salami

Weil sie nun endlich am Samstag geheiratet haben: Darf ich Dein Tampon sein?

(

Warum kann ich den großen Lagersitz nicht einfach "abdremeln"? Bis jetzt wurde immer davon abgeraten, aber der "kleine" Lagersitz unterscheidet sich doch nur im Durchmesser, oder? Hat Piaggio irgendwann die Legierung des Gehäuses geändert, oder mit der Einführung von Computern nochmal nachgerechnet?

@solo: Genau, ich suche noch eines für den Rep-Kit. Das auf dem Bild ist meines von einer 50S. Die haben soweit ich bis jetzt gemessen habe, alle den großen Sitz. Mein zweiter Motor ist von einer ET3, der hat den kleinen Sitz. Den 3 Gang-Motor durfte ich vorm Kauf nicht zerlegen, deshalb mein Posting.

Oder für die hübsche Kellnerin: Einen weißen Spritzer (=Weißweinschorle) bitte. Aber ins Glas!

@joknoxville: Der hat wirklich Aufreißgarantie Hab noch einen für Dialektiker: Heast, du Satn! Loßt die wetzn? Volle Hatz! Übersetzung: Hallo, Du Schnitte! Läßt Du Dich f***? Vollgas!

wie ist der zustand des blockes? gewinde, ausbrüche, drehschieber, überströmer?

Ich meinte eigentlich diesen Lagersitz:

Hallo zusammen, kann man bei allen 3 Gang Motoren ausschließen, dass sie den großen Primärlagersitz (64,5mm Durchmesser) haben? Nur zu meiner Beruhigung, man kann ein 4 Gang Getriebe einbauen, oder?!

@edge26: ich glaube, dafür braucht man eine kontaktlose Zündung, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Mir ist für eine Kontaktzündung mit spitzem Konus kein leichteres Lüfterrad bekannt.

:wasntme:

Du siehst aus, als könnte ich einen Drink vertragen.

Was wollt Ihr denn? Ist doch perfekter Retro-Look. In den 60ern gab es nun mal weiße Baumwollunterwäsche und Naturbiber. Das kann man heute noch auf einschlägigem Super8-Filmmaterial bewundern :grins:

Dann miß mal die Spannung. Hast Du kein Meßgerät, sieh mal nach, für welche Spannung Deine Birnen sind. Auf der Schnarre müßte es eigentlich auch stehen.

Tankentlüftung? Öffne mal den Tank, gleich nachdem sie ausgegangen ist. Springt sie gleich wieder an, ist die Tankentlüftung (das kleine Loch im Tankdeckel) verlegt.

Das wichtigste ist, daß DIR der Helm paßt. Was bringt Dir ein Helm um 1000 ?, der Dir im Fall des Falles vom Kopf fliegt? Der Vorteil bei Motorradgeschäften ist das "Probefahren" des Helmes, dh. Du kannst ihn Dir für 1 Stunde ausborgen und damit in der Gegend rumfahren. Weiterer Vorteil im Fachhandel ist, das der Verkäufer auf Grund Deiner Schädelform gleich einige Firmen ausschließen kann (ich habe zB einen AGV-Kopf). Die Prüfnormen sind eigentlich schon relativ ausgereift, kenne jetzt zwar nur die 22/04, aber ich glaube, die ist noch aktuell. No-Name Hersteller haben nur eine Größe der Helmschale, dh, je größer dein Kopf, desto weniger Styropor zwischen Kopf und Aufprallobjekt. Bei teuren Markenhelmen sind die Belüftungen ausgeklügelter (merkt man aber erst ab ca 100 km/h), die Form im Windkanal optimiert (verhindert ein Steigen des Helmes). Die Rastungen des Visiers stabiler, das Visier selber dicker, Ersatzteile verfügbar, Austauschvisiere erhältlich, Innenfutter herausnehmbar/waschbar/antiallergiebeschichtet. Bei den Motorradseiten im Netz gibt es regelmäßig Helmtests, schau Dich dort mal um. Viele Details der wirklich teuren Helme braucht man als Rollerfahrer nicht wirklich, da die dafür nötigen Geschwindigkeiten nicht, oder nicht lange genug erreicht werden. Halbvisierhelme bieten zwar ein breiteres Blickfeld, lassen aber Deine Frontansicht völlig ungeschützt. Ich hatte mal einen Frontalunfall mit ca 20km/h. Das reichte bereits aus, um über das Auto zu fliegen und den Kinn und Visierbereich des Helmes ordentlich zu zerfurchen. Sager wie, da schütze ich mein Gesicht mit den Unterarmen, sind locker dahergeredet, wenn es aber dann soweit ist, ist alles vorbei, bevor man auch nur daran denkt, etwas zu schützen. Damals hatte ich Glück, daß das passiert ist, wie es noch kalt war, denn bis dahin hatte ich noch einen Jet-Helm für wärmere Tage. Um es kurz zu machen: Ein Helm muß DIR passen!!!!!!!! Druck Dir einen Vergleichstest aus, gehe in ein Fachgeschäft, probiere ein paar Helme und nimm dann den der paßt.

