Polinizei

Falls Du nicht warten willst, es gibt bei YouTube dutzende Videos, die zeigen wie es geht.

Smartcarb hat bis heute nur Rods mit einem Winkel. Wenn es obenraus fetter wird, dann wird es auch bis 1/2 Gas fetter, da die Rods nur einen Winkel haben. Die AQ01 hat einen Winkel von 1,34° Die AV01 1,27° So richtig gut laufen Rods auf Vespa mit 2 bis 3 Winkeln. Mit einem Winkel paßt das eher selten. (Ich kenne niemanden)

So wie Du das beschreibst, fährst Du 100% auf der "Nadel". Der max Querschnitt wird von der Nadel, Clip Position und der Nadeldüse festgelegt. 100% ist nicht ganz richtig, da so ein Vergaser mehrstufig das Gemisch anreichert. Hab das Gerücht gehört, daß man einen Dello mit einem Koffer voller Nadeln ohne Düsen tauschen zu müssen abstimmen kann. Es gibt Leute, die spitzen Ihre Nadeln im Bereich WOT zusätzlich an, damit es bei Vollgas keine Überschneidung mit der HD gibt. Bin der Meinung, dass hintereinander geschaltet Düsen (Nadeldüse/Nadel und Hauptdüsen) nicht 100% linear wirken. In summe Reduzieren 2 Düsen immer mehr wie eine alleine - wenn auch nur gering, wie in Deinem Fall. Bei Rod-Vergasern wie z.B. Lectron oder Smartcarb fährst Du 100% auf der Rod/Nadel. Bei Roller Motoren haben sich Rods mit 3 Winkeln bewährt. Mehr braucht es nicht.

Heißt das jetzt so viel wie, Du schmeißt Deine Verpackten Wellen zur Qualitätssicherung vom Balkon und prüfst ob der Rundlauf/Presssitz noch tako ist?

Kauf Dir diesen Innenkorb. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-piaggio-pk-xl2-standard_79499000 Die Innenkörbe mit "überdrehter Schweißnaht" sitzen weiter außen und machen zu 95% keine Probleme. Bei den ist der Konuß passend gefertigt. Die Innenkörbe bei denen der Konus mit einer Wulst eingeschweißt ist, sitzt die Kupplung öfter mal zu tief, außer Du hast eine alte Zirri Nebenwelle. Die gleicht das aus, weil die ca 0,8-1mm länger ist.

Ernste Frage: Was genau verbessert eine solche Pumpe, den die Liste der Nachteile sind ja nicht ganz unerheblich?

Hier noch in Action meinen 255 (weiß) gegen den großen 266 (gelb). In meinem YT Kanal gibt es auch ein paar Videos von den Prüfstand Sessions.

Die Teile würde ich wegen der Festigkeit aus Nylon drucken. Weißes Nylon, kannst Du mit Textilfarbe nachträglich einfärben. Die Farbe dringt in das Material ein. Wie gut Du da den Blauton treffen kannst, weiß ich nicht. Klingt blöd, aber wenn ich schwarze Nylon Teile brauche, male ich die mit dem Edding an. Wie gesagt, flüssige Farbe dringt in das Material ein.

Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht, und die Beschichtung und Kolben kaufe ich ein. Im Detail umfasst das die Auslegung/Simulation, CAD-Konstruktion, Formenbau sämtlicher Gussteile, die Gießvorbereitungen, die Endbearbeitung auf konventionellen Maschinen, Dyno-Spiele, Auspuffentwicklung, Fertigung, Abstimmung und eine umfangreiche Dokumentation. Es gibt nur ein paar wenige Enthusiasten, die ich angesprochen habe, und die mit meinen Einzelstücken heute am Start sind und an dem Projekt durch Tests und Feedback aktiv mitwirken. Der Zylinder ist kurbelhausgesaugt, hat je nach Übermaßkolben zwischen 255 und 266 ccm und paßt auf C2-Gehäusen. Gedreht und ungedreht! Es gibt auch noch eine Variante mit 200 ccm in Umlauf, aber dieses Einzelstück ist leider verschollen. Laut Gerüchteküche hab ich auch einen SF Bastard, der auf eine T5 gespaxt wurde. Anwendung ist der Leistungssport, Stadt, Landstraße und auch mal die Autobahn. Das Setup ist Drehmoment orientiert, hat einen frühen, breiten und linearen Leistungsanstieg und lässt sich zudem sehr gut überdrehen. In meinem Profilbild ist mein eigener Motor zu sehen.

