Polinizei

Das muß auch nicht pauschal ein Problem sein...

Correction steht bei mir für die DCCDIP1 Race auf 17.

Ich kann zwischen zwei Kurven im laufenden Betrieb wechseln und fahre üblicherweise eine "normale" noch ne zweite, wo ich das eine oder andere ausprobiere... Ich war in der Größenordnung 26-28° bei 8500 am Start. Meine Kurven fallen Vergleichsweise spät und steil ab. Für meinen Geschmack könnten 2-3 Deiner Overrev Kurven später und steiler abfallen.

Ein Vorteil ist, Du kannst die Drehzahl frei wählen, bei der Du Deinen Kolben grillen möchtest. Den gezeigten Kolben habe ich die Saison 2023 auf der Straße unaufällig bewegt, bevor ich den Bereich zwischen max Drehmoment und max Leistung verschärft habe. Gefahren hat sich das für den Moment sehr Geil. Gegrillt wurde der Kolben bei genau 8500rpm. Nenndrehzahl liegt bei 10500. Da ich den Motor wohl wissend an einem steilen Hang ausgemacht habe, um die Kompression zu prüfen, konnte ich ohne Probleme den Motor wieder starten und nach Hause fahren... 😂 Da der Kolben eh durch war und ein Wechsel an stand, der Zylinder und Kopf nix dabei abbekommen hat, war das für mich ein Warnschuss.

Das läßt sich auch pragmatisch lösen. Du kannst eine statische Zündkurve mit Einzelwerte programmieren. Anschließend wird mit der Blitzpistole geprüft, ob der Zündzeitpunkt über die Drehzahl driftet. Dieser Test ist meiner Erfahrung nach völlig ausreichend für eine digitale Zündung. Ignitech Zündungen haben dafür einen Korrektur Regler den ich auch immer definieren mußte, damit es paßt. Selbst für das Drehzahl/Tacho Signal driftet die Anzeige z.B bei einem digitalen Sip Tacho. Aber zum Glück läßt sich auch das Tacho Signal bei einer Ignitech Zündung passend korrigieren.

Klar kann jeder seine Meinung haben. Du solltest aber auch zulassen, daß sich andere Personen z.B. mit Rod Vergasern besser auskennen als Du selbst. Ob Du damit nur 2x im Jahr fährst oder jeden Tag ist unerheblich. Ein Motor der bereits im Stand überfettet, hat zudem einen unnötig hohen Benzinverbrauch. Ich kenne da zufällig jemanden persönlich 😁, der bietet Dir zum Festpreis eine Custom Rod. Die Kosten fallen daher als Argument schonmal weg. Die Custom Rod funktioniert so, dass Du für die einzelnen Schieber Stellungen die Benötigte Klick Einstellen raus fährst. z.B. Standgas 100 Klicks 25% Gas 110 Klicks 50% Gas 90 Klicks 100% Gas 10 Klicks. Mit diesen Infos wird dann eine funktionierende Rod gefertigt. Mehr Einstellmöglichkeiten wirst Du kaum bei einem anderen Vergaser finden. Und bei eBay Kleinanzeigen bekommst Du immer wieder günstige Rod Vergaser...

Es wird Zeit für nen Rod Vergaser. Das was Du beschreibst läßt sich lösen. Ob mit Lectron. XTNG oder Smartcarb entscheidet Dein Budget. Allerdings nicht mit Kauf Rods. Und am Lectron mußt Du mehr Schrauben um die Rod verstellen zu können.

Hat jemand hier eine Liste (Links) mit allen benötigten Teilen? Mit Seitenteil links/rechts, Beinschild und Tunnel kommt da noch kein vollständiger Rahmen raus... Ohne vollständiges Teilepaket würde ich da nicht anfangen wollen.

Hab ich richtig verstanden, daß ihr einen pk rahmen in den Look einer V50 umgestrickt bekommt?

Ich kann vieles anfertigen oder instandsetzten... Auch Ersatzteile für Vergaser. > PN Ob wir dann Drucken, Fräsen oder Drehen sehen wir dann.

