt und runtergehebelt wird,...

Erstens kommt der Flansch zwischen Gaser und Membran!!! Zweitens ist die Argumentation bzgl. geschlossenem DS keineswegs so falsch, wenn.... Ja, wenn das Problem bei DS und zu langer Einlaßzeit nicht wo anders läge: da ist ja der DS zu lange OFFEN, und eben nicht geschlossen, das Gemisch wird also da mehrmals bei offenem Schieber hin und hergespült und vom Gaser mitunter erneut angereichert, eine Boostbottle vergrößert da also nur den KW-Raum, bei geschlossenem Schiebr hätte sie die gleiche Funktion wie bei Membran, das ist klar!

Unbedingt neu machen, keine Frage! Wie das allerdings läuft kann ich mir kaum vorstellen? Ist das Primär (und auch das Kupplungsgegenstück) vielleicht auch schon zu entsorgen?

Hmm, soweit ich mich erinnere - habe das zuletzt vor etwa 5 Jahren gemacht - so hatte die Sprintwelle den Keil an einer anderen Position wie die PX-Welle, die Koni sind ident, das stimmt! Ein sowohl für E-Zündung als auch mit Nocke für Unterbrecherzündung ausgestatteter Schwung ist mir überhaupt noch nie untergekommen! Vielleicht sitzt da auch einfach dann die Nocke an eine falschen Position? Irgendwie sieht mir das nämlich danach aus, als ob da jemand einen Schwungkonus der Unterbrecherzündung auf einen E-Zündungsschwung genietet hätte, oder? Da wären 20° Abweichung sogar ein fast zu erwartender Fehler, das ist nämlich gar nicht viel, um was der da verdreht ist! Unser Hauptproblem war jedoch stets der unterschiedliche Durchmesser der Zündungen und somit auch der Schwungräder innen, ein bifunktionaler Schwung wäre also irgendwie seltsam, weil doch nicht brauchbar? Bist du echt sicher, hier Grundplatten gleichen Durchmessers zu haben (Spulen, bzw. Magneten)? Wenn wir sowas schon mal gefunden hätten, hätten wir uns sehr viel Geld erspart. Habe damals jeweils den Fundus vom Maitz, Kudlicka und Stoffi geplündert, um passende Teile zu finden, und die dann jeweils mühsam ergänzt...! Ob 6V oder 12V ist dabei dann rel. egal, man braucht nur neue Birnen und andere Hupe (auch auf Gleich oder Wechselstrom achten).

Ohne Mebran vergrößerst du ja nur das Kurbelgehäuse, hast eh schon einen megalangen Ansaugweg (führt jeden DS-Ansauger al aMalossi/Polini schon für sich ad absurdum!)....aber das hatten wir schon sehr sehr oft......

Hmm, ich vermute fast, dein Problem hat mit der Kurbelwelle zu tun, bzw. der Keilnut! Die Unterbrecherzündung ist ja von der Nsteuerung völlig anders strukturiert als die E-Zündung! Im ersten fall hast du einen Unterbrechernocken,...., bei E-Zündung wird per Thyristor (PickUp) ausgelöst, was in jedem Fall zu völlig anderen Zeitpunkten der Fall ist, schon der Trägheit des mechan Systems wegen! Zudem sitzt der Auslöser der Unterbrecherzündung völlig anders, der Schwung/Polrad ist anders positioniert! In jedem Fall haben wir bisher bei Umbau auf E-Zündung immer auch die KW gewechselt, schon wegen unterschiedlicher Koni für den Schwung! Zudem haben die E-Zündungen i.a einen anderen (kleineren) Durchmesser, also auch die Polräder innen .... Die P150X hat doch KW,Zündung etc. von der letzten Sprint? Und die ist definitiv völlig unterschiedlich von der Zündung der PX, und auch nur durch KW-Tausch etc. adaptierbar (mehrmals gemacht, ist aber aufwendig und teuer, da ist ein gebrauchter PX125/150 Motor billiger!) Ich bin mir also fast sicher, daß darin dein Problem zu suchen ist, wobei mich wundert, daß das bei dir überhaupt hinhaut (es kann durchaus unter den zahlreichen verschiedenen in Jahrzehnten verbauten Zündungen welche geben, die größenmäßig schon passen, aber sonst?

