andi2k

Entfernt ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Aber wie auf dem mittleren Bild zu erkennen ist die Anti-Tuning Nut/Fräsung mit Uhu Endfest aufgefüllt. Zum einen gibt's dadurch keinen Nachteil, selbst wenn sich Stückchen lösen sollte, würde diese keinen Schaden anrichten - ist ja quasi ein Polymer welcher dem Gehäuse und der KuWe nix anhaben kann. Zum anderen was sollte dafür sprechen dass es sich genau dort löst anstelle von aus meiner Sicht kritischeren Randbereichen wo quasi die Uhu Kante ist. Nicht zuletzt wurde es auch einen Mehraufwand bedeuten den Uhu dort zu entfernen.

Hab nun auch mal an die DS UHU Endfest Reparatur gewagt - Fazit für mich --> ging einfacher und besser als zuerst angenommen. Habe mich an einige Tipps von hier gehalten: DS mit Schleifflies anrauhen DS mit Aceton säubern UHU Endfest applizieren ca. 45 min ruhen lassen Backpapier drüber KuWe leicht geölt eingezogen (Lagerdummy wurde verwendet) Gehäusehälften geschlossen KuWe auf DS-geschlossen gedreht mit 50 Watt Birne für knapp 2 Stunden auf ~50°C temperiert dabei regelmäßig KuWe etwas gedreht damit diese nicht festklebt über Nacht ruhen lassen und heute Mittag alles geöffnet und überschüssigen UHU entfernt - FERTIG

Damit ich ruhig schlafen kann habe ich meine "Rückhalter" nun doch aus Stahl zurecht geschnitzt. Als Schraube habe ich mich für eine M5 Linsenkopfschrauben mit Innensechskant entschieden, Schraube wird mit Schraubensicherung mittelfest eingeklebt damit ich ohne schlechtes Gewissen fahren kann Danke für den Hinweis, habe ich nachträglich noch geändert - wäre mir sonst nicht aufgefallen

Jetzt geht es weiter, neuer Sicherungsring ist eingetroffen. Habe gerade noch Zweifel ob es ausreichend ist von der Stabilität wenn meine Rückhaltplättchen aus Alu ist. Die Nachkauflösung die komplett den Sicherungsring hält ist aus gehärtetem Federstahl. Damit kann meine Kruschkiste natürlich nicht dienen, hätte aber auch noch Stück Baustahl gefunden in 6mm stärke. Zweite offener Punkt ist noch die Wahl der Schraube, M4 ist mir zu filigran, bezogen auf das Gewinde welches im Gehäuse gesetzt werden muss. Reicht eine M5 Gewinde oder wie auch bei der kommerziellen Lösung empfohlen eine M6 Schraube? Prinzipiell muss die Schraube ja keine wirkliche Last tragen…

Wenn vom Hinterrad kommt hat es in der Regel nichts mit dem 2-Takt öl zu tun - sondern Getriebeöl Zwischen Bremstrommel und Motor ist ein Simmerring/Wellendichtring - der wird mit den Jahren gerne mal undicht. Bei Lusso Motoren (Bj 1988 und neuer) ist dieser Innenliegend - heißt der Motor muss geöffnet werden wenn du diesen ersetzen willst - dabei bietet sich dann eine Motorüberholung an. Bei älteren Motoren ist der WeDi außenliegend - kann man ohne öffnen des Motors wechseln. Hat jedoch grundlegend den Nachteil sobald die Bremstrommel abgenommen ist kann Getriebeöl auslaufen.

Soweit mir bekannt muss hierfür sogar die komplette Aufnahme entfernt werden - von daher kommt es für mich erstmal nicht in Betracht. Habe tatsächlich in der Kruschkiste ein Stück Alu gefunden und dies mit der Handsäge und Feile bearbeitet - nicht sonderlich schick, hoffe jedoch das es den Zweck erfüllt.

gute alternative sollte auch der Z-Kopf vom 210er-Alu-Polini sein

Gibt's da für's gute Gewissen zumindest ein Blechempfehlung? Alublech, Stahl oder gar Edelstahl Müssten ja ~2mm Blechstärke reichen oder?

Sehr edel, genau sowas würde ich bevorzugen - gibt es leider soweit ich gesehen habe nicht kommerziell zu erwerben

Jetzt hat es meinen Motor auch erwischt zumindest auf einer Seite ist das letzte Ende der Führung vom Sicherungsring am Gehäuse ausgebrochen, an der anderen Seite nur eine minimale Ecke Bilder sprechen mehr als viele Worte - aktuell ist ein Lagerdummy montiert. Wie ist so die Allgemeine Meinung: einfach neuen Ring rein und so lassen - vibriert bzw. flattert das freie Ende dann nicht rum? mit dem SIP Reparaturblech komplett reparieren oder lediglich einseitig – gibt es da eine käuflich zu erwerbende Lösung oder heißt es da einfach selbst etwas basteln

