Polinizei

Es wird Zeit für nen Rod Vergaser. Das was Du beschreibst läßt sich lösen. Ob mit Lectron. XTNG oder Smartcarb entscheidet Dein Budget. Allerdings nicht mit Kauf Rods. Und am Lectron mußt Du mehr Schrauben um die Rod verstellen zu können.

Hat jemand hier eine Liste (Links) mit allen benötigten Teilen? Mit Seitenteil links/rechts, Beinschild und Tunnel kommt da noch kein vollständiger Rahmen raus... Ohne vollständiges Teilepaket würde ich da nicht anfangen wollen.

Hab ich richtig verstanden, daß ihr einen pk rahmen in den Look einer V50 umgestrickt bekommt?

Ich kann vieles anfertigen oder instandsetzten... Auch Ersatzteile für Vergaser. > PN Ob wir dann Drucken, Fräsen oder Drehen sehen wir dann.

Also, ich hatte dieses Jahr bereits eine zweite Welle, bei der die Zentrierung am Wellenstumpf nicht mittig war. Beide Wellen waren jedoch deutlich älter, es handelte sich aber um Wellen für Quattrini-Gehäuse. Bei der ersten Welle wollte ich einen Winkelfehler am Konus nachschleifen. Hätte ich die Wange einfach zwischen zwei Spitzen eingespannt und nachgearbeitet, hätte ich die Welle direkt wegwerfen können. Stattdessen habe ich nur die große Wange eingespannt, den Konus mit der Uhr ausgerichtet und so den Winkelfehler sowie die erodierten Stellen an den nur teilweise tragenden Stellen instand setzen können. Die anschließend eiernde Zentrierung hat mich zunächst verwundert, aber zum Glück habe ich diese ignoriert. Die Welle läuft seitdem unauffällig. Die zweite Welle hatte ebenfalls eine außermittige Zentrierung am Gewinde. Es wurde vermutet, dass der Stumpf krumm ist, was sich jedoch als nicht der Fall herausstellte. Die Welle war einfach nur stark verdreht. Die Welle wies im Prismenhalter am äußeren Sitz des Primärzahnrads etwa 0,1 mm Schlag auf – gemessen ohne Hülse. Da die Welle so stark verdreht war und sich diese auch nicht mehr mit dem Hammer richten ließ, habe ich die Welle auseinandergepresst. Dabei wurden Fressspuren am Bolzen sichtbar. Solche Wellen sind zwischen Spitzen nicht auszurichten. Die Welle lief nach der Neumontage mit einer "eiernder Zentrierung" beidseitig mit <0,01mm im Prismenhalter. Was das Messen auf der Primärseite betrifft, messe ich zunächst nur am Simmerring-Sitz. Wenn die Welle passt, kontrolliere ich den Sitz am Primärsitz und hebe die Messuhr über die Keilnut an oder drehe sie einfach zurück. Bin der Meinung, dass das ausreichend genau ist. Meine Prismenauflagen aus Aluminium sind freigestellt und sehen aus wie zwei Klingen mit stumpfen Winkeln. Die Klingen verlaufen links und rechts auf Höhe der Lager. Die Prismen sind nicht einmal gefräst, sondern lediglich gefeilt (da schon etwas älter). Die Welle liegt immer auf zwei Punkten links und rechts auf den Haltern auf, spielfrei und ohne relevanten Verschleiß für die Messung. Aluminium habe ich gewählt, um die Lagesitze zu schonen. Ich habe auch schon mit Spitzen gemessen, aber Prismen Auflagen sind mir in der Handhabung deutlich lieber.