Das ist zu befürchten, da sich auch die Bananen nur durch den Aludämpfer beim Auslaß unterscheiden. Zumindest äußerlich, aufgeschnitten habe ich noch keine. Würde mich auch nicht wundern, da die Kurzhubversion ja einen Bereich von 50 bis 110 ccm abdeckt, da werden sie für die 125er Version keine neue entwickeln. Ich habe meine nur wegen dem Klang montiert, unten bringt die ET3 Banane mehr, oben hat jeder "richtige" RAP mehr Dampf.

Ich suche ein intaktes (Drehschieber) Motorgehäuse mit kleinem Primärlagersitz (57,5mm Durchmesser), intakten Gewinde und keine Ausbrüche.

Meiner hat Außendurchmesser 30 und Innen 25. Ich nehme mal an, es ist ein 2mm Auspuffrohr, der restliche Millimeter ist die Lackierung.

Außen- und Innendurchmesser muß ich zu Hause ausmessen, aber die Stehbolzenlöcher sind gleich: 8mm Durchmesser, 52 mm Abstand (von Mitte zu Mitte Bohrloch)

Vielleicht hast Du eine 12 Volt Schnarre und einen 6 Volt Regler?

Diese Pistole mit dem Rädchen habe ich auch, die ist aber extrem ungenau. Laß die Einstellung auf Null (ganz zurückdrehen) und stell die Zündung (bei mittlerer Drehzahl) so ein: http://www.down-and-forward.de/zuendzeitpunkt.html

