Polinizei

Wenn Du nen Franzosen wie auf dem Bild ansetzt, kannst Du das Trennverhalten der Kupplung prüfen. Bewege dazu im ersten Gang den Kickstarter nach unten und betätige dazu die Kupplung am Deckel. Das Werkzeug ganz innen gedrückt entspricht dem Kraftaufwand am Lenker, bei einem perfekt verlegtem Zug. Solltest Du also mehr Kraft am Hebel benötigen, paßt die Verlegung vom Zug nicht. Sollte der Arm blockieren, merkst Du das mit dem Franzosen auch sofort.

Wenn der Innenring auf die Nebenwelle gepresst wurde, verringert sich die Lagerluft. Um das Ergebnis abschätzen zu können mußte Du den Innenring und den Zapfen vorher vermessen. Oder wie schon vorgeschlagen einfach fahren. Du hast schließlich kein Lager an einem Bearbeitungszentrum, sondern an nem ollen Vespa Motor getauscht. Der verkraftet in der Regel so einiges.

In dem Fall würde ich das Lager ausbauen und alle Kugeln einzeln vermessen. Oder halt so fahren und berichten. Jetzt mal ernsthaft. Wer soll Deine Frage seriös beantworten können?

Wer hat mir bitte nen Filament Tipp? - Gummiartig aber möglichst hart - Benzin und Kraftstoff beständig Darf nicht brechen und soll mechanisch stabil sein. (Schraubschelle) Gibt es ne Empfehlung für das Infill für tragende Teile für einen kompletten Ansaugstutzen? Möchte sowas in der Art drucken: https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ktm-ersatzteile/50330050200?currency=EUR&withvat=1&gclid=Cj0KCQjw37iTBhCWARIsACBt1Izndy3LjYG8CL8crgV1VKf6phG7iOtRUSb2RJ7t_HG6cK2wtngcUGcaAoO3EALw_wcB

Das Problem ist nicht unbekannt. Du kannst von außen eine angepaßte und gefettete Scheibe zwischen Kicker und Gehäuse einsetzten. Damit wird das Kicker Segment gehindert nach innen zu wandern und drückt das Kicker Ritzel sauber zurück. Alternativ zu Scheiben habe ich auch schon ein oder zwei Kupfer Dichtringe verwendet und dazwischen einen Oring montiert, um die Vordpannung zu erhöhen.

Allerdings sollte das Spiel durch die Zapfenschraube der Schaltgabel passen. (Gesichert mit Schraubensicherung oder einer angepassten Unterlegscheibe auf Block verschraubt)

Wenn Du die lausige Wellscheibe meinst - Es geht auch ohne.

Würde mal den Unterbrecherabstand im offenen Zustand um 0,1mm vergrößern. Unterbrecher verschleißen leider, insbesondere wenn die keine Liebe (Öl) bekommen und in Drehzahlorgeln ihren Dienst verrichten müssen. Für den Unterbrecher Abstand gilt: So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Ausgetrocknete Kondensatoren in Zündungen können auch wetterfühlig sein. (Temperatur abhängig)

Da kommt ein langes Federbein rein, (von nem Wüsten Buggy oder so) so dass der Vergaser wieder gerade steht.

Xl2 Innenkörbe wo der Konus mit einer Wulst-Schweißnaht dran ist, bauen (zu) tief. Körbe wo die Schweißnaht überdreht wurden, sitzen weiter außen.

Es gibt ein paar Möglichkeiten, den Ausrückweg zu optimieren. Es gibt Kupplungshebel, da sitzt die Nippel-Öffnung weiter außen von der Drehachse. Im Umkehrschluß gibt es auch Hebel, die machen infach zu wenig Weg und sind daher ungeeignet. Manchmal hilft es auch die Anschläge vom Kupplungshebel mit ner Feile anzupassen. Du kannst auch den Hebelarm vom Kupplunsdeckel so biegen, dass er effektiv kürzer wird. Da brauchst Du zwar mehr Kraft, bekommst aber mehr Ausrückweg. Ne schlechte (weiche) Bowedenzughülle bzw. wenn diese im Lenkopf nen scharfen Knick macht, setzt sich diese auch beim Kuppeln und frisst Ausrückweg. Je härter die Federn und um so weicher die Kupplungsbeläge, um so schlimmer ist das Trennverhalten. Einfache Deckscheiben fressen bei harten Feder auch Ausrückweg, da diese beim entlasten zurückfedern. Carbon Beläge benötigen am wenigsten Ausrückweg. Da reicht im Extremfall 0,5mm Ausrückweg. Manche Kupplungen trennen "schräg" und trennen daher schlecht. z.B. drückt die Zentralfeder nicht sauber planparallel. Spann doch mal die Kupplung in den Schraubstock, komprimier diese 1-2mm und prüfe ob die Andruckplatte planparallel steht.

Mit Wig ein paar kleine Schweißpunkte aufbauen. Dann ne Schraube oder Mutter anpunkten. Durch die Hitze geht das sicher wieder auf.

Genau Den Festlagersitz der Hauptwelle schleife ich bei Bedarf runter, damit ich die Antriebswelle ohne feste Hammerschläge rein und raus bekomme. Die Lage mußte ich nie ändern. Die lage der Zahnräder auf der Antriebswelle hab ich mit Shims auch schon bissi für die Nebenwelle korrigiert.