Boostbottles machen prinzipiell NUR bei Membran Sinn! Aufgabe/Hintergedanke: das beim Öffnen der Memebran via Ansauggeschwindigkeit (durch Drehzahl des Motors bedingt) durch den Vergaser strömende und angereicherte Gemisch würde beim Schließen der membran stark abgebremst und würde zurückschwingen (tut es sowieso!!!)! Indem man dieses überschüssige gemisch nun in der Boostbottle - quasi als "Resonanzkörper" - auffängt, läßt sich die erforderliche Anfettung bei erneutem Beschleunigen so perfekt realisieren, ohne die LLD anfetten zu müssen,....! Soll also spritsparend und harmonisierend auf die unteren Drehzahlbereiche wirken, oben hat sie wohl kaum noch Relevanz! Berechnungen zeigen jedoch, daß eine für unseren Motor geeignete Schwingkammer sehr groß sein müßte (1-1.5l Volumen,...), um dieseAnforderungen wirklich zu erfüllen! Diese Resonanzkammer wird nämlich primär via Volumen, Anschlußschlauchlänge und dessen Durchmesser am Motor adaptiert... soviel zur grauen Theorie! Fakt ist somit: die erhältlichen Resokammern sind eig. schon für Fuffis sehr klein bemessen! Allerdings ist es doch verwunderlich, daß sie funktionieren können, und zwar auch bei PX-Kisten! Wie andere so wie ich selbst feststellen konnten, am besten, wenn ein für den jeweiligen eig. etwas zu großer Vergaser montiert ist, und da wieder primär Mikunis! Am PHB etwa konnte ich gar keine Notwendigkeit sehen, vielleicht weil die besonders gut abstimmbare LL-Bereiche haben! Manchmal bekommt man dafür einen TMX30 auf 177er-Tunings nicht abgestimmt, ohne Boostbottle! Erfahrung habe ich sowohl mit den Malossi, Polini wie mit Eigenbauten! Die Bettelia (?) hab ich noch nie benutzt. Die Polini ist eine kleine Flasche fast rechteckigen Querschnitts, starr, mit fixer Länge/Volumen, idiotensicher. Das MACSI von Malossi ist nur mit etwas Bastelei zu empfehlen! Es handelt sich um einen Faltenbalg mit einer Feder darin, den man - zumal in den unteren rpm-Bereichen - schön mitschwingen sieht (hat eine eigene Eigenfrequenz, was ganz interessant zu beobachten ist - für die Techniker unter uns ). Zugleich ist der Faltenbalg aber besch.. an einer leicht konischen Hülse "fixiert", von der es ihn trotz Klemschelle nur zu leicht herunterzieht: gewaltige Nebenluft ist dann die Folge! Nachdem die meisten Klebstoffe den Spritdämpfen nicht wirklich standhalten, ist hier also echte Bastelei gefragt, um das zum Laufen zu bringen! Ansonsten kann man sich das ganze selber bauen: kleine Kunststoffflasche (was größeres bringt man ja kaum unter) aus dem Laborkatalog (Spritfestigkeit/Benzol & Alkoholresistenz beachten!), etwas Spritschlauch und zwei Anschlußflansche (KFZ-Zubehör, Gartenmarkt,....) Daß man imer ganz besonders auf Dichtheit achten muß versteht sich von selbst! Und: man muß auch daran glauben, sonst wird's wohl nix

Christian, das sieht eh ganz sauber aus, soweit erkennbar! Wo liegt das eigentliche Problem? Schick mir mal deine email per pm!

Die Zündung und die Versorgung (meist 4 Spulen auf der Grundplatte, die ohne Umwicklung!) sind zwei völlig getrennte Systeme! Du müßtest mal checken, was an eben dem Stecker (getrennt) bei laufendem Motor für Spannungswerte anliegen, Blau gegen Masse (Schwarz)! Mit zunehmender Drehzahl sollte die Spannung auch zunehmen, da sollten schon über 20V zusammenkommen; Wieder zusammengesteckt sollten nach dem Spannungsregler nur noch höchstens 14-14.5V anliegen (der Regler sollte bei 14.2V abriegeln), wenn nicht, brennen deine Birnen durch, wie du ja schon festgestellt hast! Ich kann mir da auch eig. nur noch vorstellen, daß du da irgendein Kabel beim Ersatz des Reglers falsch angesteckt hast, einen falschen Regler verbaut hast,.... Es gibt da die verschiedensten Schaltpläne mit dementsprechenden Reglern dazu (siehe Vespaarchiv, FAQ,....), je nach Modell und Baujahr,... Dein neuer Regler sollte also zumindestens mal die richtige Zahlenkombination - sprich gleich wie dein alter - eingestanzt haben, den gleichen Farbcode und Anzahl der Steckerplätze....