So hier ist es: Mußte es neu einscannen, da ich es nur mehr in Papier hatte, dh es gibt wahrscheinlich noch einige Scanbuchstabendreher. Wie gesagt, es ist glaube ich von Salih. Ich hoffe mal, ich darf es hier reinstellen. Wenn nicht, bitte löschen. Bearbeitungsvorschläge und Hinweise: - Bei heftigeren Vorhaben sollte man auf jeden Fall auf PK oder ET3-Zündung und PK-WeIle umbauen. Die Kontaktzündung verträgt die relativ hohen Drehzahlen nicht und der dünne Konus der PV-Welle ist auch nicht so das Wahre auf Dauer. - Steuerzeiten verlängern. Bei 28° Vorauslass (178° Auslasssteuerzeit, 122° ÜS Steuerzeit) und PV-Primär wirds jedoch kritisch mit dem 4ten Gang, ist aber noch an der Grenze. Wer noch mehr Auslasszeit fahren will, sollte entweder eine kürzere Primär (2,86) oder einen kurzen 4ten Gang in Verbindung mit 2,54 oder 2,34er Primär einbauen. Oder einen Knödel an den Auspuff, auch noch eine Möglichkeit. - Überströmkanäle am Zylinder und am Motor vergrössern. Siehe Bilder, die jeweilige Form und Grösse bleibt letztendlich jedem selbst überlassen. Die Form sollte jedoch auf beiden Seiten identisch sein und ein bisschen Dichtfläche übrig bleiben. Wichtig ist noch vor dem Fräsen an den U-Strömern das Stück vom Zylinderfuss, das in die Uberströmer reinsteht, rauszusägen. - Boostport. Laut Norrie Kerr sollte man die Höhe des Boostports (also die Steuerzeit) an die Höhe der Überströmer anpassen. - Auslass vergrössern. Maximal mit dem originalen Kolben 65% Sehnenmass der Bohrung, in der Höhe die Steuerzeiten nach dem Abdrehen nochmal nachmessen und gegebenenfalls den Auslass noch nach oben erweitern. Evtl. das (unbedingt nötige) Verrunden der Kanalkanten miteinberechnen. - Membranansaugstutzen statt Drehschiebereinlass. Drehschieber-Freunde werden jetzt bestimmt laut aufschreien Sicher kann man auch den Drehschiebereinlass vergrössern, die Einlasszeit an der Welle verlängern usw. Das verlangt (wenn es richtig gut laufen soll!) meiner Meinung nach aber mehr Erfahrung als den Einlass auf Membran umzubauen. Ausserdem bietet die Membran ein besseres Ansprechverhalten und sorgt für mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, was für die Leistungscharakteristik eines solchen Originalzylinders sicher von Vorteil ist. Als mögliche Membranansaugstutzen kommen z.Bsp. der Polini für 24er Vergaser und der Malossi für 25er Vergaser in Frage. Oder man bastelt sich die Membran direkt ins Gehäuse, was aber relativ aufwendig und eher den Freaks vorbehalten ist - Kolben überarbeiten. Beim ETS-Zylinder ist das Kolbenfenster schon ziemlich gross und in der Breite ausreichend. Man kann man das Fenster noch in der Höhe vergrössern und die obere Kante aussen und die untere Kante von innen anfasen. Beim PK/ET3 Zylinder würde ich das Fenster in der Breite an den Bootport anpassen und in der Höhe noch jeweils 3-5mm vergrössern. - Fremdkolben (-> Conversion). Die ganz Verrückten können natüdich auch auf den originalen Kolben verzichten und stattdessen einen Fremdkolben einbauen. Für diejenigen, die nur ein bisschen mehr Leistung aus ihrem Zylinder holen möchten machen Aufwand und Kosten keinen Sinn! Dieser Abschnitt ist nur für Leute gedacht die das letzte bisschen aus so einem Zylinder rausholen wollen. Der Vorteil der Fremdkolben liegt in den besseren Kolbenringen und dem meist niedrigeren Kolbengewicht. Das bedeutet somit höhere Drehzahlen und die Möglichkeit einen breiteren Auslass fahren zu können, ohne das gleich die Ringe brechen. Ausserdem erreicht man je nach Kolben mehr Hubraum. Bei Verwendung von Fremdkolben muss auf die Kompressionshöhe des Kolbens, den Durchmesser des