Polinizei

und der Kicker läßt sich problemlos schweißen.

Krasses Gebastel - Find' ich cool! Hab in dem wer hat welche Leistung gelesen, dass die Karre auch NOS kann. Ich frag mal so direkt, weil es mich interessiert. Was kann die Karre aktuell mit und ohne Gas?

Kannst Du was zur gewünschten Drehzahllage sagen? Roadbanane ist auch ein weiter Begriff. Für NICHT Reso Anlagen braucht es von der Tendenz etwas höhere Überstrom Steuerzeiten. Ein höherer Vorauslass ist für Drehzahl Setups relevant. Der Überstromvorgang braucht mehr Zeit, da der Auspuff die Spülung nicht aktiv unterstützt. Dein Motor wird von guter Pumpleistung aus dem Kurbelhaus profitieren. Kurzes Pleuel, Vollwangenwelle und generell wenig Totraum.

Der Falc 011 Reverse (180 °gedreht) war lange meine Referenzanlage und war bei etlichen Tests auf den verschiedensten Motoren bis 150cc mit das beste. Im direkten Vergleich war der 011 als D&F schlechter. Für "Rustracer" hab ich sogar mal erfolgreich nen teuren Falc GP Curley mit Flex, Blechschere und Wig in nen 011 Curley transformiert.

Mach doch ne Falc 180 Anlage drauf. Dann schiebt das zum coolen Look auch noch derb an.

Dreh den Zylinder unten 1-1,5mm ab, mach um das gleiche Maß ne Kodi rein, und der Motor wacht auf! Viel zu Schade fürs Regal.

Ich würde den Auslaß um 1,0mm (bis zu 1,5mm) höher fräsen, und um das gleiche Maß den Zylinder tiefer setzen. Normal wird dann die Leistung über das gesamte Band besser. 130° Überströmer (AL 190°) war vor 20 Jahren modern. Heute ist das vielleicht noch als running Gag gut. Je besser die Überströmer um so weniger Überstromzeit sind nötig/möglich. Ich spreche da von niedrigen Steuerzeiten teils unter 125° und einem Vorauslass bis 34°.

Mir fällt gerade ein, dass ich vor zweit Tagen folgendes Video gesehen habe. Da wird kurz die Wichtigkeit des Vorauslasses erklärt. Vielleicht hilft Dir das weiter.

27,5° sind zu wenig Vorauslass. Das würde ich einfach ändern. Der Restdruck im Zylinder arbeitet beim Auslassvorgang gegen die Überströmer. Das erkennst Du an der früh abnehmenden Drehmoment Kurve. Die Überströmer verursachen den Kamelhöcker, da die je nach Drehzahllage besser oder schlechter mit dem Restdruck zurecht kommen.

Die Steuerzeiten klingen doch vielversprechend. Schraub alles fertig zusammen und mach mal ein paar Prüfstandsläufe und probiere verschiedene Auspuffanlagen. Dann schaust Du Dir den Leistungsverlauf und insbesondere den Drehmomentverlauf an. Es gibt genug Leute hier, die Kurven lesen können, und Dir Tipps zur weiteren Bearbeitung geben können. Erst dann würde ich am Auslass fräsen.

