Polinizei

Mit welcher Begründung ist das geiler als ein Servo? Hab bei meinem Servo (2 Zug), zusätzlich nen Schalter zum an und ausschalten. Komplett auf, komplett zu. Bei Servo dauernd geschlossen, komme ich so auf der Autobahn auf 4l Verbrauch bei 105-110 km/h. Zudem habe ich LEDs am Lenker die signalisieren das auf und zu machen. Auch kann das mobil mit USB programmiert werden. Was ist da an der Rave geiler?

Hallo zusammen, hat jemand die SS50 Steuerzeiten vom Drehschieber zur Hand?

Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt ein paar Fragen. :) Mein Nachbar (14) und ich schrauben seit gestern an einer Piaggio Si und suchen nach Empfehlungen für passende Steuerzeiten. Der Plan ist, den originalen Zylinder „scharf“ zu machen und einen angepassten Kopf mit funktionierender Quetschkante zu verbauen (Polini oder DR). Dazu kommt ein Gianelli Original Power Auspuff. Der Fokus liegt auf Drehmoment und verbessertem Durchzug, da die Si ohne Vario läuft. Geplant ist außerdem, den Drehschieber von 12 mm Rund auf quadratisch (mit gleicher hydraulischer Fläche) zu fräsen. Hat jemand konkrete Tipps bezüglich Drehschieber und original Tuning?

Die Schwarze Markierung solltest Du komplett Weg machen, wenn Dein Auslass/Auspuff über 30PS leisten kann Um den oberen Stehbolzen reichen 1,5-2mm. Bis 30PS kannst Dir das alles schenken. Für 30PS reichen selbst ein großer, gefräste Drehschieber Einlass, mit ner 51/97 Drehschieberwelle, der voll auf die Welle leuchtet. 30PS gibt es sicher nicht geschenkt, aber die scheitern auch nicht am Gehäuse-Einlass.

Das kann vom Rückstau des Schalldämpfers/Auspuff kommen. Hatte kürzlich einen Dämpfer mit 25mm Innendurchmesser, der wegen Ablagerungen an einer Stelle auf 22 reduzierte. Hatte die Kombi von überfettet und EGT ,das von 620 auf 670° davon lief. Mit nem 27er Dämpfer waren es wieder konstant 620°.

Hindert Dich doch keiner dran, passende Kolben zu beschaffen und knapp über Material Preis zu verschleudern. Wenn das so lukrativ ist wäre das doch die Gelegenheit.

Meine haben 3x60 und müssen gekürzt werden. Kegelstifte Sicherungsstifte gedreht Form B ISO 2339 Stahl 9S20K roh 1 - 13 mm gibt's bei eBay! https://www.ebay.de/itm/234344570491?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=ETmtituuSq-&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=533925194633&widget_ver=artemis&media=EMAIL Und für kleines Geld ein passendes Werkzeug zum Kegel Reiben: Kegelreibahle Stiftloch HSS Reibahle 1:50 JAL 2,5mm gerade genutet 2x -NEU- gibt's bei eBay! https://www.ebay.de/itm/155551699729?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=dkpUIPLtRNW&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL

Die Kegelstifte gibt es wie vieles im Leben in unterschiedlichen Qualitäten. Fa Italia verkauft die aus "Kaugummi Blech" selber gedrehten. Die besseren sind Randschicht gehärtet und geschliffen.

Hab welche mit Übermaß. Mußte 100 kaufen und hab vielleicht 5 gebraucht. Die sind länger und müßen gekürzt werden. Die sind gut, wenn man selber Wellen mit Halter kombiniert und nachreiben muß.

Legal bist Du eh nur mit nem Sito. Mit ner andere Banane bist Du auch nicht legal. Zudem gehen Reso Anlagen auch in leise. Die Blechstärke und der Dämpfer bestimmen, wie laut die Anlage ist. (Wickeln der Anlage hilft auch etwas) Die Auslassgestaltung und das Ansauggeräusch sind auch noch relevant für die Lautstärke. (beim Tüv)

Alte Fabrizi Anlagen fahren sich auch gut mit nem 136er.