Sowas kann Dich mit dem Simonini erwarten, sofern Du die Schrauberei im Griff hast. https://www.germanscooterforum.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=401284

1993 war ein Simonini sicher voll toll. Bist Du ein Zeitreisender?

Für eine sehr gute Reso Anlage wie z.B. Franz oder Ares ist bei einem Straßen Setup im unteren Bereich des Auslasses bei Deinem 136 nichts zu holen. Der ist gut so wie er ist Nur der Bereich im Auslass, oberhalb der Überströmer ist alles entscheidend. Die Fläche ist dafür verantwortlich, daß der Druck im Zylinder abgebaut ist, bis die Überströmer öffnen. Ist die Fläche zu klein arbeitet der Restdruck gegen die Überströmer und sogar gegen den Ansaugvorgang (Membran). Ohne Angabe zum Auspuff ist aber selbst meine Aussage nix Wert, da es unterschiedlich Auspuff Konzepte gibt. (Reso/non Reso)

Mit dem Einschleifen von Konusverbindungen habe ich keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Zwar hilft es beim Reparieren, aber entweder passt der Konus oder eben nicht. Es ist gut, wenn es beim Abziehen ein knackendes Geräusch beim Losbrechen gibt. Durch Einschleifen erreiche ich jedoch fast nie dieses knackende Geräusch, sondern eher ein undefiniertes, matschiges Gefühl beim Abziehen. Wenn eine Kombination nicht knackt oder einseitig aufliegt, verwende ich mittlerweile Loctite 648, um das Polrad zu verkleben. Ich habe verschiedene Loctite Klebetests durchgeführt und hatte mich auf schwierige Demontagen eingestellt, die es jedoch nicht gab, abgesehen von einem satten, festen Knacken. Eine Konus Verklebung mit 648 hat bisher noch nie versagt, ließ sich aber normal wieder öffnen. Damit sind Verdrehen und Kontakt-Errosion für mich endlich nachhaltig kein Problem mehr. Das spätere Reinigen der Klebestellen ist lästig, aber ich ziehe es vor, anstatt Polräder und Kurbelwellen zu reparieren oder auszutauschen.

Fremdkörper im Benzinhahn-Drehkörper (z.B Gewebe), 3 Buchstaben Shop Benzinhahn Dichtung, die Aufquilt und dann zerfällt, oder Tank Entlüftung verstopft? Benzinschlauch im eingebauten Zustand geknickt, weil zu lange oder zu kurz. Membranplättchen gebrochen? Benzinfilter mit Filterpapier, der direkt verklebt und zu macht? Keramik Isolator an Zündkerze macht nen nen Masseschluss? Auch mit ner anderen Kerze, weil im Kurbelhaus der Sprit steht. Sobald der Motor höher dreht, kommt ein gescheitert Schluck Kraftstoff und die Kerze, auch eine neue ist direkt abgesoffen. Zu wenig Kompression, wegen Klemmender Kolbenringe und oder verschlissener, defekter Ringe/Laufbahn. Zylinderkopf undicht, verzogen oder ungleichmäßig angezogen. Sobald der Motor beginnt warm zu werden, sinkt die Kompression noch weiter. Zündung/Zündspule kann auch nass/feucht sein. Habe selbst schon alle diese leidigen Fehler Varianten durch...

Hallo zusammen, was ist das für ein FA Hebel? Benötige einen für die andere Seite...

