Polinizei
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Ob Dein Motor thermisch durch den Dämpfer überlastet ist, läßt sich messen. Wie gut sich ein Motor auf der Straße fahren läßt, läßt sich aus Prüfstandkurven lesen. Dein Hinweis fährt auf der Straße geil, aber zur Prüfstandskurve willst Keine Diskussion auslösen - hmm zeitgleich gibst ne vernichtende Einschätzung zu einem Dämpfer ab? Eine Prüfstandskurve mit egt/afr Messdaten, dazu ein Hinweis die Kurven sind auch in der 5 oder 6 Wiederholung stabil (oder nicht), wäre hingegen ne Ansage.
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Zur Inspiration ein paar prähistorische Drehschieber Bilder: https://photos.app.goo.gl/5v4a8ix3XiacpNip7 https://photos.app.goo.gl/PtQm6GVteHfUKVdv7 Soweit ich mich erinnere hatte einer knapp um die 30 hira PS mit 51/97. Wenn Du Dich für Kurven interessierst muß ich mal nachsehen. Min. einen Drehschieber Motor habe ich ausführlich auf dem Prüfstand dokumentiert.
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Vergiss die Querschnittsbetrachtung von Vergaser zu Eintrittsfläche. Je größer der Vergaser um so mehr pfeift durch den Drehschieber. Da passieren Dinge, die lassen sich auf dem Prüfstand nachvollziehen, aber passen nicht so recht mit der Literatur zusammen... Solltest Du Dein Setup weiterentwickeln wollen, wird als erstes der Drehschieber drosseln. Du kannst dann an Zylinder, Steuerzeiten, Auspuff ändern was Du willst - der Drehschieber wird immer drosseln. (Ich fand das vor einigen Jahren ziemlich lehrreich oder besser gesagt frustrierend) Wenn Du den Drehschieber gleich richtig bearbeitest sparst Du Dir den Motor weitere male zu öffnen ohne große Nachteile zu haben.
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Machs doch richtig oder garnicht. Das ist eine der Stellen, die bringt wirklich was. Zu groß gibt es da nicht.
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Mir sind von Rod zu Rod schon Unterschiede aufgefallen. Eine Rod der AV Serie hatte ein kürzeres Gewinde (ca 2 Gewindegänge) Eine solche Rod läßt sich ca 20 Klicks weniger mager stellen Einige Rods haben keinen Freistich. Auch hier fehlen 1,5 Gewindegänge und ca 15 Klicks in der Ausgangs Position, da die Rod nicht am Bund sondern am Gewinde auf Block geht.
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Du sollst nicht irgendwelche Steckersysteme verbauen. Die Kontakte und Leitungen müssen durchgängig aus Nickel sein, sonst erzeugt Deine Steckverbindung unerwartete Messwerte. Eine unpassende Kabel/Stecker Kombi wird zu einem galvanischen Element und gibt Spannung ab, genau wie das Thermo Element selbst. Der Messwert ist für den Fall höher als real gemessen.
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So, heute mal schweres Geschütz aufgefahren. Mal sehen, ob das jetzt als zwitter ROD so im SC40 ohne PJ tut.
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Sip Felgen hatten bei mir auch auf mehreren PK Trommeln +1mm Höhenspiel. Die ganze Pracht wird erst sichtbar, wenn die Bolzen rausgeschraubt werden. Mit den Bolzen sperrt das gerne in irgendeiner Lage und tut so als wäre die Felge zentriert. Ich habe die Zentrierungen Wig aufgepunktet und nachgedreht.
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Servus, Dcddip1 race ist die Batterie Version. Beim Starten der Zündung (ohne USB Kabel am Rechner) initialisiert die cdi das Servo und fährt offen und zu der Auslassteuerung ab. Im Test Menü kannst Du (Zeit) Einzelschritte für das Servo festlegen und auslösen. So kannst Du das Servo manuell öffnen und schließen. Den Kanal für die Umschaltung der zweiten Kurve mußt Du selbst in der Software festlegen. = Aus der Doku: Multifunction inputs The unit contains four multifunctional inputs. Inputs should activate with switch with respect to ground. Input can activate various functions preselected with software: 2th ignition advance curve/map. Multifunctional switch 1 should connected with one outlet to M IN 1 (pin 19) and with second outlet to ground. Multifunctional switch 2 should connected with one outlet to M IN 2 (pin 12) and with second outlet to ground. Multifunctional switch 3 should connected with one outlet to M IN 3 (pin 1) and with second outlet to ground. Multifunctional switch 4 should connected with one outlet to M IN 4 (pin 13) and with second outlet to ground. Du solltest die Ansteuerung beim Servo unterbrechen können. Beim Start der CDI würde ich jedoch erstmal nicht unterbrechen, weil das Servo angefahren und die Position ermittelt wird.
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Hat wer die Gewindesteigung der Rods gemessen? Wieviele Klicks sind eine ganze Umdrehung? Habe gerade keinen SC hier und kann leider nicht messen.
