Tim Ey

gefällt mir sehr gut!

...oder aufm Run durch die Axis of Evil. Oder deren Jünger

Habe mittlerweile einiges im CAD und schon ein paar mal überlegt ob ich meinen unfertigen 1:9 Bausatz im Regal mit 3D gedruckten Gadgeds (Keihin Vergaser, Resotröte etc) pimpe War mir dann aber doch zu nerdig und ich hab lieber in 1:1 gebastelt

Würde ich mir nicht so die Sorgen drum machen. Der Kicker fehlt da jetzt zwar, aber der fehlt auch wenn man so eine Else aufbohrt... Kannst du ja erstmal so fahren Wenn dich dann die Wut packt baust du sowas ähnliches an den Stehbolzen http://www.maxiscoot.com/kit-zylinder-kurbelwellle-mxs-gp2-90cc-hub-46mm-derbi-euro2-ebe-mxsgp002pkm1-2.html

Kobold - ever heard of him? Ich hab jetzt schon ein paar Fremdzylinder auf Smallframe gebaut: Planen (lassen) ist da die trivialste Arbeit. Adapterplatte fräsen / dremeln & Pleuel umpressen ist da schon "schwerer". Wichtig ist (mir) immer, dass die Adapterplatte möglichst plan gefertigt werden kann - das wird durch einen Kragen erschwert. Überhaupt sehe ich selbigen nur dann als Zielführend wenn die M200 Schrauben drin sitzen. Sonst kann man sich den auch sparen

Das Moped ist noch immer eine Rüttelplatte. Habe zu großes Laufspiel des beschissenen GOL Kolbens in Verdacht. Nächste Evolutionsstufe wird ein sonderangefertigter Wössnerkolben mit 0,x mm mehr.

Jupp, so wie ich das einschätze ist das selbst mit 10mm runtergeplantem Gehäuse noch kein Problem. Muss man die Gewinde halt tiefer bohren, klar. Aber die Butzen der Stehbolzen gehen bei Lammy ja schön tangential ins Gehäuse - da ist eher der MaghouseSitz die Limitation. Plug and Play ist ja ganz schön, in die Biegesteifigkeit geht die Adapterplattendicke aber mit der Dritten Potenz ein. Sprich eine 11,5mm Platte ist 1,5x so biegesteif wie eine 10mm Platte. Drum mein Einwurf mit dem Runterplanen Jolle hatte mir vor Jahren mal eine Adaterplatte durchs FEM gejagt und da kam genau das raus - ich erinnere mich, dass wir zu dem Schluss kamen dass man mindestens 13mm Stahl braucht. (E-Modul geht einfach rein. Sprich eine Aluplatte verbiegt sich ~3x so stark wie eine Stahlplatte der gleichen Stärke)

Hm. Sehe den Sinn darin nicht. Würde wie gesagt das Teil bis zur Strebe herunterplanen und dann die Platte entsprechend dicker machen.

Ich würde den Block um 5-10mm abplanen und die Platte möglichst massiv machen. Ebenso würde ich sie plan machen damit sie beidseitig plangeschliffen werden kann. Die "Knubbel" würde ich entweder mit Kaltmetall machen oder anschrauben. Was meinst du mit "Topf"?

Ich würde sagen mit 30kW elektrisch hast du die Hose gestrichen voll. Evtl kann @rasputin da was zu erzählen.

Wössner für TZR125 steht hier in neu im Regal - differenz Feuersteg zu Nennmaß sind 0,53mm Das geht schon.

Sers. Da muss ich nicht nachschauen - hat er. Hatte mein in den USA vom Vorbesitzer gebuchster CR125 Zylinder von 1979 auch. Hab das natürlich geändert. Den hab ich auf nem Vespa Smallframeblock gefahren, @Brosi hatte den Zylinder von 1980 genommen. Da ist die Buchse eingegossen. Evtl weiß er noch ob das da auch so war. Zu dem gebastel von Brosi und mir gibts in diesem Topic einiges zu lesen: So ab Seite 7 gehts da los. Liest sich fast wie ne PN zwischen Brosi und mir Scheiße. 8 Jahre her... Wird Zeit, dass der Motor mal wieder hustet, ich bin dran Edith: Membrane passt Honda CR125 bis 2008 wenn ich mich richtig erinnere. Außerdem Honda RS und Honda NSR

@volker Hut ab für den selbstgegossenen Membrankasten - sogar mit Membranplättchenfreiläufen a la Falc @VbTuning: Du hast die Platte als ein Teil angeschweißt? wie trennst du das jetzt? Sägen, Dichtfläche aufschweißen, planen?

Ist da jetzt die Konsequenz, dass für mehr Geld dann der Motorblock anders bearbeitet wird? Also z.B. die Lagersitze außer Haus roliert werden? So wie du es schreibst klingt das nach "ihr findet mein Produkt scheiße? Pah, mach ichs halt teurer"

Sweet! Ich glaub für den Zylinder steht hier auf meinem Schreibtisch noch eine Laufbuchse als Stifthalter Willst du die Boysenports nun komplett zu lassen? Oder öffnest du die Überströmkanäle seitlich, so dass der Stehbolzen im Gasstrom sitzt (so hat es z.b. ein Zirri MR2000 Zylinder) Gruß

Teflonrollen um Bowdenzüge umzuleiten? Du ziehst dir die Hose auch mit der Knippex an was? Saugeil Bin auf den ersten Fahreindruck von dir gespannt.

Jupp. Das dreht dann höher. Resolänge ist umgekehrt Proportional zur Drehzahl. - Länge von Kolben zu Anfang Gegenkonus -10% = nPeak+10%. Natürlich ändert sich dabei auch immer etwas die Abgastemperatur, die auch noch Einfluss drauf hat. - Gas heißer = nPeak höher Und du kannst mit einem langen Parallelkrümmer die Resodrehzahl auch drücken weil du die Eigenfrequenz des Auspuffs beeinflusst. Viele Einflüsse verderben die Tröte oder so. Dreh den Zylinder doch in die andere Richtung und leg den Pott um den Dämpfer Ich würde auf jeden Fall auf den 90° Bogen verzichten. Grade rausgehen und dann ne immer schärfere Kurve bauen - quasi ein umgedrehtes Nikelogo bauen. Was für ein Ansauger ist das? Homemade?

2mm qk?! also ich fahre den ganz kernassi mit m8er gewindestangen sind das titanschrauben?

is ja nur geil die idee mitm Beamer.speedblocks sind immer geil von mir auch Respekt für die Pott dxf Aktion! Saustark!

Lüfterrad: Drano Rohrfrei. Oder Salz.

Ich würde mein fertiges Setup erst auf den Prüfstand stellen mit einem vorhandenen ori Viergang und von dort aus dann mal überlegen was ich gern anders hätte. Zur Unterstützung dazu dann ein Zugkraft über Geschwindigkeit Diagramm der einzelnen Gänge und man kommt schon ne Menge weiter.

Dabei!!!

für Reisegeschwindigkeit 110 brauchts aber dreimal kein fünfgang getriebe.

7075 is doch auch alu? Welches Alu man nimmt is natürlich die richtige frage. ab 20mm platte geht das aber mit aluplatte hatte jolle mal geFEMt

Check ab ob der Auslass noch geschlossen ist. Gruß