Pholgix

Der Ausleger nach oben ist ja lang... Ob man jetzt 60mm nach rechts oder "übersetzt" nach oben fährt sollte m. E. keinen Unterschied machen. Ist das nicht sogar ein original Prüfwerkzeug ?

Ich verwende nach viel rumprobieren meistens die SIP Performance, aber speziell der vordere Bremszug wird leider gern brüchig, habe ich jetzt fest gestellt. darum neuerdings auch die SIP im Retro Style (bilde mir ein, die Umhüllung ist standhafter). Aber immer mit Edelstahl Innenzug. Der korrodiert auch nach Jahren und öfter mal Feuchtigkeit nicht in der PE-Hülle fest. Ich nehme die auch deshalb gerne, weil die Abmessungen bisher gut gepasst haben und vor allem die Durchmesser der Metallhülsen zum Sitz im Lenker passen. SC teile waren da öfter enttäuschend. Die SIP Premium mit PTFE hatte ich auch schon und ich kann nichts schlechtes sagen. Den Kupplung und Bremszug tausche ich aber gegen Edelstahl Zug mit Pilznippel. Die wohl kritischste Stelle ist vorne der Bremszug und die Tachowelle, darum kommt bei mir da immer ein transparenter Qualitäts-Schrumpfschlauch drüber.

Die Frage ist, wie viele die Welle tatsächlich reklamiert haben...

Was für eine Welle hast du verbaut? Sofern du längere Einlasszeiten hast, fehlt an den Kurbelwangen Material für den Kolbenausgleich, das macht sich fast immer bemerkbar. Silentgummis evtl auch gewechselt? Wenn die etwas härter sind, werden Vibrationen plötzlich auch deutlich mehr übertragen. Ein etwas schwererer Kolben (und Bolzen) trägt gern auch seinen Teil dazu bei. Eventuell hilft es, einen bikonischen Kolbenbolzen zu verbauen, sofern es den gibt.

ist das neu? Preis ist ja heiss. selbst für IT Malossi Engine Crankcase Pair Original Piaggio Version Ve...Pair of Malossi engine crankcases, Original Piaggio version, designed for Vespa PX and PE 200. Ideal for reliable performance builds and high-quality restorations. Ensures strength, precision machinin

Hast Du das auch mal um 180 Grad verdreht in den Aufbau gesetzt? Hat das Vorzeichen dann gewechselt?

Der Besitzer der SS zweifelt da auch und will nicht Versuchskaninchen sein. Das Lüfterrad passt sowas von gar nicht zu der Abdeckung, da klafft montiert ein so grosser Spalt, keine Ahnung was man sich bei der Flügelform gedacht hat. Da hätte man einfach weniger wegfräsen müssen, dann wäre das top. PINASCO FLYTECH und Vespatronic wirken auch nicht besser und haben zudem ein sehr leichtes Lüfterrad. Ne Alternative wäre evtl. noch das Lüfterrad von Egig, die Form sieht gut aus, allerdings wird der Lüfter mit Polrad wohl sehr leicht sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/luefterkranz-egig-performance-high-performance-sip-vape-zuendung-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s_51010400 Weis jemand ob das tatsächlich passt so wie es da steht?

Auf den Kolben wird üblicherweise ja auch der Durchmesser der Zylinderbohrung angegeben. Also für Bohrung 63.4. Eben weil der Kolben nicht nur einen Durchmesser hat und es verschiedene Arten gibt den zu messen.

Gibt es schon Erfahrungen mit der YGROS VAPE zündung für die 180SS bzw GS 2.Serie? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendung-sip-performance-by-vape-sport-by-ygros-12v-dc-fuer-vespa-160-gs-0036098-180-ss_523501SD?usrc=Vape+ygros Mir geht's vor allem um das Lüfterrad, welches erschreckend kleine Flügel hat: Bin da etwas skeptisch, dass die Kühlleistung ausreicht...

Naja, der halbe Aufkleber in der Vergaserklappe ist noch vorhanden... das hat halt seinen Preis

Die Standard 125er Modelle haben nach meinen Aufzeichnungen 110 Grad Ausschnitt, die findet man bei SIP von Mazzu als "Kurbelwelle". PKS und ETS/XL/2 haben soweit ich weiß, verlängerte Einlasszeiten. Die findest du als "Rennwelle" von Mazzu. Vermutlich die 45091000. Kann man aber meist schon auf den bildern grob ausmessen. Habe in letzter Zeit drei Stück Mazzu bestellt (original und race) und alle hatten einen super Rundlauf unter 0.01mm!

Es ging mir eher um die anderen typischen Problemstellen. Wollte damit nur sagen, dass man da überlegt vorgehen sollte. Oder denkst du, dass das die einzige Stelle war? Wenn dort schon so viel Korrosion vorhanden ist, ist es nach meiner Erfahrung an anderen Stellen nicht besser. Das darunterliegende Stehblech mit den fünf Sicken, das an die Aussenhaut gepunktet ist z. B. (im ersten Bild). Oder die beiden "Flügel" rechts und links. Da ist zwar äusserlich alles blank, aber zwischen Aussenhaut und diesem Formblech sitzt meistens trotzdem ordentlich Rost. Ebenso bei den Flügeln. Man kann es von aussen ja meist gut beurteilen. Genauso dort abwärts wo normalerweise die Tunnel-Plastikabdeckung sitzt. Da sind so viele Blechdoppelungen, die würde ich mir vorher genau anschauen bevor ich das alles mit Wachs einsaue.