Also, ich hatte dieses Jahr bereits eine zweite Welle, bei der die Zentrierung am Wellenstumpf nicht mittig war. Beide Wellen waren jedoch deutlich älter, es handelte sich aber um Wellen für Quattrini-Gehäuse. Bei der ersten Welle wollte ich einen Winkelfehler am Konus nachschleifen. Hätte ich die Wange einfach zwischen zwei Spitzen eingespannt und nachgearbeitet, hätte ich die Welle direkt wegwerfen können. Stattdessen habe ich nur die große Wange eingespannt, den Konus mit der Uhr ausgerichtet und so den Winkelfehler sowie die erodierten Stellen an den nur teilweise tragenden Stellen instand setzen können. Die anschließend eiernde Zentrierung hat mich zunächst verwundert, aber zum Glück habe ich diese ignoriert. Die Welle läuft seitdem unauffällig. Die zweite Welle hatte ebenfalls eine außermittige Zentrierung am Gewinde. Es wurde vermutet, dass der Stumpf krumm ist, was sich jedoch als nicht der Fall herausstellte. Die Welle war einfach nur stark verdreht. Die Welle wies im Prismenhalter am äußeren Sitz des Primärzahnrads etwa 0,1 mm Schlag auf – gemessen ohne Hülse. Da die Welle so stark verdreht war und sich diese auch nicht mehr mit dem Hammer richten ließ, habe ich die Welle auseinandergepresst. Dabei wurden Fressspuren am Bolzen sichtbar. Solche Wellen sind zwischen Spitzen nicht auszurichten. Die Welle lief nach der Neumontage mit einer "eiernder Zentrierung" beidseitig mit <0,01mm im Prismenhalter. Was das Messen auf der Primärseite betrifft, messe ich zunächst nur am Simmerring-Sitz. Wenn die Welle passt, kontrolliere ich den Sitz am Primärsitz und hebe die Messuhr über die Keilnut an oder drehe sie einfach zurück. Bin der Meinung, dass das ausreichend genau ist. Meine Prismenauflagen aus Aluminium sind freigestellt und sehen aus wie zwei Klingen mit stumpfen Winkeln. Die Klingen verlaufen links und rechts auf Höhe der Lager. Die Prismen sind nicht einmal gefräst, sondern lediglich gefeilt (da schon etwas älter). Die Welle liegt immer auf zwei Punkten links und rechts auf den Haltern auf, spielfrei und ohne relevanten Verschleiß für die Messung. Aluminium habe ich gewählt, um die Lagesitze zu schonen. Ich habe auch schon mit Spitzen gemessen, aber Prismen Auflagen sind mir in der Handhabung deutlich lieber.

Erde an Team Falcon 9. Erde an Team Falcon 9. Hab seit fast 20 Jahren ne Karre mit Fremdzylinder und aktuell mit Packing Platte im Straßenbetrieb. Hab da 3 original Gehäuse und Kistenweise Material verschlissen. Relativ ruhig wurde das erst mit ner breiten Kurbelwelle und z.B. nem Quattrini Gehäuse. Wer da von nem günstigen Umbau mit original Gehäuse träumt sei gewarnt! Bei einem Schaden unter Last können/werden teure Komponenten wie Zündungen, Zylinder, Köpfe, Kolben, Kurbelwellen und Gehäuse draufgehen. Um nen Fremdzylinder aus eigener Kraft zum Laufen zu bringen ist ein enormer Kraftakt notwendig. Nicht wenige verlieren nach einem harten Schlag in die Fresse die Lust an einem solchen Projekt! Sparen an der Kurbelwelle/Gehäuse wird ein Eigentor mit Ansage.

Hier stand Blödsinn.

Welcher Zylinder war den vorher verbaut? Würde ein stärkeres Setup anstreben, der die verbaute Primär zieht und gut.

Was ist das für ein Tool?

Habe kürzlich diese Anleitung gesehen. Denke die Tipps sind weitestgehend auf Vespa Schlauchlosfelgen übertragbar. (bis auf den "Speichenhalter") ...lange Montiereisen sind im Zulauf. Meine bisherige selberwechsel Bilanz: 1 bei der Montage zerstörter neuer PMT.