Wer hat eine Empfehlung für die dauerhafte Schmierung von Schaltrohren/Gas am Lenker? Möglichst leichtgängig, und soll nicht so schnell eintrocknen. Zudem sollte es bei kälte leichtgängig bleiben.

Du brauchst Alu mit hohem Si Anteil. Mit AlSi10 habe ich gute Erfahrung beim Beschichten von Zylindern gesammelt. Oder von der Theorie geht auch: G-ALSI9 AlSi12 AlSi10Mg Al-Si12CulMg Das Alu darf nicht weich wie typisches Rein-Alu sein. Das Material kann T6 behandelt sein, muß es aber nicht. AlSi10 war bei mir nach dem Gießen hart genug. (Test mit Schlagzahlen) Hast Du schonmal Alu in Alu gepresst? Das könnte für Überraschungen sorgen und böse fressen. Du kannst die Buchse doch einfach in einer Alu Gießerei gießen lassen. Du brauchst halt nen Körper zum Abformen. AlSi10 ist jetzt keine Seltenheit.

Übrigens die A-Q Rods überschneiden sich vom Winkel mit den B-E Rods. Eine A-Q13 entspricht im Verlauf fast einer B-E05. (Abweichung Winkel 0,02°) Lediglich die Grundeinstellung liegt auseinander.

Diese Messdaten hab ich zur B-E Rod. Keine Ahnung, ob ich die hier posten darf?

Habe zwar Tabellen, aber die helfen beim Abstimmen nicht weiter. Ich versuche mal zu erklären warum das so ist. Das geniale am Smartcarb ist, Du kannst für jede Schieber Position die Abstimmung einzeln raus fahren und die Klicks dokumentieren. Das funktioniert zuverlässig, da Du die Rod von außen verstellen kannst und Du Klicks ausgehend von max Fett (Rod auf Block) zählen kannst. In Verbindung mit einer Standard Rod kannst Du so das Rod-Profil ermitteln, welches Dein Motor benötigt. Smartcarbs werden vom Standgas nach Vollgas abgestimmt/dokumentiert. Für die Testserie mußt Du im ersten Schritt eine Rod finden, bei der Dein Motor vom Standgas bis 1/2 sauber läuft. Das Ergebnis sieht dann etwa so aus: Rod AQ06 Standgas - 100 Klicks 1/8 Gasstellung - 120 Klicks 1/4 Gasstellung - 100 Klicks 1/2 Gasstellung - 100 Klicks 3/4 Gasstellung - 20 Klicks 1/1 Vollgasstellung - 5 Klicks Für bestimmte Motoren (z.B. sehe ich da Deinen) da wirst Du für die Vollgasabstimmung eine andere Rod verbauen müssen, da Du die AQ06 z.B. nicht fett genug klicken kannst. Mit der Information aus der Tabelle kann ich eine AQ06 umarbeiten, oder auch die Kontur von 2 Rods kombinieren. Da die Rods vom Hersteller Toleranzen haben, benötige ich jedoch genau die Rods, mit der die Tests gemacht wurden um diese zu korrigieren oder zu kombinieren. Wenn Du mehr Infos haben willst, schreib mir gerne eine persönliche Nachricht. Nachtrag: Das sind XTNG Rods die ich gefertigt habe. Die haben jedoch von mir ein metrisches Gewinde bekommen. Das Gegenstück (Kunststoff Klemme) ist gedrucktes Nylon und nimmt das Metrisches Gewinde auf.