Erde an Team Falcon 9. Erde an Team Falcon 9. Hab seit fast 20 Jahren ne Karre mit Fremdzylinder und aktuell mit Packing Platte im Straßenbetrieb. Hab da 3 original Gehäuse und Kistenweise Material verschlissen. Relativ ruhig wurde das erst mit ner breiten Kurbelwelle und z.B. nem Quattrini Gehäuse. Wer da von nem günstigen Umbau mit original Gehäuse träumt sei gewarnt! Bei einem Schaden unter Last können/werden teure Komponenten wie Zündungen, Zylinder, Köpfe, Kolben, Kurbelwellen und Gehäuse draufgehen. Um nen Fremdzylinder aus eigener Kraft zum Laufen zu bringen ist ein enormer Kraftakt notwendig. Nicht wenige verlieren nach einem harten Schlag in die Fresse die Lust an einem solchen Projekt! Sparen an der Kurbelwelle/Gehäuse wird ein Eigentor mit Ansage.

Hier stand Blödsinn.

Welcher Zylinder war den vorher verbaut? Würde ein stärkeres Setup anstreben, der die verbaute Primär zieht und gut.

Was ist das für ein Tool?

Habe kürzlich diese Anleitung gesehen. Denke die Tipps sind weitestgehend auf Vespa Schlauchlosfelgen übertragbar. (bis auf den "Speichenhalter") ...lange Montiereisen sind im Zulauf. Meine bisherige selberwechsel Bilanz: 1 bei der Montage zerstörter neuer PMT.

Für die Kosten was ne Packung JB Weld kostet, kannst Du das auch von jemanden (der es kann) Wig schweißen lassen. Dann entfällt auch 24h warten, bis JB Weld durchgetrocknet ist. An der Stelle dauert schweißen 30-60 Sekunden. Mit Laser kann man vieles schweißen, muß man aber nicht! Wenn Du niemanden finden solltest, schreib mir ne PN.

Ich kann Dir helfen. Du bekommst eine PN.

Du machst nur den ersten Teil mit der Paste. Zinn bzw. die Paste kann Blei enthalten und wäre in dem Fall giftig. Die bleifreien Varianten sind in der Verarbeitung vermutlich anstrengend.

Würde "vorverzinnen". Dann hast Du nen metallischen Look, der auch nicht rostet.

Besorge Die lieber passende Rods und fahr den selber. Mit AQ und BE Rods kann das nix werden...

Wofür ist die Polini Airbox eigentlich gut? Hab sowas nie gehabt.

Hier was mit 2 Takt Luftgekühlt und Schmalz. Wer das lesen will, kann sich mit wenigen Klicks und einem gmail Account für 100 Artikel pro Monat für lau freischalten lassen. https://www.jstor.org/stable/44651832?read-now=1&oauth_data=eyJlbWFpbCI6Im1pY2hhZWwua2xhZGl3YUBnbWFpbC5jb20iLCJpbnN0aXR1dGlvbklkcyI6W119#page_scan_tab_contents

So sieht es aus. Das aktuelle Anforderungsprofil ist zügig auf Achse zur QM, hoffentlich was reißen und wieder zurück - angelehnt an die gute alte Zeit. Der letzte 450km Fahrt war Augsburg > Singen > Augsburg Leider wurde aus der Gruppen Tour bereits zum Start schon eine Solo Fahrt. Bin aber ehrlich. Der benötigte Sprit und die Pokale wurden im Auto (zurück) transportiert. Hatte fest damit gerechnet, Dich beim Adler beim Frühstücken zu treffen...

Hab von Leuten gehört, die fahren Sprit sparend um AFR14,7 durch die Gegend. Der SIP gibt das so auch direkt als Anhaltspunkt für seine Kunden aus Lambdasonde SIP A/F Ratio für Drehzahlmesser/Tacho SIP passt auch für… (sip-scootershop.com) Zwischen AFR 12 und 13 soll die höchste Leistung liegen. Ob das so ist, kann der Prüfstand beantworten und liegt an der Motoren Konfig. Bild verlinkt von: Wide Band Lambda | Mywintek Ob man mit AFR 14,7 fahren kann oder soll muß jeder selber wissen. Dass ein Motor direkt stirbt, wenn auf dem Display AFR 13 14 15 stehen bleibt kann ich nicht bestätigen. Je nach Motor und Setup kann ein AFR schnell mal Apokalypse anzeigen. Ich mag es nicht, besonders wenn der AFR 16-18 auftaucht, aber dieser Werte verschwinden bei einem gesunden Motor meist genau so schnell, wie diese aufgetaucht sind. Reisegeschwindigkeiten zwischen 100-120km/h oder auch darüber geben nach einer Weile ordentlich Wärme ans Material ab. Wenn ich zügig auf der Bahn unterwegs bin, vertraue ich einem EGT deutlich mehr. Bei meinem Wasserkocher sieht man dann auch schön, wie der ungeregelte Kühlkreislauf "aus dem nichts" plötzlich auf Temperatur kommt obwohl der Kühler voll im Wind steht. An einer längeren Steigung können sich so aus 630° schnell 670° entwickeln. Ich werde da nervös. Andere sagen das muß so, der Motor wird ja auch gekühlt und dann kommt da noch die Innenkühl und gutes Öl...

