Motorhead

aussen 40-41mm soll er haben, anpassen wird ja dann möglich sein, oder? m1l gabs ja 30er und 35er stutzen glaub ich...

den originalstutzen innen bissl aufschleifen zum gaser hin und gut ist. is ja fast auf 35mm ausgelegt....

den kolben soll man eh nicht verwenden, ausser es war schon ein neuer dickerer vom GTR modell....

ja dann her damit, die leute hier im forum kriegens sicher besser zerstört als das

der geht doch noch ps: sowas würd ich auch brauchen, aber halt komplett

die auslassseite wäre interessant, die hier gepostete scheint ja nicht schlimm

dagegen gibt es wohl bessere beläge (stichwort PROX bei LTH) und den tipp von tim^ey mit dem biegen eines belages. ansonsten ists bei mir nach ein paar jahren auch erst einmal passiert, das die beläge rutschen angefangen haben und ich das problem mit neuen belögen wieder in den griff bekommen habe. keine härteren federn notwendig

bis 25ps bin ich 10 originale xl2 federn gefahren, nun hab ich am m1l60 10 originale aus einer 50er ape drinnen. die sind leicht verstärkt - ca. wie die federn im rms xl2 kuluscheiben/federnpaket. dein paket wird meiner meinung nach halten.

den krümmer wickelt ja keiner, daher ists am krümmer auch egal. da reicht auspufflack.....

trennweg ist bei h4 eher kein thema, meine brauchen nur ca 1/3 des hebelweges. vorspannung daher mit viel spiel am hebel.....

nein da passt keine normale andruckplatte. ich fahr bald die 3. hartz4 mit nebenwellenlager und hatte bei den anderen 2 nie probleme. tausche auch mein lager nicht und bin damit im alltag schon ca 3 jahre unterwegs... würd auch keine andere haben wollen und bereue es keinesfalls, diese variante genommen zu haben.

wie siehts denn nun mit der haltbarkeit auf 54hub mit 105er pleuel aus? gibts da die befürchteten probleme wegen geringerer kolbenführung oder hält das ding doch?

ich denke nicht, dass es notwendig ist sich bei exotischen auspuffanlagen wo es kaum leistungskurven gibt umzuschauen. auch weils eben meistens nicht wie erhofft die besseren sind, sondern die schlechteren

hmm so einen wollte ich auch verwenden, hab dann aber das setup nochmal geändert und jetzt ist er in meiner signatur im verkaufe zu finden

unbedingt m200, der m1l60 is gut aber - so wie sonst alles - nicht vergleichbar....

schon klar, das der rahmen noch geht. aber im vergl zu einem piaggio 750 euro unlackierten rahmen alleine oder wenn man nicht selber lackieren kann, dann sind die 1000.- inkl lackierten teilen nicht so schlimm eigentlich. man hat halt nur 5? farben zur auswahl :D

faulheit? der m1l60 brauchts und ich will net immer anders rechnen müssen im kopf..... HIER ist das öl zu bestellen - in DE sogar nur 83.- für 20l inkl versand steht aber schon zu 20fach im öl-topic....

kenne ja das angebot nicht, aber wenn du einfach eine standard px aufbauen magst gibts beim SCK komplette rahmen mit anbauteilen schon fertig lackiert in div. farben um 1000.- hängt natürlich davon ab, ob man fahren, restaurieren oder motortunen will...

wie ausrede? ich sagte doch man macht das mit schraubstock obwohl ich keinen haben kann bei mir. eine ausrede wäre, wenn man sagt: ICH KANNS NICHT MIT SCHRAUBSTOCH MACHEN WEIL ICH KEINEN HABE.

ich hatte splinte, die hab ich an der rausstehenden spitze komplett flach geschlagen und sie gingen nicht raus. drücken ist da sanfter und für mich der richtige(re) weg....

bis vor einem jahr bin ich alles mit 1:50 gefahren, nun fahr ich alles mit 1:33. man hat einfach mehr sicherheitsreserven und bei einem 2t ölpreis von 5 euro pro liter is mir das auch fast egal.... ( ) ps: ab 1:25 find ich aber dann doch höchst fahrlässig fürs börserl!

hmm, ihr seid ja schon hier im topic, mehr braucht man nicht sagen.....

ich kenne stifte die trotz hitze mit hammer nicht rausgegangen sind. vorher dachte ich auch, dass man da keinen grossen tamtam machen muss. wenns dir mal passiert, hasts ja im hinterkopf 2 hände mit geschick reichen aber, zumindest hab ichs so hinbekommen. abgesehen davon, dass ich keinen schraubstock besitze und wenn ich dafür zu einem freund fahre auch keinen schlitz in diesen reinschneide

versteh ich jetzt nicht wie du das meinst. erläuterung: eine schraubstockbacke drückt auf die splintspitze (zb auf skizze oben) und die andere hält direkt 1mm neben dem dicken splintende am zylinder der wippe/schaltscheibe fest (unten). das aufgebogene blech am blauen pfeil flexe ich übrigens vorher weg