Zum Inhalt springen

Lasern oder WIG schweißen von Kühlrippen, Wärmeabgabe an Kühlrippen?


brumsi

Empfohlene Beiträge

Stimmt schon, aber eine Antwort auf die Frage würde mich auch interessieren.

Und: Kommt man, wenn man das mit Laser schweißen läßt, möglicherweise ums Neubeschichten herum?

Gefühlt sollte beschichten um einiges günstiger kommen als ne handvoll Kühlrippen mit nennenswerter Naht via Laser dran zu fummeln.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

um die kühlrippen an den zylinder zu lasern, muß wohl ziemlich tief eingeschoßen werden und das von beiden seiten.

wäre wahrscheinlich, wenn man selbst kein gerät hat, fast unbezahlbar.

wenn ich sowas angehen würde, dann mit dicken wignähten um eine bessere wärmeableitung zu bekommen.

zylinder neu bohren, beschichten und honen wäre da natürlich pflicht.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Man könnte die Dinger vielleicht auch nur da hin "kleben" und dann mit Wärmeleitpaste rumfuchteln. Für mal eben 400m von rechts nach links durch's Bild zu huschen wäre das 'ne Option. Obwohl da wohl auch einfach mit dem Wasserzylinder ohne Wasser drin 'ne Option sein könnte. Für ernsthaft fahren ist das aber wohl nix.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

So WIG mäßig tue ich mir da schon seit der BBG das mal gemacht hat schwer, mir den Ablauf vorzustellen. Mal angenommen man hängt da jetzt als erstes die oberste Rippe hin, dann kann man da von oben schweißen, also alles gut, und dann von unten. Bei der nächsten geht dann nur von unten. Wenn man die anfast, also qasi in der Kehle 'ne Kehlnaht macht, dann kann man da von unten rum schweißen. Von oben iss halt nicht mehr wegen der Rippe oben drüber. Keine Ahnung ob das von der Wärmeleitfähigkeit reicht. Wahrscheinlich schon. Versuchen halt.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

danke euch, für die meinungen, ja das mit dem WIG hab ich mich auch schoin gefragt...

ich per. hätte unten angefangen aber is ja egal, ab der 2ten kann man nur von oben anschweißen..

Lasern hat mir jemand vorgeschlagen, hab keinen bezug zum preis ect... also kann ich nix sagen

wer mich mit dem nochmal besprechen dann weitersehen

..

Kühlrippen werden aufgeschweißt!

mit WIG

Bearbeitet von brumsi
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

:-D

Ich wüsste nu nicht was dagegen sprechen sollte die Rippen nur von einer Seite anzubraten.

dachte auch, das sich die schweißnaht durchs material unten auch einbrennt, kann mich aber auch irren, gehe jetz vom schutzgasschweißen aus, da funktioniert das zumindest beim stahl bei mir :rotwerd:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Wärme steigt nach oben. Also am besten von unten schweißen, dann kann die Wäre von unten über die Schweißnaht nach oben in die Kühlrippe steigen. Und wenn das nicht klappt kann man, wie gesagt, immer noch umdrehen. Egal wo man hinschweißt, man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld eine wichtig klingende Erklärung ausdenken. Das kommt am Tresen im Nachgang immer gut.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Moment, entweder hab ich ein Brett vorm Kopf und kapier nicht worum es hier geht, ob du wirfst da was durcheinander.

In einem homogenen festen Material breitet sich wärme radialsymmetrisch um die Wärmequelle herum aus. Was du meinst - denke ich - ist der Umstand, dass man im Alltag gerne davon spricht, dass warme Luft nach oben steigt, aber das hat nichts mit der Ausbreitung von Wärme in einem Medium zu tun, viel mehr mit der Ausbreitung eins Medium, das sich aufgrund von höherer innerer Energie ausgedehnt hat und somit eine geringere Dichte aufweist. Thermische Energie als solches unterliegt nicht der Gravitation.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Iss klar. Und wie du schon geschrieben hast isses auch Schwanz wo hingeschweißt wird. Und um das zu bestätigen kam dann das:

Egal wo man hinschweißt, man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld eine wichtig klingende Erklärung ausdenken. Das kommt am Tresen im Nachgang immer gut.

War also weniger physikalisch als vielmehr für an den Tresen gedacht.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.  
    • Vollkornspaghetti mit Tomatensauce (mit ganz viel frischem Knoblauch und Basilikum!), dazu frisches mediterranes Gemüse. Yummy und vegan!
    • Alb   Grausam um Stuttgart herum mit den Umweltzonen.   1 Stunde Umweg nachdem kleinere Zonen im Google nicht ausgewiesen sind .   um 10 war ich nach knapp 300 km in Schützingen.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information