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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

hallo

hab vor zwei tage meine kupplung erneuert - PX 80 Lusso - von 20 auf 22 Zähne, neue Kupplungsbeläge und verstärkte Federn.

nur jetzt trennt sie nicht mehr...

hab mal gesucht um diverse Fehlerquellen auszuschliessen.

Also Pilz ist drin und druckplatte auch, Arm funktionier auch mit Druck, Unterlegscheibe/Abstandsscheibe mit Zähne für die Ölpumpe ist auch drinn, Seil auch okay und nicht verhack...

hab jetzt die kupplung nochmal raus um zum dritten mal zu sehn ob ich wirklich nichts vergessen hab. aber alles drin...

Scheiben und Beläge auch richtig eingebaut.

Nur mir ist aufgefallen das die letzte Kupplungsscheibe - dann kommt der Sicherungsring - voll schwer geht... (auf dem bild, die in der mitte)

Ist das normal? oder muss das so sein? muss die nicht ein bisschen Spiel haben, dass sie leicht nach unten und oben geht?

hilfe ich will vespa fahrn!!!

post-6880-1172066287_thumb.jpg

Geschrieben (bearbeitet)
Stümmt. Duch den PIS-Eindruck hätte man drauf kommen können. :-D

und dafür gibbet ein :-D

ist ja dein Lieblingssmiley. Gestern gayfaschingt was? :-D

Bearbeitet von discotizer303
Geschrieben
Hi,

hast vielleicht das falsche 22er Ritzel eingebaut?

Oder Fehler beim Zusammenbau?

Falsche Reihenfolge, oder eine Scheibe vergessen?

falsche ritzel?

ist von einer px 125

ist minimal höher...

mmh kanns daran liegen?

Geschrieben

ist das Ritzel genau so hoch wie das Originale?

Kann ja sein das das Ritzel aus der 125er schon

das Falsche war.

Falsch im Sinne von falscher Größe. Gibt glaube

ich noch ein 22er aus der Rally oder Sprint - bin mir

nicht sicher.

Im Scootercenterkatalog - gibt´s noch als Download

stehen die Maße der Ritzel drin. Downloaden - messen-

weitersuchen falls nötig.

Wenn ich aber lese das Ritzel ist minimal höher und

du alles so zusammen gebaut hast wie es war

müsste die Kupplung ja quasi dauernd getrennt sein.

Wie gesagt mess mal nach und hol dir den SCK-Katalog,

dann siehste weiter.

HiH

Geschrieben
ist das Ritzel genau so hoch wie das Originale?

Kann ja sein das das Ritzel aus der 125er schon

das Falsche war.

Falsch im Sinne von falscher Größe. Gibt glaube

ich noch ein 22er aus der Rally oder Sprint - bin mir

nicht sicher.

Im Scootercenterkatalog - gibt´s noch als Download

stehen die Maße der Ritzel drin. Downloaden - messen-

weitersuchen falls nötig.

Wenn ich aber lese das Ritzel ist minimal höher und

du alles so zusammen gebaut hast wie es war

müsste die Kupplung ja quasi dauernd getrennt sein.

Wie gesagt mess mal nach und hol dir den SCK-Katalog,

dann siehste weiter.

HiH

mmh, jetzt hab ich die kulu zum 4. mal ausgebaut, auseinander genommen und nachgemessen...kupplungsritzel ist höher (34mm) als mein altes (32,5mm)

hab wohl das der sprint... scheiss ebay

Geschrieben

haste die Maße gemessen oder gelesen?

Sind die genauen Maße der beiden Ritzel.

Setz das Ritzel doch mal hier in ein Verkaufe oder Tausche-Topic rein.

Vielleicht klappt´s ja.

Bei mir klappt´s mangels Sprint nicht :-D

Geschrieben
haste die Maße gemessen oder gelesen?

Sind die genauen Maße der beiden Ritzel.

Setz das Ritzel doch mal hier in ein Verkaufe oder Tausche-Topic rein.

Vielleicht klappt´s ja.

Bei mir klappt´s mangels Sprint nicht :-D

brauchst du`s?

mess es nochmal und sag dir bescheid...und foto?

Geschrieben
brauchst du`s?

mess es nochmal und sag dir bescheid...und foto?

... siehe oben "Mangels Sprint" brauche ich keines, sonst hätte ich dir

schon eine Offerte gemacht.

Biete es doch im Verkaufe- oder Tauschebereich an - äh, das hatte ich bereits erwähnt

GoodLuck

Geschrieben
... siehe oben "Mangels Sprint" brauche ich keines, sonst hätte ich dir

schon eine Offerte gemacht.

Biete es doch im Verkaufe- oder Tauschebereich an - äh, das hatte ich bereits erwähnt

GoodLuck

verlesen.. :-D

Geschrieben
hallo

hab vor zwei tage meine kupplung erneuert - PX 80 Lusso - von 20 auf 22 Zähne, neue Kupplungsbeläge und verstärkte Federn.

nur jetzt trennt sie nicht mehr...

hab mal gesucht um diverse Fehlerquellen auszuschliessen.