Irgendwie geil! https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/motorrad/vespa-gs-roller-scooter-883842971 /

Ich würde vor allem dort wo eventuell mal noch geschweisst werden muss nicht mit Wachs arbeiten! Wenn das warm wird gast das aus und es wird sehr schwierig da ein ordentliches Ergebnis abzuliefern! Das gibt Blasen und Spritzer, da kotzt jeder Karosseriebauer. Komplett mit Wachs eingesaute Karosserien bearbeite ich an den Falzbereichen (wo die Durchrostungen ja meistens auftreten) darum nicht mehr. Falze konserviere ich immer mit OxyBlock N, das ist je nach Temperatur mehrere Tage aktiv und zieht komplett durch. Wird im Gegensatz zu Wachsen aber fest. Muss man in dem Bereich dann doch mal schweissen ist es auch nicht ganz optimal, aber besser als Wachs. Ausserdem ist Oxyblock überlackierbar und Dichtmasse hält darauf

Ich würde definitiv den PX Rahmen zersägen, statt der TS, die es so oft ja nicht gibt... Außerdem wirst du froh sein Über ein anständiges Fahrwerk und Bremse vorne. Die Rekuperation bremst zwar auch aber da ist die Frage wie stark die eingestellt ist. Den Schlüsselschalter hast du dann auch schon dran und musst nichts neu erfinden. Ist ja so schon Bastelei genug.

Uuultraschnelle Lieferung, danke! Montag 17:30 bestellt, Montag 19:00 versendet, Dienstagmorgen da!

Ich würde das direkt neu buchsen lassen. Kostet dich vielleicht 50-60€ mit Versand, danach ist das Ding dicht und die Schaltmimik nicht mehr ausgeleiert.

Danke dir mal für den Hinweis, ich gehe dem mal nach. grundsätzlich ist da alles original dran und der lief vor der Zündungsrevision wohl einwandfrei.

@StefanVespa Das ist ein v-ring der sollte keine flache Seite haben. Die Teile sind aber manchmal gern von eher schlechter Qualität und dann kann das so wirken. Ich denke, grundsätzlich ist es wurscht wie rum Du den einbaust, Hauptsache du achtest darauf, dass er nicht zu stark komprimiert und damit schnell beschädigt wird. @Spiderdust Ich denke es ist Wurst welchen 2K Kleber (nichts anderes ist "Kaltmetall") du wählst, solange es die Spezifikation bezüglich Temperatur, Alterung, Benzinfestigkeit und Untergrundhaftung erfüllt. Das A und O ist fettfrei und eine etwas raue Oberfläche. Von dem Knetzeug bin ich nicht so überzeugt, weil mir die Verarbeitung nicht so gefällt und sich das bei mir am Überströmer gelöst hat. Trotz Grübchen. Ist aber durchaus möglich, dass der Untergrund nicht perfekt dafür konditioniert war. Seither verwende ich einen Industriekleber mit dem ich im Arbeitsumfeld viel gearbeitet habe und seine Eigenschaften gut kenne: Araldite AW2101/HW2951. Der Epoxykleber ist temperaturbeständig und thixotrop, was bedeutet, dass er, trotz flüssiger Eigenschaft, nicht davon läuft und sich so sehr gut verarbeiten lässt. Trotzdem läuft er in jeden Hinterschnitt.

So viel zum Thema die seien "... absolut überzeugend" wie ein grosser zwei Buchstaben Shop schreibt. Die Nebenwellen sind auch grosser Käse.

Hast Du ein Tuning mit ordentlich Vibrationen drauf?

GR Welle in nem LML 5CH Motor ohne Tuning, der Kumpel dachte erst seine Kupplung rutscht...Motor hat etwa 3000km runter: Und hier noch ein Kolbenbolzenschaden an einer originalen SS180: Die originale Kontaktzüdung hatte einen springenden ZZP, der ist bei höheren DZ von 23° auf etwa 45° gesprungen und hat gerasselt, als wenn irgendwo ein loses Blech scheppert. Vermute die Detonationen/das Klopfen haben den Kolben/das Lager massiv belastet. Die Zündung wurde vor wenigen 100km überholt, ich denke also, da stimmt irgendwas mit dem neuen Unterbercher oder Kondensator nicht.

Hab neulich auch die SIP Lusso verbaut und was mir sehr gefällt, und das schreiben sie ja auch, dass die (neue) Bremstrommel sehr streng drauf geht und wirklich fest sitzt! Ausserdem macht sie fertigungstechnisch einen sehr guten Eindruck... auch wenn ich sie noch nicht gefahren bin, denke ich das war eine gute Investition.

Für die originale Cosa Kupplung müssen nur die Stege im Deckel und Gehäuse weg. Du musst sie nicht unbedingt bis zum Grund wegnehmen, nur soweit, dass der Korb sicher nicht mehr schleift. Denn die Stege haben eigentlich eine Funktion: das herumgeschleuderte Öl soll dort hängen bleiben und die Kupplung und den Druckpilz schmieren. Ein minimaler Reststeg ist also durchaus hilfreich. Du wirst beim Einbau aber sehen ob es passt. Denk dran, dass der Kupplungskorb noch etwas ins Gehäuse gedrückt wird, wenn du die Kupplung ziehst. Du musst den gehäuseseitigen Steg also tief genug rein kürzen. Wenn du einen CNC-Korb haben solltest, hat er im Normalfall etwas mehr Materialstärke, wodurch meist ein Ausdrehen des Deckels notwendig wird. Btw: Das was du gelb markiert hast, ist bei Getrennschmierung die Aufnahme für die ölpumpenwelle.

Solange der ASS soweit drin ist, dass er hinter dem Vergasereitigen Schlitz liegt, ist das dicht. Ist doch schnuppe wo die Hülse sitzt. Die hat m. E. keine Dichtfunktion, ebenso wie der Filzring keine gegen Falschluft hat. Der soll verhindern, dass Dreck vom Motorraum in den Stutzen gedrückt wird.