salami

Die Typisierungsgeschichten in unserem schönen Land findest Du bei http://forum.vc-gu.at/ Ich hoffe mal, ich darf den Link hier posten.

Wenn es schlagartig lauter wurde, ist es ein Riß, Loch oder die Dichtung am Krümmer. Siehst Du Ölspuren bei den Krümmerschrauben (Dichtfläche)? Du kannst den Auspuff auch mal abbauen und schütteln. Wenn es scheppert, ist (mindestens) ein Prallblech abgerissen, dann ist er auch schlagartig lauter. Risse und Löcher kannst Du mit diversen Auspuffreparaturmassen wieder schließen.

Na aber hallo, wie soll ich denn das jetzt verstehen? knicken bücken anschieben

Versuch mal die Suchfunktion rechts oben mit den Begriffen "Falschluft" oder "Motor dreht hoch" zu füttern.

Mein dümmster Unfall: Des nächtens ohne Licht am örtlichen Fußballfeld herumgekurvt. Ich wollte durchs Tor fahren, aber die Netze waren nicht abgemacht. Ein Freund hatte eine Sachs Safari (hat einen Lenker wie eine Puch Maxi) Er wollte über einen Hügel springen, bei der Landung klappt der Lenker klappt nach vorne und er hatte dann 2 Wochen richtig dicke Ei....... Ein Anderer fährt vor mir, seine Freundin sitzt hinten drauf und hält sich bei "ihm" an. Nach kurzer Zeit zieht er nach rechts in den geparkten LKW -----> beide im Krankenhaus aber getrennte Zimmer (sicher ist sicher). Noch einer hatte ein Puch Maxi (Automatik) und will mit einem Wheelie wegfahren. Wie heben sein Hinterrad hoch, er gibt Vollgas, wir lassen los, er läuft mit dem aufgebäumten Maxi ins nächste parkende Auto. Alles wirklich passiert, aber schon lange her.

Ich dachte, Du kannst den Kupplungsarm weiter Richtung Lenker ziehen als vorher, deshalb meine Antwort. Die Beläge für die 3 Scheiben Kupplung sind dicker als die für die 4 Scheiben Kupplung. Aber ob das so viel Unterschied macht, dass sie mit 4 dicken Scheiben überhaupt nicht trennt, weiß ich nicht.

Hast Du vielleicht die Andruckplatte oder den Pilz vergessen?

Meine Special hat eine Tachobeleuchtung. Ist allerdings ein österreichischer 80km/h Tacho. Der Spannungsbegrenzer der alten XT 500 (ist billiger als einer der ET3) paßt von den elektrischen Daten (Spannung, Leistung) und von der Größe auf jeden Fall. Wenn Du den günstig bekommen kannst, brauchst Du das Polrad nicht abmachen und die Spule oder Grundplatte tauschen, sondern hängst ihn zwischen Grundplatte und Verbraucher und fertig. Habe mir gerade den Schaltplan der deutschen Special mit Lenkerendenblinker angesehen. Da gibt es wirklich keine Tachobeleuchtung. Ich hoffe mal, Bergfick läßt die Peitsche ruhen :grins:

Funktioniert die Tachobeleuchtung? Die Lichtmaschine ist selbstregelnd und daher müssen alle Birnen funktionieren. So einen Regler (zB Yamaha 500 XT alt) gibt es hin und wieder bei dem Versteigerungsverein oder probiers mal in einem XT-Forum.

Ich nehme zum Reinmachen immer ein altes Gas-/Kupplungsseil. Eine Öse einhängen, in die andere das Seil und dann in die zweite Öse mit Hilfe des Seils einhängen. Das Seil läßt sich dann leichter als die eigenen Finger ausfädeln.

Welche Feder (Krümmer <--> Korpus) brauche ich für den Polini-Left. Es handelt sich hier noch um den alten Auspuff mit dem kleinen Dämpfer, das sollte aber eigentlich egal sein. Wollte gestern am Abend noch nachmessen, habe aber dann vergessen. Vielleicht weiß es jemand auswendig, dann könnte ich heute noch bestellen. Vielen Dank.

