salami

Bei mir funktioniert die Scooterhelpnummernsuche. Versuch mal diesen Link: http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html

Den Splint gibt es auch beim Baumarkt im praktischen 10er, 100er oder 1000er Pack. Du brauchst glaube ich den 3,2 mm breiten Splint, aber miß zur Sicherheit die Breite des alten Splints, dann kann nichts schiefgehen.

Hast Du alle Birnen (auch Tachobeleuchtung) mit der richtigen Wattzahl? Ist die Schnarre und das Bremslicht noch original (Öffner) verdrahtet? Kabelbaum ist ja ok, wenn Du sagst, er ist neu eingezogen. Haben die Spulen noch ungefähr die passenden Widerstandswerte? Baust Du Dir den Regler (der alte Yamaha XT Regler hat 6V, die passende Leistung und paßt auch platztechnisch ins Seitenfach) ein, mußt Du die Schnarre (Schalter beim Lenkerkopf) und das Bremslicht (den Schalter tauschen) auf Schließkontakte umbauen, sonst hast Du einen Kurzschluß und nichts leuchtet oder schnarrt.

Sind das die alten Folgen? Vor 1 bis 2 Jahren gab es mal neue Folgen, die waren zum :puke:

Gerade beim Kupplungsdeckel ist nur sehr wenig Fleisch bei den Gewindegängen. Ein M8-Gewinde reinzuschneiden (wenn Du das M7 zerstört hast), dürfte nicht so einfach sein. red-polo hat es schon geschrieben: Mit Gefühl geht es aber auch so.

Beim Vespa Archiv gibt es eine Anleitung mit Bildern.

1, Splint bei der Hinterradmutter rausnehmen und die Mutter lockern (Ratsche mit Rohrverlängerung, oder Schlagschrauber. 2, Vespa auf den Hauptständer und hinten mit einer Getränkekiste abstützen, damit das Hinterrad in der Luft ist. 3, Hinterradmutter abschrauben, Bremstrommel mit Felge abnehmen, Kupplungszug aushängen. 4, Bremsankerplatte abschrauben (Bremszug nicht aushängen!!), Kupplungsdeckel abschrauben (Position der einzelnen Schrauben merken, da sie verschieden lang sind) 5, Neuen Kuludeckel mit neuer Papierdichtung festschrauben (am besten mit Drehmomentschlüssel (8-10Nm), um kein Gewinde zu beschädigen), den Rest umgekehrt wie beim Zerlegen beschrieben. Zum Schluß ein neuer Hinterradsplint, aber das ist sowieso klar. Hinterradmutter mit 90 bis 100Nm anziehen.

Hier ist der Link für die Prüflampenmethode.

Du schreibst, daß Du einen Funken hast. Also müßte sie mit Startpilot, wenn die Zündung halbwegs stimmt, wenigstens husten. Also kommt entweder der Spray nicht zur Kerze, oder die Kerze zündet erst, nachdem der Spray schon wieder durch den Auslaß verschwunden ist. Wenn Deine Spezial noch original ist, hat sie eine Kontaktzündung. Diese kannst Du mit einer Prüflampe einstellen, wenn der Motor nicht läuft.

Vielleicht war Dein Kopf undicht, ist jetzt wieder dicht und verfettet deshalb mit der alten Einstellung. Die Nummern auf den Düsen sollte man nicht allzu ernst nehmen, ist ja keine Weltrautechnik. (obwohl die da jetzt auch schon freihändig herumbasteln) @kk:

zu Teil 6 kann ich nichts sagen, habe nur 5-Loch Felgen. Den Reiniger von Würth kenne ich auch nicht, ich nehme immer Bremsenreiniger. Der Simmerring, der die Bremse vor Getriebeöl schützt, ist Teil 15 und gehört in Teil 12.

Mit Startpilot (Vergaser runter, Spray rein, 2.Gang anschieben) kommt nicht mal ein Husten? Dann würde ich stark auf die Zündanlage tippen. Vielleicht ist sie extrem verstellt?

Caramba braucht seine Zeit, bis es wirkt. Warte einfach mal bis morgen früh und probier es dann nochmal. Wenn dann immer noch nichts geht, nimm den Schlagschrauber (die meisten Tankstellen haben auch einen, falls das näher für Dich ist).

Schön langsam sollte ich es schon wissen, verwendet man die Wörter Membran und Drehschieber in einem Satz, geht gleich die Post ab.

Ich möchte hier mal einiges richtigstellen, bevor ich (was leider schon passiert ist), mißverstanden werde: Der "GSF-Polini-px200hh Motor" braucht viel Arbeit, Wissen und den Einsatz von Maschinen (Drehbank, Fräsmaschine), die nicht jeder zu Hause hat. Durch die stark erhöhte Leistung steigt natürlich die thermische und mechanische Belastung der einzelnen Bauteile. Sprich, der Verschleiß erhöht sich dementsprechent ----> kürzere Wartungsintervalle. Der von mir als Gegenbeispiel angeführte "90 bis 100 km/h Motor" besteht aus einem plug&play 130 DOA, Polini Left und 24er Vergaser und härterer Kupplungsfeder. Das damit eine höhere km-Leistung ("hält ewig") als mit einem 18 HinterradPS-Monster-Motor erreicht werden können, liegt wohl auf der Hand. "Rennmotor": Ist für mich ein Motor mit spitzer Leistungskurve, der weniger auf Haltbarkeit, sondern auf Spitzenleistung ausgelegt wird. "Rennmotoren mit Membran, Drehschieber für Minderleistung" habe ich nie behauptet. Meine Bemerkung an amazombi sollte ausdrücken, daß ich ebenfalls Drehschieber bevorzuge, allerdings baue ich damit mangels Wissen, Können und Erfahrung keine Rennmotoren, sondern nur "Minderleister".

