Polinizei

Ich würde das mit Zinn bearbeiten. Aber das muß man verarbeiten können, damit es was wird. Die Stellen müssen vorverzinnt werden. Zum Vorverzinnen braucht es vorarbeiten und Übung/Erfahrung. Schweißen würde ich nur, wenn verzinnen wie auch immer versagt. Da mal eben ein Blech einsetzen braucht noch mehr Erfahrung, weil das Blechstück geformt sein muß. Dass da ein rausgetrennter Teil eines Reparaturbleches einfach nahtlos paßt, würde ich mich nicht verlassen wollen. Wie gut Du Blech formen kannst, siehst Du nach einer ersten (Hilfs) Lackierung. Bevorzugt in schwarz und glänzend.

Wenns unbedingt ne Rohrzange sein muß, bitte Alu Blech zur Schonung der Rändelung einlegen. Das Futter wird sonst schnell hässlich. Das mit dem warm machen werde ich auch mal probieren.

Jede kleine Rohrzange arbeitet "richtig eingestellt" an der Spitze ausreichend parallel. Der Rest wird mit einem flachen Schraubendreher (der nicht zu dünn sein darf) reingedrückt. Der Schraubendreher kommt dazu Achsial zwischen Feder und Tasche und wird vorsichtig kreisend eingeführt/gehebelt. 😍🥂 Ist der Schraubendreher zu dünn kann aus Erfahrung die gehärtete Spitze abbrechen und verschwindet irgendwo in einer Ritze...

Vermutlich quellen Deine Beläge unter Hitze auf und es fehlt an Ausrückweg.

Hab jetzt auch ne Rod gefunden, die deutlich abweicht. AQ 5-7-9-11 Die 9ner ist fetter wie die 7ner! Die Rod welche abweicht, hat keinen Freistich am Gewinde und ist auf der Rückseite graviert. 5-7-11 sind Laserbeschriftet und haben nen Freistich am Gewinde. Zudem varieren die eingepressten Rod Düsen von Vergaser zu Vergaser. Ob das vom Verschleiß kommt, oder ab Werk schon so ist. kann ich nicht sagen.

Habe ein paar generische Rods / und Rohlinge. In Stahl oder Alu. Bei Bedarf PN. Diese Rods sind für einen SC40 Test entstanden

Ich würde das Thema mit den falsch beschrifteten Rods jetzt nicht komplett überbewerten und sämtliche SC Rods in Frage stellen. Ja, ich habe auch komische Rods gesehen, aber die große Menge hat gepasst. Das mal Dinge falsch laufen ist leider im Leben normal. Wichtig ist, dass Du Dir zu helfen weißt. Wenn Du zwei Rods hast, kannst Du bereits mit einem einfachen Messschieber Vergleichsmessungen durchführen. Die Lage des Gewindes gibt Dir Auskunft wie sich die Winkel unterscheiden. Ein Gewindegang sind 0,45mm bzw. 8 oder 10 Klicks pro Umdrehung. So kannst Du sogar einen ungefähren Klick Wert ableiten. Wenn Du den 1/8 Bereich vergleichen willst, stellst Du 3,15mm am Messschieber ein. Damit sollte die Rod gerade so nicht durchfallen und Dir eindeutig den Anfang des Schliffs auf der Rod zeigen. Rods mit niederen Nummern sollten immer niedriger hängen - zumindest an der Spitze.

Diese Rods hatte ich gerade in den Fingern. Rod Schlifflänge Maß an der Spitze Gesamtlänge Länge Gewinde Absatz Gewinde <> Schliff A-Q 3 61,2 1,86 91,06 7,5 29,86 4 5 59,5 1,87 91 7,48 31,5 6 7 60 1,93 91,05 7,47 31,05 8 9 60,1 1,98 91,1 7,59 31 11 60 2,04 91,04 7,56 31,04 Rod Schlifflänge Maß an der Spitze Gesamtlänge Länge Gewinde Absatz Gewinde <> Schliff B-E 7 64,9 1,93 83,1 6,31 18,2

Wenn Deine Messungen stimmen, sind diese Rods falsch beschriftet. Bei einer Abweichung von 3,6-5,6mm haben diese Rods einen Drift in der Größe 60-100 Klicks von Standgas bis WOT. (ausgehend von 0,45 Steigung und 8 Klicks pro Umdrehung) Ich hatte bisher zwei identische Rods die unterschiedlich beschriftet waren. Die eine war gefräst, die andere geschliffen. Bisher habe ich folgende Unterschiede bei den Rods gesehen: Geschliffen - unbeschriftet Geschliffen - Laser beschriftet am Schliff Geschliffen - hand graviert am Schliff gefräst - hand beschriftet am Schliff geschliffen - graviert auf der Rückseite Wie bei Düsen auch, driften die Qualitäten

Wie misst Du die Rods, damit die Ergebnisse für andere reproduzierbar sind?

Ich würde das auch gerne wissen. Durchmesser waren bei meinen Rods immer gleich. Es geht effektiv nur um den Ausschnitt. Länge und Winkel

Wer kann mir bitte ne Bezugsquelle für ne härtere Schieber Feder 38/40mm nennen?

Ich würde nen Seegering in Position bringen und dann mit ein paar Alu Schweisspunkte die Nut nachbilden. Der Seegering wird ausglühen und muß ersetzt werden, aber er wird sich nicht mit dem Alu verbinden.