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Hallo, bei dem beschriebenen Problem könnten mehrere Probleme zusammen kommen. Sprit steht bereits teilweise im Motor und beim Gasgeben wurd dieses abgelöst und löscht die Kerze. > Kerze raus und kräftig kicken, oder im 1 Gang kurz schieben. Die Kerze kommt nicht auf Temperatur und kann sich nicht selbstreinigen. Unterbrecher Zündungen sind sehr empfindlich für den richtigen Abstand. Ist der Abstand zu groß oder zu klein läuft der Motor garnicht oder beschissen. Von der Tendenz läuft ein geringer Unterbrecher Abstand besser als ein großzügiger. Eine genaue Einstellung ist notwendig, sonst paßt das Timing für höhere Drehzahlen nicht mehr, oder bei zu viel Hub, beginnt der Unterbrecher frühzeitig zu flattern und die Zündsignale werden unbrauchbar. Feuchtigkeit am Zündkabel/Spule können auch Probleme verursachen. Bekommt der Motor einfach nur zu viel Benzin ist die Ursache vielleicht der Vergaser. (Schwimmersystem) Theoretisch könnte der Motor auch Getriebe Öl ansaugen. (Defekte Simmeringe, Eingelaufene Dichtsitze, lockere Lagersitze) Das Öl legt sich auf die Kerzenkeramik und verursacht nen Kurzschluß. Eine Verringerung des Massebügel Abstand zur Elektrode kann auch schon den entscheidenden Unterschied machen. Durch Spielreien wegen Zündaudsetzern an IDM Zündungen bin ich mal bei 0,4mm als sinnvollen Abstand für nen Stabilen Zündfunken rausgekommen. Den Wert würde ich mal vorsichtig auch auf Unterbrecher Zündungen übertragen. Du kannst auch mal ne Kerze heiß machen/freibrennen und direkt im heißen Zustand wieder montieren. Im heißen Zustand ist die Kerze deutlich robuster, gegen Kurzschlüsse. Ich bilde mir ein, Bosch Kerzen sind gegen Kurzschlüsse empfindlicher im Vergleich zu NGK. Ausgelutschte Zylinder/Kolben/Ringe starten auch schlecht. Kommt dann der Choke zum Einsatz kann der Motor generell schnell absaufen. So, jetzt kannst Du Dein Problem finden.
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Sind die Lager schon bündig mit dem Gäuse eingezogen, oder versuchst Du die Lager samt Kurbelwelle in das Gehäuse einzuziehen? Die Lager können im Gehäuse durch leichte Schrägstellung verkannten. Dann hilft nur passend ausrichten. Wärme/Kälte hilft auch bei der Montage. Kurbelwelle sind vergleichsweise empfindlich auf seitliches Quetschen der Kurbelwangen. Dreht sich das Lager noch vollkommen frei?
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Oder mit EGT / AFR abstimmen. Das Geld für so Spielzeug ist schnell wieder eingespielt. Ein vermeintlich gut eingestellter Motor läuft nicht unselten nochmals robuster, wenn das AFR und EGT paßt. Insbesondere wenn der Antrieb vorwärts geht und nicht "einstellfreundlich" an allen möglichen Stellen zusammengedrosselt wurde... Wer dann z.B. wissentlich bei +700° den Hahn weiter offen läßt muß sich dann zumindest nicht mehr wundern. ☺️
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28° Vorauslass liegt für ne Reso Anlage erstmal am sparsamen Ende. 30-32 würde ich da jetzt für geeigneter halten. Gibt es Kohle Rückstände in den Überströmern? Wenn ja, hast Du nen verdächtigen. Der Zirri silent hat ne relativ lange Mittelsektion im Belly. Das bedeutet der Auspuff mag von der Tendenz Vorauslass. Wenn Du den Vorauslass um z.B. 4° vergrößern willst, rechnest Du 4x0.2mm=0.8mm und ziehst um 0.8mm den Auslass hoch.
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Für 15 PS braucht es keine besonders großen Querschnitte. Würde die Anschläge flacher biegen und Membran Material von Polini verwenden. Ob 0.3mm dauerhaltbar sind bin ich mir auch nicht sicher. Dicker ist auf jeden Fall haltbarer. Was hast Du eigentlich für nen Auspuff und Vorauslass? Bei zu kleinen Vorauslass in Verbindung mit ner Reso Anlage, kann Alltags ordentlich auf das Kurbelhaus (Membran) drücken. Das siehst Du an Kohle Ablagerungen in den Überströmern.
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Ein Bild vom Schaden würde bei der Bewertung helfen...
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Ich hab da noch ein paar Spacer und sogar ne neuwertige Italkit Membran für M200 rumliegen falls es da Interesse gibt.
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Schöne Kurve. Zum lange schnell fahren wirst Du Dich (je nach Getriebe) auch nach dem Peak bewegen. Bist Du da nur vom Gas gegangen, oder macht der Motor einfach hart zu? Es kann von Vorteil sein. Wenn der Motor weiter über den Peak drehen kannst. Ne zu enge Quetschkante riegelt da gerne mal ab, weil die MSV zu hoch wird oder ein Klopfen die Verbrennung stört. Auf dem Prüfstand klingt das gerne mal fauchend und fransig.
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Ich finde 12,5:1 gut. Bei nem ausgelutschten Kurbeltrieb/Kolben und 0,8mm QK kommt der Kolben der Quetschkante am Kopf schon sehr nahe... Wenn Du sicher im Ziel ankommen willst, wären 1,0-1,2mm auch ne Überlegung wert.