Warum keine Reso Anlage? Die dreht nicht einfach nur wie eine Banane weiter, sondern entwickelt dabei Durchzug. Hervorragend ist ein Franz, Feuerzauber oder Ares. Bananen sind nur leise, wenn die inneren Querschnitte der Flöte klein sind. Wird eine Banane geräumt, damit ein Zylinder (mit Leistung) kälter läuft, wird eine Banane laut... Genau ab dem Punkt macht ein Reso Auspuff vieles besser. Die genannten Anlagen tauchen immer wieder gebraucht auf. Ich habe auf meinem 136er einen Franz. Und auf meiner O-Lack SS50 mit 50cc (ori PK 50 Zylinder Tuning) eine Banane. Hatte mal zum Testen auf der SS mit 50cc nen Franz. 100% Geiler zu fahren, aber halt optisch für die SS ein NoGo.

Dir ist schon klar, dass eine Neubeschichtung für einen bearbeiteten Zylinder in den meisten Fällen eine Aufwertung ist? Eine defekte Beschichtung ist kein Totalschaden. Ganz im Gegenteil. Es ist im Detail eine Chance. Hab ich Dich richtig verstanden. Du brauchst Dringend und sofort einen neuen Zylinder und Kolben, hast aber keine Zeit den Zylinder zu suchen, den Du schon hast? Ich Versuche gerade Deine Situation einzuordnen...

Mit Schlangenöl betupfen soll auch helfen. Ist halt schwierig zu bekommen.

Zylinder werden für eine Instandsetzung zunächst chemisch entschichtet. Anschließend erfolgt eine neue Beschichtung. Nach der Beschichtung wird der Zylinder gehont, um das Laufspiel einzustellen. All diese Schritte werden vom Beschichter durchgeführt.

Der Zylinder auf dem Bild ist ein auf Membran-Einlass umgebauter Zylinder. Normalerweise sind diese Zylinder schlitzgesteuert. Ich würde empfehlen, den Zylinder neu beschichten zu lassen. Zylinder aus dieser Zeit wurden oft mit Chrom beschichtet, was nicht sehr robust ist und dazu führen kann, dass sich die Kolbenringe aufgrund dieser Reibpaarung schnell abnutzen. Zur besseren Einordnung: Der Zylinder ist für eine Cagiva SST, die normalerweise luftgekühlt ist. Die Stehbolzenabstände sind ähnlich, aber letztlich ist der Zylinder ohne Anpassung nicht für Vespa passend. Ist das der Zylinder vom Schöni seinem Umbau?

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Du brauchst im ersten Schritt ein magere Rod, die im Bereich bis 1/2 Gas sauber läuft. Die AQ09 könnte für diesen Bereich bis 1/2 Gas gut passen. Allerdings läuft die AQ09-Rod im Leerlauf und auch bei Vollgas zu mager. Das ist leider normal! Diese Rod kann jedoch individuell angepasst werden. In deinem Fall gehe ich von einer dreistufigen Rod aus. Der erste Winkel deckt den Leerlauf ab. Der zweite Winkel den Bereich von 1/4 bis 1/2 Gas. Der dritte Winkel ist nur für Vollgas. Smartcarb selbst verkauft nur lineare Rods mit einem einzigen Winkel. Das kann nicht funktionieren. Deshalb musst du dich leider selbst um eine Lösung kümmern. Wenn du weitere Hilfe brauchst, schreibe mir gerne eine PN.

Ich würde vorsichtig mit WIG-Schweißen 4-5 Ringe radial aufschweißen, damit der Ansatz wieder weiter herausragt. Je nach Schweißkunst würde ich dann die Ringe mit dem Stumpf verputzen. Anschließend würde ich das fehlende Teil nachfertigen oder besorgen und an den neuen Ansatz seitlich anschweißen. Bin bei Augsburg und könnte Dir dabei auch helfen.