Für manche kaum vorstellbar, aber eine Überweisung von A nach D kann schon mal 1 bis 2 Wochen dauern. Falls Euch zum Produktionsbeginn noch von einigen außerhalb D das Geld fehlt, könnten Euch diese Leute vielleicht einen eingescannten Kontoauszug e-mailen. Darauf ist zwar seit Photoshop und Co. nicht mehr 100% verlaß, aber besser als wochenlang auf ein paar (dürfen natürlich nicht zu viele sein) Überweisungen zu warten. PS: Ich habe schon überwiesen und bin gespannt, wie lange der Banken-Fahrradkurier brauchen wird. :grins:

War gerade nochmal im Keller und ....................... natürlich habe ich die Drehrichtung verwechselt. Ich fordere hiermit ein Verbot aller Digitaluhren und die Rückkehr zu Zeigerinstrumenten allgemein. Für die negativen und gefährlichen Auswirkungen der Digitalanzeigen bin ich ja jetzt ein gutes Beispiel.

Ist eine Langhubwelle. Da der Block zur Zeit gespalten ist (nur Kurbelwelle eingebaut) habe ich den Totpunkt nur Daumen*Pi bestimmt (das Pleuel ganz nach oben gezogen, dann Gradscheibe "genullt"). Ich meine den Öffnungswinkel des Drehschiebers bei eingebauter Welle. Drehschieber beginnt bei ca 310° (50 voT) zu öffnen und ist bei 108° wieder komplett geschlossen. Durch die sehr ungenaue Bestimmung des oT sind die Gradangaben natürlich sehr ungenau, aber der Öffnungswinkel von ca 160° müßte passen. Die Suche spuckt für Rennwellen so 180° bis 200° aus, aber da ist das Gehäuse und/oder die Welle zusätzlich bearbeitet. Könnte am Abend auch ein Foto machen, wenn das weiterhilft.

Ich würde gerne wissen, ob das eine Rennwelle ist. Gehäuse ist ein ungefrästes, altes 2-Loch (V50 oder PV,ET3), die Welle eine 19/20er mit spitzem Konus. Drehschieber öffnet von 50 Grad voT bis ca. 108 Grad NoT. Wenn nicht, welche Öffnungszeiten hat eine unbehandelte Rennwelle in diesem Gehäuse? Danke für Eure Hilfe!

@MikeAustria: Danke für Dein Angebot, komme das nächste Mal auf Dich zurück.

Es reicht auch, die Beläge mit Öl einzureiben. Die meisten legen sie über Nacht ein.

Ok, ich wußte nicht, inwieweit Du damit vertraut bist. Baßreflex ist immer gut. Pxholo hat Dir die Kabeldurchführung schon verraten. Die Kisze wäre mir zu sehr im Weg, die teilt Dir den Kofferraum in zwei Teile. Montier sie lieber an den Rücksitz, oder hat Mercedes hier den Tank? Der Baß findet schon seinen Weg und wenn Du ihn "versteckt" verbaust, kannst Du ihn auch akustisch schlechter orten, was wiederum das Klangbild verbessert. @meisterbo: Verwendest Du Cinch-Kabel? In den neueren 1fach DIN-Ausschnitten ist oft in der Tiefe zu wenig Platz und die Leitungen brechen gleich nach dem Stecker. Abhilfe schaffen hier die 90 Grad Stecker.