Kolbenbolzens und die Grösse der Bohrung geachtet werden. Die PK/ET3 Zylinder haben 55mm Bohrung, die Kolben einen 15mm Kolbenbolzen (damit das Kolbenbolzenlager zum Durchmesser des oberen Pleuelauges passt) und eine Kompressionshöhe von 36mm Die Kompressionshöhe wird ab Aussenkante Kolbendach bis zur Mitte des Kolbenbolzens gemessen. Es können übrigens auch mit Umrüstlager Kolben mit 14er Kolbenbolzen gefahren werden bzw. mit anderem PIeuel auch Kolben mit l6mm Kolbenbolzen. Folgende Kolben kommen in Frage: > Kawasaki KH400, 15mm Kolbenbolzen 57mm Bohrung (ergibt ca. l3Occm Hubraum) Dieser Kolben ist aber so gut wie nicht mehr zu kaufen und scheidet deswegen eigentlich aus. >Honda CR 125 (nur Baujahr 1988!), 15mm Kolbenbolzen, für 54-56mm Bohrung, Kompressionshöhe 28mm, Kolbenring aus Stahl, Oberfläche verchromt, Gewicht 178g (mit Kolbenbolzen und Ring) - Bilder > Suzuki AR 125, 15mm Kolbenbolzen, 55mm Bohrung Die beiden letzten Kolben kann man entweder als normales Ersatzteil bei den entsprechenden Motorradhändlern oder als Wiseco bzw. Pro-X Kolben kaufen Es gibt natürlich noch mehr Kolben die in Frage kommen, aber schaut da einfach mal in den Wiseco oder Pro-X-Katalogen nach. Ausserdem können auch die Kolben folgender Vespa-Tuningzylinder verwendet werden: Polini 133ccm (erstes Maß 13Occm), Bohrung 57mm, Kompressionshöhe 36mm Malossi 136ccm (erstes Maß 132ccm), Bohrung 57,5mm, Kompressionshöhe 30,5mm (Malossi nur ohne Fenster für den Direkteinlass, gibt?s selten zu kaufen) Man muss für die meisten Fremdkolben den Zylinder aufbohren lassen. Dabei sollte die Wandstärke des Zylinders am Schluss noch mindestens 1 mm betragen da es sonst passieren kann, dass sich die Zylinderwand deformiert! Zur Orientierung: Der Zylinderfuss eines PK-Zylinders hat eine Wandstärke von 3mm. 57,5mm Bohrung kann man also noch guten Gewissens fahren. Wenn die Kompressionshöhe des neuen Kolbens kleiner ist, muss der Zylinder zusätzlich um die Differenz (oder weniger, je nach geplanten Steuerzeiten) unten abgedreht werden. - Zylinderkopf Die Zylinderköpfe der RK-Zylinder sind untereinander identisch Der Zylinderkopf der ET3 hat dagegen eine runde Quetschfläche Auf die Quetschkante achten (nicht weniger als O,8mm, besser 1-1?2mm) und unbedingt eine Kopfzentrierung und O-Ring Nut (wie beim 136er) einarbeiten lassen! Von den 3 Zylindern die ich bisher gesehen habe, waren alle am Kopf undicht. Ich hab deswegen einen Kolben getötet, obwohl Kopf und Zylinder aufeinander eingeschliffen waren und der Kopf nach Drehmoment angezogen wurde! Anscheinend verziehen sich die etwas materialschwachen Köpfe bei entsprechender Wärme einfach so stark, dass Undichtigkeiten auftreten. - Verstärkte Kupplung 4 Scheiben müssen nicht sein, 3 Scheiben und verstärkte Feder tun es bis 12PS auch. Darüber hab ich keine Erfahrungen, muss man dann eben ausprobieren. - Auspuff. Man kann ohne Probleme eine unauffällige Banane fahren aber richtig Spass macht der Zylinder erst mit einem Auspuff, der bei höheren Drehzahlen richtig saugen kann, zBsp. ein Zirri Silent oder RZ. Dann fährt sich der Motor nicht viel anders als ein 136er Malossi.

Hier im Forum gibt es irgendwo einen Link (oder den ganzen Text) zu so einer Anleitung. Die wurde glaube ich von Salih geschrieben. Ich habe sie irgendwo auf meinem PC abgespeichert. Wenn ich sie finde, kann ich sie Dir per PM (oder e-mail) schicken.

Bei Vollgas liefert die Lichtmaschine bis zu 40 Volt. Da brauchst Du einen Spannungsregler (3 Anschlüße reichen), der die Spannung auf 12 Volt begrenzt. Alles dazu gibt es bereits in mehreren Beiträgen hier, einfach über die Suchfunktion zu finden.