Das hängt davon ab, welchen Motor Du haben willst. Einen in Richtung "GSF-Polini Motor" von px200hh, oder einen der 90 bis 100 km/h (echte) fährt und ewig hält. Wahrscheinlich willst Du einen Motor dazwischen Den Auslaß (eigentlich die Auslaßsteuerzeit) mußt Du so bearbeiten, daß er zu Deiner gewünschten Motorcharakteristik und dem Auspuff (-->Resonanzdrehzahl), sowie zu den restlichen Steuerzeiten paßt. Welchen Motor (130 Mono plug&play, ÜS angepaßt,etc) fährst Du jetzt und was willst Du verbessern? @amazombi: Auch ich fahre nur Drehschieber, allerdings brauche ich keinen "Rennmotor", der mit Membran (wahrscheinlich) einfacher zu realisieren ist. Mir ist wichtig, daß es ewig hält und wo keine Membran ist, kann kein Plättchen brechen Wie ich bereits hier öfters gelesen habe, bringst Du mit Deinen Drehschiebermotoren ja einige "Membranfritzen" zum Schwitzen

Du mußt immer alle Gehäuseschrauben gleich vorsichtig anziehen, damit der Spalt überall gleich groß ist. Dazu immer die Hauptwelle drehen, damit die Zahnräder nicht verhaken. Da Du hier mit dünnem Aluguß arbeitest, ist höchste Vorsicht geboten, denn das Gehäuse bricht sehr leicht (habe selber mal ein Gehäuse so zerstört). Die Hauptwelle hast Du VORHER mit der Bremsankerplatte komplett in das Lager gezogen? Die Kurbelwelle bei der Limaseite sollte man auch nicht mit den Gehäuseschrauben, sondern mit einer Hülse (zB Rohrstück), die über den Stumpf paßt und sich am Gehäuse abstützt, einziehen.

:wasntme:

Wie gesagt, Elektrikdefekt ist mehr so ein Bauchgefühl. Aber die Fehlzündungen lassen eigentlich darauf schließen.

Ich würde mal vom Gefühl her bei der Elektrik bleiben. Zündspule und Grundplatte hast Du also schon getauscht. Hast Du den Motor ausgebaut, oder hängt noch der komplette Kabelbaum dran? Dann klemm mal den Kabelbaum ab. Einen Kabelbruch von der Grundplatte zum Kabelbaum kannst Du mit dem Tausch der Grundplatte ja bereits ausschließen. Hast Du ein anderes Lüfterrad zum Ausprobieren, denn vielleicht sind bei Deinem bereits die Magneten etwas schwach.

Ja, ja, damals. Als es noch einen örtlichen "Auskenner" gab, der Dir gleich mal gesagt hat "Ohne Hub keine Chance gegen die Zapp-Zarapps). Mit seiner Einkaufsliste (24er schräg, Kurbelwelle, DOA, lange Stehbolzen, 24er Vergaser, 4-Scheibenkupplung, !Doppelkerzenkopf!) dann zum "einzig wahren" Oldschoolhändler (ja, genau, der in Wien 15). Eine Standpauke bekommen (alles umbauen und verschandeln, nur original ist gut). Ein Vermögen bezahlt, ab nach Hause. Mit dem Auskenner gezangelt, einiges zerstört, manches übriggeblieben (Muttern, Schrauben), Vergaser mit den Standarddüsen drauf, Zündung paßt schon und los. Daher weiß ich, der DOA macht einiges mit. Promaauspuff und 29er Primär hatte ich nie, da ich mich bis heute streng (bis auf den Doppelkerzenkopf) an die heilige Einkaufsliste des Auskenners halte.

SAE 30 heißt auch Rasenmäheröl, da man es in Rasenmäher füllen kann. Bekommst Du daher bei allen Tankstellen, Forstinger, Baumax, und und und. Wenn Du die Suche bemühst, findest Du auch einige Teil- und Vollsynthetische Öle, die Du verwenden kannst, wichtig ist, daß es für Naßkupplungen geeignet ist.

Ich komme aus Österreich, da gibt es keine Eintragungen. Da fährt man illegal, weil es keine andere Möglichkeit gibt (meines Wissens zumindest). Ob es in Deutschland möglich ist, erfährst Du bei briefkopien.de, oder bei Deinem örtlichen TÜV. Der DOA bietet sich für alle die an, die den Motor nicht spalten wollen und trotzdem ca 90 bis 100km/h erreichen wollen. @kk: Ich meinte damit, daß die Membran das einzige ist, das kaputt gehen kann. Läßt man die Membran weg, hält das quasi ewig.

Den Papierdichtungen macht das nichts. Wenn auf den Belägen teilweise oder ganz die Korkschicht fehlt, sind sie kaputt. Die anderen Teile wirst Du auch noch brauchen. Besorg Dir am Besten noch einen Drehmomentschlüssel und einen Schlagschrauber (elektrisch oder Druckluft), beides hilft Dir nicht noch mehr zu ruinieren. Die Anzugsmomente der Nukes-Anleitung multiplizierts Du mit 10, dann hast Du die Nm, die Du beim Drehmomentschlüssel einstellen mußt.