Als längere Zirri Nebenwellen oder "tiefe Nachbau Kupplungskörbe" aufgekommen sind, hat manchmal die Kupplungslage überhaupt nicht gepaßt. Statt andere Teile zu besorgen hab ich das vorhandene angepaßt. Um die Lager der Kupplung zu korrigieren hab ich Nebenwellen auch unterlegt oder dicke Gehäusedichtungen geschnitzt. In einem Fall hab ich sogar mal die Primärkorb Hülse gekürzt, damit ich weiter raus distanzieren konnte. Bei einer lockeren Nebenwelle läßt sich so die Flucht der Zahnräder zur Antriebswelle einfach kontrollieren. Ich schleife mir sogar teure Faio Lagersitze runter, weil mir sämtliche Lagersitze viel zu fest sind. Von der Nebenwelle hab ich leider kein Bild. Ich schleife das mit ner Diamantfeile und feinem Schleifpapier in ner Drehbank runter.

Die Nebenwelle geht normal nur soweit raus, bis der 1 Gang an der Lagerhülse vom Primärkorb ansteht. Wenn beim rauswandern der Nebenwelle die Kupplung trennt, hat die Kupplung wohl zu viel Vorspannung? Ich für meinen Teil mag lose Nebenwellen, weil die Wartungsfreundlicher sind. Wenn es viel zu viel Spiel und Bedenken gibt, könnte man eine kleine Distanzscheibe zwischen Nebenwelle und Primärkorb Hülse verbauen.

AFR: AIM Innovate

Servus, was für einen Motor hast Du in der mache? SF/LF oder ganz was anderes?

Geiles Schweißgerät!

Das war für mich ein großer SF AHA - in Bezug auf 51x58/57 Parmakit Einteiler Membran vs 2 Teiler Drehschieber - wenn es sportlich werden soll. Das waren zwei unterschiedliche Motoren, die ich mal zu unterschiedlichen Zeiten in Pflege hatte.

Die kleinen Vespa Drehschieber mögen hohe Pumpenleistung im Kurbelgehäuse. Insbesondere kurze Pleuel, Kolben mit niedriger Kompressionshöhe und große Vergaser mit konischem Ansauger, möglichst gerade ohne geschlängle. Die alten gepaddeten 90 Jahre SF Pinasco Wellen sind von der Idee prima.

Dein Zylinder und Kolben kann bereits nach 15 Sekunden Vollgas beleidigt sein. Hatte mal nen m1l, den ich vor ca. 100 Jahren eine ganze Saison ohne Probleme in der ESC bewegt habe. Bei einem Sprintrennen über 400m hat der selbe Motor 10 Meter vor der Ziellinie geklemmt. Von 0 bis tot waren das ca. 15 Sekunden... Hat Deine Karre bei Vollgasfahrten manchmal (unerklärliche) Zündaussetzer? Das kann sich auch wie ein Drehzahlbegrenzer anfühlen. In dem Fall wäre Deine Karre viel zu mager. Du solltest mit EGT und oder AFR abstimmen. Das spart viel Geld, insbesondere wenn Du unsicher bist.

Meine Erfahrungen beziehen sich auf SF. 244er ist doch LF und da ist der Drehschieber oben auf 12 Uhr und bei SF auf 3 Uhr. Da kann ich leider nix zu sagen.

Soweit ich mich erinnere läßt sich das Fenster sowohl in der Länge als auch in der Breite maximal vergrößern und am Ende hat man trotzdem keine extremen Steuerzeiten. Optional kann dann noch der Wangenauschnitt der Kurbelwange verlängert werden. Mein extremster Wangenauschnitt endete in Verlängerung mit dem Primärkeilausschnitt und das lief unauffällig. Zu Deinem Bild. Das Fenster kannst bis zur durchgehenden Riefe rechts öffnen.

Es gibt (Nachbau) Kupplungsinnenkörbe und Nebenwellen Kombinationen (Längen), da sitzt die Kupplung nach der Montage insgesamt zu tief. Schraube den inneren Korb fest und setzte die innere Andruckplatte ohne Federn ein. Dann siehst Du wo die Andruckplatte aufsitzt. Du solltest auf jedenfall die Taschen am Innenkorb bis ganz nach unten öffnen. Finde ich cool, wenn Du an der Kupplung dran bleibst. Egal ob v50 oder XL2. Beides bekommt man mit Sachverstand sehr gut zum Laufen! Wenn Du noch Teile brauchst, hab ich bestimmt noch das eine oder andere Xyger Kupplungsteil in meiner Werkstatt. (allerdings inzwischen mit Flugrost 😂) - V50, XL2, Carbon Deckscheiben für 3,4, 5 Scheiben etc.) Das war die letzte DBM EVO. Die hält unter Brachialbedingungen bis Anfang 40PS: https://photos.app.goo.gl/p5ZnfnNesv1rSGcR9

Das klingt nach einem ernsthaften Kolben/Zylinder Problem. Um die Geschwindigkeit zu verdoppeln, mußt Du die Leistung vervierfachen. In Deinem Fall fällt die Leistung von z.B. 20 auf 5 PS, da du schreibst die Geschwindigkeit halbiert sich. Klingt als wäre der Kolben maximal verschlissen und oder die Ringe dichten nicht mehr ab. Würde mich nicht überraschen, wenn es böse Bilder von der Laufbahn gibt... Ich würde vermuten, der Motor läuft viel zu mager. Evtl. auch Falschluft und die Zündung ist daneben?