So ein Zündfunke springt bevorzugt an scharfe Kanten den kürzesten Weg über. Mit jedem Überschlag werden die Kanten runder, und effektiv der Abstand größer. Eine Fine Wire Zündkerze konzentriert den Überschlag möglichst immer an die selbe Stelle. Irgendwann ist der Abstand dann deutlich größer und die Kanten am Massebügel sind komplett rund. In dem Fall wird der Zündfunke zögerlich und traut sich nicht mehr zu springen. Aber so ein Massebügel läßt sich nachbiegen, und die Kanten nachschärfen. Das macht der Schwabe so lange, bis eine Kerze mal den Massebügel abwirft oder der Keramik Körper bricht, kurz Samba Tanzt und eine 5 Jahre olle 1-20EUR Kerze nen heftigen Motorschaden verursacht. Ab dann wird erfahrungsgemäß gerne mal eine neue Kerze verbaut, weil man dann ja weiß, dass ein Kerze nicht nur schlechter oder nicht funken kann, sondern auch Teile (ab) brechen können. Iridium Kerzen werden bevorzug für Anwendungen mit höheren Temperaturen verwendet. Da ist dann der Keramik Isolator vergleichsweise kurz. Wird so ein kurzer Keramik Körper "Nass" schlägt der Funke gerne mal nicht mehr über, sondern der der Funke verschwindet über den benetzten Keramik Körper. Das hat aber meiner Meinung nach weniger was mit der Iridium Elektrode, sondern mit dem Wärmebereich und dem kurzen Isolator einer Kerze zu tun. Zündkerzen mit 4 Massebügel sehen brutal wichtig aus. Die Idee dahinter ist aber gar nicht so blöd. Es gibt 4x mal so viele scharfe Kanten und der Mindestabstand bleibt 4x länger erhalten. Der Verschleiß durch Abbrand wird bei solchen Kerzen deutlich herausgezögert. Von der Theorie ist ja immer nur ein Massebügel aktiv, nämlich der mit der schärfsten Kante und dem geringsten Abstand. Scharfe Kanten und geringe Abstände sind gerade beim Kaltstart/lauf förderlich. Bei hochverdichteten Motoren und starken Squish Turbulenzen helfen Fine Wire Kerzen. Die haben einfach weniger Zündaussetzer unter Vollast. Zündanlagen mit Unterbrecherzündungen oder IDM (Vespatronic) Zündungen, welche alle 180° Zünden, strotzen nicht immer mit hoher Zündleistung. Auch da helfen geringe Massebügel Abstände und/oder Fine Wire Kerzen. Wenn Du also Geld sparen willst, kaufst Du billige Kupfer Kerzen und wechselst diese ab und an. Hat Dein Motor mal was durchgezogen, sollte Du auch nicht sparen und die Kerze wechseln, weil Keramik Körper nach einer Oberfächen Beschädigung im Dauerbretrieb zerbrechen können. Das sieht dann als Ergebnis so aus, wie wenn sich ein Nadellager langsam zerlegt. Von der Häufigkeit hab ich letztes Jahr 3 zerbröselte Zündkerzen und dabei einen heftigen Zylinderschaden gesehen und keinen Lagerschaden - die es aber auch gibt.

Wie lange ist der Grind/Schliff für die EF Serie?

Endlich wird mal wieder ein "Art"gerechter Motor gebaut! Wenn Du Hilfe bei der Umsetzung brauchst, melde Dich. Bin neugierig: Bist Du eher der Leidensfähige Schrauber, oder machst Du lieber gründlich Deine Hausaufgaben?

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Dein Setup ist ganz passend. Wenn Du nen Resokick willst, würde ich an Deiner stelle ne andere Auspuffanlage wählen. zB Franz, Feuerzauber oder Ares. Da wird Dein Setup aufwachen und das ist richtig abgestimmt auch dauerhaltbar! Den Einlass kannst Du noch im Block deutlich nach oben öffnen (aber das ist nicht der Hauptgrund für die fehlende Leistung) Entweder ist der Vergaser total daneben und oder die Zündung. Reduzier auch mal den Massebügel der Zündkerze auf 0.4-0,5mm und oder nimm ne andere Kerze. So ein Grauguss Gebastel ist ne ziemlich coole Baustelle und kann echt viel Spaß machen!

Dirko HT. Oder in günstiger von "Werkstatt Produkte" in schwarz, rot oder Durchsichtig - in der praktischen Druck Kartusche.

Nocheiner https://www.ebay.de/itm/354092829593?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=vcja-W-qQ4S&sssrc=2349624&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

Sowas kommt aus der Tube. (Kein Witz)

Volltreffer! Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/polini-kolben-58mm-204-0007-neu-cagiva/1846336705-306-3118?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android

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https://vespa-lambretta-teile.com/Kolben-580mm-1UeM-3-Kanal-PIAGGIO-Vespa-PX150-Sprint-150

Der dichtet ordentlich. Aber jünstich. https://www.motor-x.de/tok-jawa-cz-175-ak20-5800-mm-sworze-piercienie-segery,p.html

Schade um die Schlitzsteuerung. Schau mal hier: https://www.grand-sport.de/Kolben-GRAND-SPORT-RACE-130-570-580mm

Hat jemand eine Idee, ob die Alphanumerische Bezeichnung der Rods eine Mathematische Umschlüsselung sein könnte? Beim ersten Buchstaben vermute ich Stumpf die Länge der Rod.

Hab schon die eine oder andere gemacht. Was brauchst Du? Diese hier gehen Morgen in die Post zum Testen.