Sind die Schweißnähte blank und Gold/Gelb war die Temperatur passend. Werden Nähte Rot/Dunkel und sind nicht mehr blank, wurde zu heiß und oder zu lange geschweißt und die Legierungsbestandteile wurden bereits verbrannt.

Vereinfacht gesagt sind die genannten Legierungen Edelstahl-Schweißdrähte. Durch den Chrom- und Nickelanteil rosten diese nicht. Wird Edelstahl zu heiß geschweißt, verbrennen die Legierungsbestandteile wie z.B. Chrom, was sich negativ auf die Festigkeit und Rostbeständigkeit auswirkt. Letzteres ist bei Kurbelwellen jedoch eher uninteressant. Der Nickelanteil in den Schweißdrähten hilft, die Spannungen und Rissbildungen zu reduzieren. Gehärtete und aufgekohlte Stähle neigen dazu, beim Schweißen in der Schmelze auszugasen, was nach dem Abkühlen Spannungsrisse im Bereich der Schweißnaht verursachen kann. Meine Meinung ist, daß solche Schweißnähte auch mit Rissen halten, da der Riss einen Formschluss bildet und das Wandern des Bolzens wirksam verhindert wird. Zudem schnürt sich durch das Schweißen das (zu weite) Hubzapfenauge zusammen und hält so den Hubzapfen in seiner natürlichen Lage besser. Theoretisch kann ein Riss unter Last wandern, und die Wange brechen. Die Folgen sind klar. Gesehen hab ich sowas noch nicht. Hab aber mal einen Stumpf abgebrochenen (nicht geschweißten) 20mm Hubzapfen gesehen. Passieren kann also immer was.

Hallo zusammen, besitzt jemand von Euch eine D-F oder R-K Rod?

Der Zylinder, Kolben und Kopf ist original. Der Kolben hat keinen guten Ruf aber in meinem Fall ist das auch keine maxed out Konfig, aller Norrie Kerr. Ist der Pin Ausfall Chronisch und belegbar? Hab durch thermische Überlast auch schon die Pins bei vermeintlich guten Kolben verloren. (Ursache war Klopfen und Hitze durch viel Verdichtung, mageres Gemisch, scharfe Zündkurven, Scharfer Auspuff. Solche Setups, liefen nach getaner Arbeit gerne auch ohne Zündung weiter... ) Von der Modifikation an der Flöte hab ich mal gelesen. Hab aber bis heute noch nie einen solchen Motor gebaut oder besessen. Das abtrennen der Kappe in der Flöte würdest Du empfehlen?

Gute Info bzw. Überlegung. Hab ein PWK Nadelset in der Werkstatt gefunden und hab direkt die am Schaft dickste Nadel (JJS) verbaut. Rest ist original wie aus der Schachtel und hat erstaunlich gut funktioniert. ND45 HD104(?) Mußte nach dem warmfahren nur Schieber und die Pilot Schraube passend einstellen, die in dieser Konfig auch sehr gut reagiert. Mit der HD werde ich nochmal hochgehen und überfettet provozieren. Denke der Autisa will mit 0,06mm Laufspiel schon 500km eingefahren werden. Bananen laufen zudem eh gerne mit heißen Rückstau.

Hallo zusammen, wer kann mir eine Startbedüsung für einen mild gemachten Autisa/ET3 Zylinder empfehlen? 55mm Autisa (Ähnlich ET3 Zylinder) Steuerzeiten 120/180 Kurbelwelle 51/97 (Mazzu Race), mit gemachten langen Drehschieber Einlass Sito Banane 24er Polini PWK Es geht mir besonders um das Detail einer passende Nadel/Nadeldüse. Vergaser POLINI D.24 201.0166 Flachschieber Sport Ø 24 mm Anschluss Motor: 34,8mm Anschluss Luftfilter: 48,8mm Hauptdüse 105 Nebendüse 45 Nadel 24/26 mit Chokeknopf TUNING SPORT - leistungsstark | SIP-Scootershop Die Gerüchteküche meint, der Vergaser hat ein 4T Setup. Gibt es brauchbare Nadelsets, oder besser einzelne Nadel kaufen?