Bisher bin ich so vorgegangen. Rod finden, die bis 1/2 Gas funktioniert und einstellen. Schieber auf 1/2 öffnen, Rod an der Stelle am Austritt markieren. Jetzt eine Rod/Einstellung finden, welche bei Vollgas paßt. Schieber auf Vollgas öffnen und Austritt markieren. Jetzt werden die markierten Stellen vermessen und ergeben die Steigungen, welche kombiniert werden sollen. Um eine neue Rod fräsen zu können, benötige ich die Ausgangsrod mit Markierungen um mein Werkzeug initial ausrichten zu können.

Welche ungelösten Rod Probleme gibt es aktuell? Wer möchte sein Rod Problem und seinen Änderungswunsch zusammenfassend vorstellen? Wenn ich Info bekomme, könnte ich mal einen Satz mit ein paar Varianten zur Verfügung stellen.

Hab mal wieder bissi an Rods geforscht. Das war einfach mal ein erster Versuch, auf einer manuellen Maschine. Ein einstellbares Nachrüst Powerjet hab ich auch gebaut. Durch verdrehen läßt sich die Lage in der Höhe verstellen. Die Ablassschraube hat nen spitzigeren Konus und nen Stellflügel erhalten. Darüber läßt sich die Sprit Menge regulieren.

Wieviele Klicks bist Du daneben? Du kannst Klicks in Steigung umrechnen und dann das Delta auf der Rod markieren und messen. Eine volle Umdrehung verschiebt die Rod um 0,45mm.

ca 64,5 x 68mm Der Lochstich ist symetrisch, aber aus dem Zentrum verschoben.

Lochbild ist T5 original mit durchgehenden Stehbolzen. Kann man gut finden, kann man aber auch anders sehen. Hab mir gestern das halbe LF 251 Topic durchgelesen. Hat sich bis jetzt spannend bis lustig gelesen. Mal sehen, ob der Leistungsverwöhnte SF Horst Luftsprünge machen wird. Könnte mir vorstellen, daß sich das Kit noch besser zusammen mit einem Satz VHM Frässtifte verkaufen läßt.

Schonmal ne gute Info. Frag mich halt, wie eine dauerhafte Schwergängigkeit erreicht wird. Der Sitz einer Rod dürften kein leichtes Leben haben.

Hat jemand bitte Infos für mich, wie die Rods in den neueren Vergasern gegen verdrehen gesichert sind? Bei den älteren Modellen war das mit einer Madenschraube gelöst. https://images.app.goo.gl/e8NMyTCMv3fLGRaA9

Im groben war das schon immer so: Malossi > Drehzahl Polini >Drehmoment Pinasco > Haltbarkeit und Qualität, aber schon a bissi teurer

Was ist da für ein Kolben drin?

Habe gestern mal ein paar ausgewählte Rods verglichen. Der Arbeitsbereich der jeweiligen Rod Familie läßt sich mit einem Messschieber gut erkennen und vergleichen. Bei der Betrachtung ist die horizontale Lage der Gewinde ein guter Vergleichspunkt. Hier lassen sich auch gut die Überschneidungen der Einstellbereiche erkennen. Folgende Besonderheiten sind mir bis jetzt aufgefallen. - Deutlich zu erkennen ist, dass die V01 deutlich fetter bei Vollgas ist, gegenüber der AQ Serie. - Die vom Hersteller gefräste AQ03 entspricht etwa der geschliffenen AQ05. - Die Winkel der BE07 (38er SC) sind ähnlich wie die V01 (40er SC). Die V01 ist jedoch an der Spitze länger. Messpunkt @2,0mm - Das ist ist etwa der Vollgasbereich der Rod - Die AQ 11 ist nicht gesteckt, da an der Spitze dicker wie 2,0mm Messpunkt @2,5mm - Dieser Messpunkt ist etwa halbgas Messpunkt @3,0mm - ca 1/8 Bereich Mit einem digital Messschieber lassen sich zwei Rods an einer definierten Stelle sehr gut vergleichen. Habe den Messschieber stehend im Schraubstock fixiert. Dazu die dickere Rod an der gewünschten Stelle messen und die Anzeige nullen. Die zweite Rod identisch platzieren. Nun wird die dickere Rod entfernt, der Messschieber zusammen geschoben und das Delta angezeigt. Wir der Messschieber nun komplett zusammen geschoben, bekommt man den Durchmesser für die dickere Rod. Alle Rods haben einen Schaftdurchmesser von 1/8" bzw. 3,125mm. Mit dieser Info lassen sich nun Öffnungsquerschnitte ausrechnen und vergleichen.

Ich kenne mich mit S-Boxen nicht aus. Habe kurz die Suche angeschmissen und folgende speks vom Hersteller gefunden: == http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-125/s-box-original-177-iii-plus.html Setup / technische Vorraussetzungen Die S-Box Original 177 III PLUS ist für Drehschieber- und Membranmotoren gleichermaßen geeignet. Entwickelt wurde sie auf einem Parmakit mit 60mm Hub und 119°/174°. Generell benötigen alle Box-Systeme relativ wenig Überstromzeit, dessen sinnvoller Bereich mit 116° - 124° angegeben werden kann. Der Bereich der optimalen Überstromzeit Auslass liegt etwa bei 170° - 178°. == Ich würde den Zylinder mal 0,5-1,0mm tiefer setzen und schauen wie sich das verhält. Du bewegst Dich offensichtlich außerhalb der genannten Herstellerempfehlung. Außerhalb der Herstellervorgaben kommt gerne mal Müll raus. Prinzip bedingt sorgen höhere Steuerzeiten für Leistung obenrum, was dann halt zu einer Verschlechterung untenrum führt. Ein bisschen kann man auch mit ner schärferen Zündeinstellung den "schlechten Bereich" ausbügeln.