Meine Aussage bezieht sich nur auf den Schiebe Betrieb. Wenn Dein Vergaser im <1/8 Bereich zu mager ist, dann mußt Du das halt mit der ND/LGS bzw. Schieber lösen.

Der Schiebe Betrieb ist ein Lastzustand, bei dem das Gemisch immer unfähiger wird zu verbrennen. Teilweise gelangt es unverbrannt in den Krümmer. Ist der Krümmer heiß (wie bei einem 4 Takter) knallt und röhrt es aus dem Auspuff, da sich die unverbranten Gase im Auspuff entzünden können. Verbrennen die Gase nicht und treffen diese auf die Lambdasonde, steigt der Sauerstoff Gehalt im Abgas und das AFR sagt Achtung! Achtung! Ob das kritisch ist , mußt Du selbst entscheiden. Ich denke aber eher nicht! Du kannst das Standgas erhöhen, Du kannst auch die Vorzündung anheben, damit das zündunwillige Gemisch früher und damit besser zündet. Den Masse Abstand der Kerze kannst Du auch bis auf 0,4mm reduzieren. Oder halt die Nebendüse/LL Gemisch Schraube fetter stellen. Wenn der Motor über den ganz Lastbereich Standgas bis WOT zwischen AFR 12 und 13 liegt, würde ich nicht erwarten, dass der Motor beim Gas wegnehmen klemmt. Das passiert nur, wenn das Laufspiel nicht passt, die Verdichtung hoch ist, und der Motor dazu richtig Leistung hat und somit auch Temperatur erzeugt und WOT/Teillast grenzwertig mager läuft Wenn Du mit dem Setup mal zwischen 500 und 1000km gefahren bist, hat sich zudem zusätzlich +0,02-0,03 (oder mehr!) Laufspiel eingestellt, so dass da nichts mehr klemmen sollte.

Im Sicheheits Datenblatt steht 130°C. https://oelluxx24.de/oelschuelerSharePoint/downloadMsds/detailId/22631

Hab den Artikel zu dem Thema gefunden Vielleicht interessiert es jemanden. In dem Artikel werden an zwei drei Stellen Temperaturen genannt, und auch wie Schmierstoffe reagieren können. So ein Luftgekühlter Motor mit Schmalz ist durchaus ne heiße Geschichte. https://www.cycleworld.com/story/blogs/ask-kevin/how-motorcycle-piston-temperature-affects-engine-power/

Kennst Du den Link, oder hast Du bessere Infos? Western Power Sports Street 2010. Wiseco® pistons for honda models (statusmoto.ru) Soweit ich mich erinnere hat jemand aus dem GSF diese Skizzen von °F in °C umgerechnet und aktualisiert. Die Temperaturen werden meiner Meinung nach sehr Individuell ausfallen. Leichte gelbe Verfärbungen an Pleuel Augen oder Bolzen hab ich schon hin und wieder gesehen. Nichts bedenkliches, aber es sind Anzeichen, dass es manchmal am Kolben schon ziemlich heiß werden kann. Ob ein hoher Flammpunkt einem aus einer Störung rettet weiß ich nicht. Für viele Schäden und Ablagerungen sehe ich aber weniger das Öl, sondern die Vergaser Einstellung verantwortlich. Insbesondere im Teillastbereich.