Also Pilz ist drin und druckplatte auch, Arm funktionier auch mit Druck, Unterlegscheibe/Abstandsscheibe mit Zähne für die Ölpumpe ist auch drinn, Seil auch okay und nicht verhack...

hab jetzt die kupplung nochmal raus um zum dritten mal zu sehn ob ich wirklich nichts vergessen hab. aber alles drin...

Scheiben und Beläge auch richtig eingebaut.

Nur mir ist aufgefallen das die letzte Kupplungsscheibe - dann kommt der Sicherungsring - voll schwer geht... (auf dem bild, die in der mitte)

Ist das normal? oder muss das so sein? muss die nicht ein bisschen Spiel haben, dass sie leicht nach unten und oben geht?

hilfe ich will vespa fahrn!!!

post-6880-1172066287_thumb.jpg

Hallo

Was Hast Du Für Beläge drin (komplett alles neu?)?. Was für Reibscheiben, was für Federn?

MfG, Dr. Cut

Geschrieben

Ich wollte Dir gerade ein 22-Zähne Ritzel für die PX anbieten, da fällt mir beim durchsehen alter Beiträge von mir auf, daß ich das Teil schon vor 3 Jahren hier verkauft habe... man wird alt :-D

Geschrieben
Hallo

Was Hast Du Für Beläge drin (komplett alles neu?)?. Was für Reibscheiben, was für Federn?

MfG, Dr. Cut

gebrauchte kulu mit neuen belägen, neuen verstärkten federn und alten scheiben (sehn noch gut aus).

das kulu-leerlaufproblem war das 22er sprint ritzel... das ist ca. 1,5mm zu hoch.

hab jetzt mein altes 20 ritzel rein und es läuft... puuh.

hat jemand ein 22er PX ritzel, schräg verzahnt rumliegen?

passt da vielleicht auch ein 23er?

edith meint: ja, man wird alt... aber mein chef sagt immer: "Alter ist kein Verdienst, das wird man von alleine".... muhahahahaha

Geschrieben (bearbeitet)

Ein 23er paßt nicht. Da mußt du das Primär umnieten. Hm, also Primarzahnrad auch austauschen.

edith sacht, daß du mit einer 23/65er Übersetzung und einer 80er orig. keinen Spaß haben wirst und wahrscheinlich bei leichten Gegenwind rückwärts fahren wirst.

Und ob die 80er die 22er zieht?

Bearbeitet von dr177
Geschrieben
edith sacht, daß du mit einer 23/65er Übersetzung und einer 80er orig. keinen Spaß haben wirst

Das klingt ja so als ob man normal mit einer PX 80 Spaß hätte... :-D

Geschrieben
Ein 23er paßt nicht. Da mußt du das Primär umnieten. Hm, also Primarzahnrad auch austauschen.

edith sacht, daß du mit einer 23/65er Übersetzung und einer 80er orig. keinen Spaß haben wirst und wahrscheinlich bei leichten Gegenwind rückwärts fahren wirst.

Und ob die 80er die 22er zieht?

vergessen: dr135 drin...sonst würds glaub kein spass machen

mmh, abdrehen wäre ne idee

Geschrieben

hier mal ein bild von nem px kulu ritzel. bei deinem ritzel müsste überhalb der zähne noch ein 1,5 mm hoher steg vorhanden

sein. das ist der unterschied zwischen dem px und sprint ritzel. die anderen bauhöhen sind identisch.

post-3044-1172163059_thumb.jpg

du musst das ritzel nicht unbedingt fachmännisch abdrehen lassen. geh in die werkstatt nimm dir ne flex und ein bisschen

zeit. dann schleif den steg vorsichtig herunter.

es muss nicht 100%ig plan sein, deshalb kann man das mit ein wenig geduld auch mit der flex machen.

für ein einwandfreies trennen ist entscheidend, dass nur die kupplungsgrundplatte und nicht das kupplungsritzel an der

unterlegscheibe ( zwischen kulu und lager ) anliegt.

gruß

torben

Geschrieben
Hallo

Was Hast Du Für Beläge drin (komplett alles neu?)?. Was für Reibscheiben, was für Federn?

MfG, Dr. Cut

Lieba mal nich det janze Topic lesn - könnte sich ja die Problemlösung schon darin verstecken.

:-D

Geschrieben (bearbeitet)

Sind definitiv aus ner PX hab sie ja da rausgebaut und alle die ich habe sind gleich und alle intakt nix lose Nieten.

Wenns dich beruhigt kann ich ja mal messen gehen !

Hab gerade gemessen sind 31,5 auf meinem Schätzeisen

Bearbeitet von Klint

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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