Smartcarb kennt nur lineare Rods mit einem Winkel. Das funktioniert nicht besonders gut bei unseren Motoren. Die Rods sind alle durch die Bank oben raus zu mager. Mit einer sehr steilen Rod, wird es oben raus zwar besser, aber diese steilen Rods überfettet dann im Teillastbereich. Dieses Problem bekommt Du nur durch mehrstufige Rods gelöst. Ich habe viel und systematisch getestet und fertige nun mit meinen Erkenntnissen eigene Rods. Lectron und XTNG haben die selbe Baustelle. Die kompensieren die schlechte Rod Auswahl mit nem Powerjet. Immerhin fertigt Lectron Custom Rods an. Aber die muß man genau definieren können. Wenn Du den Deckel z.B 6mm spacerst, fährt der Schieber und die Rod 6mm weiter raus. Pro 0,5mm Spacer wird Vollgas 10 Klicks fetter. 1mm sind 20 Klicks und 6mm sind mal eben 120 fetter. Klingt erstmal viel ist es aber nicht bei Vollgas. Vollgas muß in der Regel viel viel fetter werden, insbesondere wenn Du nen großen Gaser mit wenig Hubraum kombinierst. Bei einem Herzblatt-Schieber wandert das Zentrum der Strömung bei einem sich öffnenden Schieber immer weiter weg vom Rod-Austritt. Das führt dazu, daß ab 1/2 Gas bereits zu wenig Kraftstoff angesaugt wird. Um das zu kompensieren, muß ab ca. 50% Schieber eine Rod deutlich steiler verlaufen. j

Hmmm, Du hast nen leckeren Smartcarb Cast 38mm Vergaser. Das ist ein sehr guter kompakter Gussvergaser! Welche Rod hast du jetzt in Betrieb? Auf das Powerjet solltest du möglichst verzichten, weil es nicht annähernd so gut zerstäubt wie eine Rod. Vermutlich wird eine XR3 bei dir sehr gut laufen. Sie hat 3 Winkel. Der erste Winkel ist 0-Standgas. Der zweite Winkel ist 1/8 Gas - 3/8 Gas. Der dritte Winkel geht von 3/8 bis Vollgas. Die Rod sollte bei Vollgas etwa einen Durchmesser am Austritt von 1,70-1,65mm haben. Diese Rod fahre ich aktuell auf meinem Cagiva 170cc Motor mit Most. Hab diese Rod über eine Saison auf der Straße immer weiter verfeinert. Mit einem gespacerten Deckel kannst du den Schieberanschlag verändern. Mit einer Anschlagschraube hast du eine variable Vollgasanreicherung und kannst locker auf das Powerjet verzichten. Die variable Vollgasanreicherung ist im Gegensatz zum Powerjet immer aktiv und kann nicht verzögern. Die Abrisskantenzerstäubung der Rod ist gegenüber einer Zerstäubung am Rohrende überlegen. Mit einem aktiven Powerjet musst du zudem viel mehr die Höhe und Temperatur kompensieren und musst häufiger nachstellen.

Für Nylon braucht es nach meiner Erfahrung keine gehärteten Düsen, nur die höhere Druck-Temperatur kann je nach Hotend Aufbau ein Problem sein. (Das Filament enthält keine harten Fasern, welche die Düse abtragen)

Für funktionale Teile kommt man an Nylon und TPUs als Filament kaum vorbei. Die Eigenschaften dieser Filamente sind nicht im Ansatz mit ABS, PLA und PETG vergleichbar. Nylon (hart) und TPU (flexibel wie gummi) sind beide uneingeschränkt Kraftstoff beständig und dabei vergleichsweise stark mechanisch belastbar. Allerdings mußte ich meine Hotends auf Ganzmetall umrüsten, da es mir die Teflon Führungen durch die erhöhte Temperatur zerstört hat. Drucke immer noch auf zwei inzwischen alten Zortrax M200, bin aber beim Slicer auf Cura gewechselt und Konvertiere zum Drucken den GCode in ZCode. Die Zortrax M200 haben ein geschweißtes Alu Frame mit Doppelführungen. Die Geräte gibt es inzwischen immer wieder mal als Schnapper auf Kleinanzeigen.

Bin mir echt nicht sicher, ob ich Deine Erklärungen richtig verstehe. Was meinst Du z.B. mit "Reinbisslvergasern" und "ChiChi" im Kontext von Vergaser abstimmen? Habe mich jetzt mehrfach in Deine Ausführungen eingelesen, aber ich kann Dir nicht folgen. Sorry