Hmmm, da kann ich euch aber nicht ganz zustimmen! Wenn es dein Alltagsfahrzeug ist, laß es wie es ist, solange du keinerlei Tuningerfahrung hast! Vorallem laß den Rennauspuff weg, denn die Drehzahlen, wo der seinen Arbeitsbereich hat, erreichst du mit einem orig.Motor nicht. Zudem müßtest du deinen Vergaser neu abstimmen,..., alles so eine Sache, wenn man sich nicht wirklich auskennt! Also kann ich dir eig. nur raten, deinen kaputten Gaser zu ersetzen; günstige gibt es zu Hauf am Gebrauchtmarkt, da es viele gibt, die meinen gleich den Megaüberdrübergaser verbauen zu müssen, und den SI geringschätzig in die Tonne stecken - oder verkloppen! Anschließend kann ich dir nur raten, dir mal alle hier im Forum zum Thema "Originaltuning" und SI-Tuning geschriebenen Beiträge durchzulesen, genau zu studieren, und dir dann über die Wintermonate deinen Motor zur Brust zu nehmen! Und damit sind wir da, wo ich sagen kann: Tuning im richtigen Sinne kann sehrwohl etwas bringen, und nicht nur ein Loch ins Börserl brennen! Sicher, gratis ist es nicht, aber richtiges Tuning sollte zunächst mal die ganze Performance eines bestehenden Motors optimieren und verbessern, erst im zweiten Schritt Leistung und Drehmoment steigern! Richtig gemachtes Originaltuning kann genau all das! Alle anderen Verfahren bedürfen einiger Schraubererfahrung, bevor sich der Erfolg einstellt, insbesonders der Einsatz von Tuningzylindern, Rennauspuffen, Rennwellen und Vergaserkits,...! Der Polini bringt zwar Leistung, aber kaum tourentauglichkeit und Verläßlichkeit, der Pinasco ist recht teuer und kaum besser als der Orig.Zylinder, der Malossi ist ein richtiger Rennzylinder, der ohne die entsprechende Peripherie und Tuning Know-How nur Frust beschert, aber keine Leistung, richtig gemacht allerdings recht viel Leistung und auch tourentauglichkeit miteinander verbinden kann - die Betonung liegt dabei auf "kann"! Ohen häufige Service und entsprechende Obsorge wirst du dich aber daran auch nicht erfreuen können! Du siehst also: von nix kommt nix! Ein jeder Schritt will gut überlegt sein, wobei dir das Forum hier immer gerne zu Diensten ist, ohne Verkaufsabsichten eines Ladens....., ok?

Na ja, wenn du das Polrad nicht irgendwie selbst mit einem stärkeren Magneten entmagnetisierst, sollte das nicht das Problem sein! Probier das mal mit der Grudplatte reinstecken/rausziehen... Bist du übrigens sicher, daß du das HP4 mit der richtigen Keilnut auf deine PX-Welle gesetzt hast? Ist die Keilnut überhaupt ok, oder ev. von einem abgescherten Keil schon zerstört?.....

Ich weiß auch nicht, wer dir solchen Unsinn bloß eingeredet hat? Runterziehen bis er bündig mit der Kolbenkante ist, und gut ist's! Was soll das bitte verschlechtern? Hab ich noch bei jedem Zylinder gemacht.... Fahre selber 195° Auslaßzeit auf FuDi, runtergezogen sowieso und eben auch rauf, sowie vorallem max. verbreitert! Ich habe neben dem Auslaß nur noch 5-6mm Lauffläche, das reicht scheinbar dank der exzellenten Ringe vollkommen! Du hast halt dann in manchen Bereichen etwas höhere Spülverluste (merkst du am Spritverbrauch) sowie einen etwas lauteren Auspuffton ("böllernd", vorallem im unteren rpm-Bereich..., dann regiert eh das Ansauggeräusch ) Ganz wichtig ist nur, die Kanten sehr sauber zu verrunden, zu brechen! Dabei ist darauf zu achten, die Steurzeiten nicht noch weiter zu erhöhen (also vorher denken und dies einbeziehen!), und auch darauf, daß die harten Ringe nicht ev. dann beim leichten Einfedern "weiches" Alu abtragen und verschmieren. Das bedarf etwas Erfahrung, besonders wenn du den Auslaß von der ovalen Form mehr in ein abgerundetes Rechteck formst. Vorarbeit mit den Schleifpapierröllchen am Gummischleifkörper (Dremel bzw. besser Proxxon), Feinschliff mit rundem Schleifstein und mit Geduld unter starker guter Beleuchtung! Hand.- und Augenschutz nie vergessen!

du fährst aber auch nicht 5cm Spurversatz, oder ? Man merkt es aber schon beim recht flachen 130er, weil Vorder.- und Hinterrad unterschiedliche Kurvenradien beschreiben! Bei schnellen rechts-links Wechsel fährt das Hinterad quasi noch den vorherigen Radius oder bestenfalls geradeaus, während du vorne schon in die ander Richtung lenkst,.... das ist auch dir bestimmt schon aufgefallen, KingFish? Sehr spektakuläre Highsider sind nicht selten die Folge...