Ich finde es erotisch, daß wenn sie mal 3 Stufen steigt oder einen Karton hebt, sich sofort Achselschweißflecken auf ihrer Bluse bilden. :puke:

Du weißt, daß es sich hier um eine Subwooferendstufe handelt? Da Du das zum Ersten Mal machst, ein paar Tipps: Das Plus aus dem Motorraum wählst Du möglichst groß >16mm2. Da im Auto nur 12 V sind, kostet jedes 1/10 Volt Leistung. Gleich nach dem Batterieanschluß nimmst Du eine träge Sicherung. Vor dem Verstärker noch eine Sicherung, diesmal eine flinke. Die Stromversorgung und die Lautsprecherkabel (vom Verstärker) kannst Du unter einen Seitenschweller verlegen, die Cinchkabel im anderen Seitenschweller. Einen guten Massepunkt findest Du in der Bedienungsanleitung. Den Massepunkt des Radios hier anzuschließen hilft der Qualität ungemein. Gute Kabel sind die Grundlage einer guten Car-Hifi Anlage. Der Kondensator hilft der Dynamik des Subwoofers auf die Sprünge. Da er aber in 1/100 Sekunde leer ist, brauchst Du eine stabile (starke) Stromversorgung, sonst blinken die Scheinwerfer trotzdem. Bis zu 40 (Benzin) oder 50 (Diesel) Ampere Anschlußleistung der Verstärker (Sinuswatt dividiert durch 6) brauchst Du keine Änderungen der Elektrik. Darüberhinaus hilft kein Kondensator, sondern eine zusätzliche Stützbatterie, danach eine stärkere Lichtmaschine und Batterie. Wenn Du noch keinen Subwoofer hast, hast Du 3 Möglichkeiten. *geschlossener Sub: klein, schlechter Wirkungsgrad, audiophiler Einsatz. *Baßreflex: etwas größer, guter Wirkungsgrad, breites Baßband, je nach Gehäuse auf Klang oder Lautstärke optimiert. *Bandbaß: riesig, schmales Band mit großem Wirkungsgrad, wenig Dynamik, LAUT Du möchtest einen Verstärker für die "normalen" Lautsprecher? Dann hast Du den falschen gekauft. Du hast die Werkslautsprecher verbaut? Dann reicht ein Verstärker mit 20 Watt Sinusleitung. Alles darüberhinaus zerstört die Lautsprecher in kürzester Zeit. Wenn Du nur lauter willst, hol Dir Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad, die klingen auch ohne Verstärker besser und lauter als die Werkslautsprecher. Gutes Forum für Car-Hifi findest Du unter www.wcm.at PS: Die Grundregel lautet: DOPPELT so laut, braucht die ZEHNFACHE Leistung.

War heute trotz Eiseskälte dort. Der hat wirklich alles in jeder beliebigen Menge. Preis ist wahrscheinlich auch ok. Zum besseren Vergleich: 100 Stück M7 Muttern verzinkt (genauere Angaben weiß ich nicht) kosten 10,40 Euro. Nochmals Danke an altes Blech für diesen Tipp und allen anderen (insbesondere StahlFix für sein Angebot) für Eure Hilfe.

Bei mir (ET3 Motor) hat sie leider nicht gepaßt. Jetzt habe ich den Primär-Reparaturkit bestellt und hoffe, daß alles gut wird. Wenn sie nur geringfügig schleift, kannst Du auch die Rückseite der Kupplung abfeilen, damit ersparst Du Dir den Gang zum Dreher.

Hätte da noch eine Frage. Habe heute im Keller 2 Muttern und einen Stehbolzen für Montag geholt. Da ist mir aufgefallen, daß die 2 Muttern verschieden hoch sind (ungefähr 5,4 und 6,6mm). Warum gibt es hier verschiedene Höhen?

Auf den Mindestbestellwert habe ich total vergessen. An die Autohändler habe ich noch gar nicht gedacht. Mein Renault muß sowieso bald zum Service. Vielleicht fallen da ein paar Muttern, Federringe und Beilagscheiben für mich ab. Mit einem 1000er Pack käme ich wahrscheinlich so 1620 Jahre aus Allerdings verkaufe ich die Vespa nicht mehr und da kann ich die passenden Muttern dann gleich mitvereben Danke für Eure Tips. Da jetzt schon WE ist, gebe ich Euch ein virtuelles aus.

Vielen Dank für Dein tolles Angebot. Ich werde mal am Montag in das Geschäft von altes Blech gehen. Sollte der es nicht lagernd haben und kurzfristig besorgen können, nehme ich gerne Dein Angebot an.