Für die Kosten was ne Packung JB Weld kostet, kannst Du das auch von jemanden (der es kann) Wig schweißen lassen. Dann entfällt auch 24h warten, bis JB Weld durchgetrocknet ist. An der Stelle dauert schweißen 30-60 Sekunden. Mit Laser kann man vieles schweißen, muß man aber nicht! Wenn Du niemanden finden solltest, schreib mir ne PN.

Ich kann Dir helfen. Du bekommst eine PN.

Du machst nur den ersten Teil mit der Paste. Zinn bzw. die Paste kann Blei enthalten und wäre in dem Fall giftig. Die bleifreien Varianten sind in der Verarbeitung vermutlich anstrengend.

Würde "vorverzinnen". Dann hast Du nen metallischen Look, der auch nicht rostet.

Wofür ist die Polini Airbox eigentlich gut? Hab sowas nie gehabt.

Hier was mit 2 Takt Luftgekühlt und Schmalz. Wer das lesen will, kann sich mit wenigen Klicks und einem gmail Account für 100 Artikel pro Monat für lau freischalten lassen. https://www.jstor.org/stable/44651832?read-now=1&oauth_data=eyJlbWFpbCI6Im1pY2hhZWwua2xhZGl3YUBnbWFpbC5jb20iLCJpbnN0aXR1dGlvbklkcyI6W119#page_scan_tab_contents

So sieht es aus. Das aktuelle Anforderungsprofil ist zügig auf Achse zur QM, hoffentlich was reißen und wieder zurück - angelehnt an die gute alte Zeit. Der letzte 450km Fahrt war Augsburg > Singen > Augsburg Leider wurde aus der Gruppen Tour bereits zum Start schon eine Solo Fahrt. Bin aber ehrlich. Der benötigte Sprit und die Pokale wurden im Auto (zurück) transportiert. Hatte fest damit gerechnet, Dich beim Adler beim Frühstücken zu treffen...

Hab von Leuten gehört, die fahren Sprit sparend um AFR14,7 durch die Gegend. Der SIP gibt das so auch direkt als Anhaltspunkt für seine Kunden aus Lambdasonde SIP A/F Ratio für Drehzahlmesser/Tacho SIP passt auch für… (sip-scootershop.com) Zwischen AFR 12 und 13 soll die höchste Leistung liegen. Ob das so ist, kann der Prüfstand beantworten und liegt an der Motoren Konfig. Bild verlinkt von: Wide Band Lambda | Mywintek Ob man mit AFR 14,7 fahren kann oder soll muß jeder selber wissen. Dass ein Motor direkt stirbt, wenn auf dem Display AFR 13 14 15 stehen bleibt kann ich nicht bestätigen. Je nach Motor und Setup kann ein AFR schnell mal Apokalypse anzeigen. Ich mag es nicht, besonders wenn der AFR 16-18 auftaucht, aber dieser Werte verschwinden bei einem gesunden Motor meist genau so schnell, wie diese aufgetaucht sind. Reisegeschwindigkeiten zwischen 100-120km/h oder auch darüber geben nach einer Weile ordentlich Wärme ans Material ab. Wenn ich zügig auf der Bahn unterwegs bin, vertraue ich einem EGT deutlich mehr. Bei meinem Wasserkocher sieht man dann auch schön, wie der ungeregelte Kühlkreislauf "aus dem nichts" plötzlich auf Temperatur kommt obwohl der Kühler voll im Wind steht. An einer längeren Steigung können sich so aus 630° schnell 670° entwickeln. Ich werde da nervös. Andere sagen das muß so, der Motor wird ja auch gekühlt und dann kommt da noch die Innenkühl und gutes Öl...

Meine Aussage bezieht sich nur auf den Schiebe Betrieb. Wenn Dein Vergaser im <1/8 Bereich zu mager ist, dann mußt Du das halt mit der ND/LGS bzw. Schieber lösen.