Ist zwar schon paar Tage her als das Thema aktuell war - aber ich kramm´s mal hoch weil ich meine Hebebühne neulich neu abgedichtet habe... Vorgehen ist denkbar einfach: Zuerst schauen dass man den Hydraulikzylinder rausbekommt - ging bei mir relativ easy da er noch genug druck hatte um die Bühne hochzupumpen... In oberster Hebebühnenstellen die Hubtisch arretieren und den Zylinder entlasten, so dass man beide Bolzen am Zylinder lösen kann und den Zylinder von der Hebebühne trennen kann. Zylinder auf den Tisch packen und das Öl ablassen (dazu seitlichen Gummistöpfsel öffnen) dann am besten im Schraubstock festspannen und das Zerlegen anfangen. So siehts dann aus wenn alles soweit geöffnet wurde (links unten sieht man die neuen O-Ringe) Innenansicht des großen Hubzylinders Alles schön sauber machen Dichtungen Tauschen (waren bei mir nur einfache O-Ringe) und dann wieder zusammenbauen. Hydraulik-Öl (habe mich für HLP 22 entschieden) einfüllen bis der Füllstand das Einfüllloch erreicht hat, einmal entlüften indem man den Zylinder 1-2 mal ganz hochpumpt und wieder ablässt, Ölstand kontrollieren und geg. nachfüllen -> Stopfen drauf und FERTIG

Anderer Motor - ähnliches Erscheinungsbild Habe noch nicht ganz entschieden obs ein UHU Reperatur wird, oder ein fürs Dienstleistungstopic (Laserschweißen...) Was sagt ihr zur KuWe - ist sowas ein Fall für´n Schrott bzw. jemanden der Mambrane gerne hat (ist nix für mich )

Schick, bis auf die Gummimatte Geht die Eismaschine mit dem 12V-Boardnetz

Habe der guten vor paar Jahren sogar noch ein "richtiges" Edelstahl-Verstärkungsblech gegönnt - somit jetzt quasi doppelt... die "Krümmung" am Rahmen habe ich so schon gekauft, ist also schon paar Jahre Bin aktuell am grübeln ob es dieses Edelstahlblech besser macht, da es von unten direkt auf die Strebe "drückt" müsste eig. etwas gebogen sein oder eine kleine Aussparung haben

ohne Motor Bearbeitung??? wahrscheinlich mit Bearbeitung, sonst verhungert ja die Welle

Just do it!

Du wirst noch hunderte Post lesen wo einer sagt nimm den, der nächste sagt nimm den anderen... Entscheiden darfst du selbst. Vielleicht hilft ein Blick in die Geldbörse - der DR ist etwas günstiger ~50 Euro... Und selbst wenn dich für eine entschieden hast und du denkst dir in einem Jahr "war scheiß Entscheidung" dann klopfst den anderen drauf... (Klar wenn schon TÜV abgenommen dann doof...) Oder ganz einfach, du suchst dir jemand der die schon verbaut hat und frägst charmant ob du gegen ein kühles Bier mal eine runde drehen darfst...

Voll mit Gras würde ich gar kein Fahrzeug bewegen... Aber jeden des seine Ich persönlich habe gerne etwas mehr Drehmoment im Keller... Richtig Dauervollgas kommt ja nur auf der Autobahn zustande, in der Stadt ist eher Ampelstart und schneller Spurwechsel kriegsentscheidend... Daher würde ich eher DR sagen - selbst wenn's dann nur 95km/h sind... Würde mich da nicht soooo festlegen auf eine fiktive max Geschwindigkeit. Aber wie schon gesagt, jedem des seine...

Der Formhalber und damit mein Gewissen beruhigt ist... Wenn du innen arbeitest dann aber zumindest mit Gasmaske? Nicht zu verwechseln mit einer Staubmaske. Der Acetonnebel tut sonst neben dem Lack auch die eigene Birne weich machen

ich steuere mal ein Bild meines "kicks" bei - kommt vermutlich vom "rumhoppern" wenn die Gute Lady auf dem Hauptständer steht.

Kann den KSD UBS & 1K Entferner empfehlen -> KSD UBS & 1K Entferner 1 Ltr Ist "schön" zäh und kann man mit Pinsel auftragen, dann mit Klarsichfolie abdecken entsprechend warten (10-15min je nach Ü-Lack) bis sich der Lack löst und dann mit Spachtel (ich nehme einen Holzspachtel) vorsichtig den Ü-Lack abschaben... Mit der Zeit findet da jeder seine ganz eigene Methode. Prinzipiell eher immer Stückenweise arbeiten Fläche sollte zu Anfang nicht die Größe einer Postkarte übersteigen.

Habe gerade auch eine PX mit sehr ähnlichen Symptomen bzw. "Gewächsen", allerdings auf der anderen Seite. Mir wurde geraten zumindest mal "drüber" zu schweißen da sich sonst evtl. der TÜV beim nächsten Mal melden könnte - Frei nach dem Motto "Rahmen ist ein tragendes Teil und darf NICHT geschwächt werden bzw. durchrosten" Könnte natürlich im Ermessenspielraum des Prüfers liegen wie er das genau deutet... Würde Erfahrenen O-Lack Spezialisten hier zu Rate ziehen - z.B. @Kebra

Deckt sich mit meiner Erfahrung -> Piaggio Messung würde 23/100 mm Spiel bedeuten -> Japanisch 11/100 mm Zylinder ist neu und "out-of-the-box"

Hast du denn Alu-Kopf auf den GG-Zylinder zentriert? Die Zentrierstifte vom Alu-Kopf lassen sich dafür ja nicht wirklich nutzen... Könnte mir mit vorstellen die Löcher der Stehbolzen mit Hülsen zu versehen und darüber Kopf mit dem Zylinder zu zentrieren... Ist das nötig und macht das Sinn? Oder alles Jacke wie Hose?

Kommt der ohne Bearbeitung mit 22/23 Zähnen überhaupt in die Gänge - also auf Drehzahl von unten raus. Hätte vom Gefühl gesagt 23Z sind too much... 22Z könnten grenzwertig sein. Daher hätte ich 21Z einfach mal probiert und geschaut wo ich hinkomme.