Pholgix

Meiner liegt jetzt auch auf der Werkbank. Der Zylinder ist rund und hat über Kreuz auf je 3 Höhen gemessen 52.82mm. Eigentlich etwas weniger, geschätzt 52.818. Der Steinle 2-Punkttaster hat aber nur eine 0.01er Teilung... Der Kolben hat die Inschrift 52.73. Durchmesser ist nach Piaggio Methode, ca 5mm unter den Ringen gemessen, 52.55mm (90° zur Kolbenbolzenachse). unten an seiner dicksten Stelle, ist er 52.75. Auch direkt unter dem Boost Port Fenster hat er 52.75. Ich nehme an die fehlenden 0.02 mm (Inschrift) sind der Lack. Das Einbauspiel beträgt somit etwas weniger als 0.07mm an der dicksten Stelle, gem. Piaggio Methode 0.27mm. Mit Lack! Klingt für mich nicht schlecht. Der Kolben wiegt mit bikonischem Kolbenbolzen und den zwei Ringen plus Clipse etwa 152 g Insgesamt wirkt der Zylinder hochwertig, man muss aber die Kanalkanten selbst minimal anfasen. Das ist bei dem Preis für mich aber auch in Ordnung. schade, dass sie den alten VMC Rohling für den Kopf genommen haben und nicht den neuen mit mehr Kühlrippen. Mal sehen, ob hier die Langmuttern auch etwas zu lang sind, wie beim Stelvio und an der Abdeckung anstoßen... Mit der Wasser/Waage Methode komme ich auf ein Brennraumvolumen von 9,5 g bzw. ccm, bei QS0mm, mit QS1.0mm kommen rechnerisch nochmal 2.19ccm dazu, das gibt ein Volumen von 11.69 ccm und eine geometrischen Verdichtung von (125+11.69)/11.69 = 11.7:1 bei 57 Hub. Den Kolbenringstoss habe ich mal angezeichnet, aber man sieht natürlich erst im eingebauten Zustand, ob der an den Kanal Kanten läuft oder exakt auf dem Steg zwischen boostport und Überströmer. Die kanalfenster werde ich darum definitiv nur oben und unten anfasen! Beim boostport ist mir aufgefallen, dass dort eine Art "Stolperkante" an der oberen Seite vorhanden ist. Ich dachte immer der Boostport soll den Strom der ÜS "aufstellen" und steil nach oben zeigen. Es sieht aber so aus als, ob der Kanal etwas zu weit aussen positioniert ist. So wird die Stolperkante den Strom stören, könnte ich mir vorstellen. Das schaue ich mir mal noch mit einer Dose Bremsenreiniger genauer an und optimiere das eventuell noch leicht Den Spacer für die 2 Kanal Version finde ich gut gemacht, so kann man den BP trotzdem nutzen und ich denke man hat da ausreichend Durchsatz. Vermutlich kann man das auch noch etwas am Gehäuse optimieren... Im Bild unten die Fenstergrösse bei Kolbenposition "BP öffnet": Hier noch ein Bild mit der Kolbenposition "ÜS öffnet". Ich denke ich werde die im Weg stehenden scharfen Kolbenkanten noch etwas verrunden

Sowieso. Mach ich schon immer. SIP macht es einem da ja auch echt einfach, weil man umsonst sehr unkompliziert zurückschicken kann. Ganz im Gegensatz zu SCOOTER CENTER wo man jedes Mal betteln und diskutieren muss damit man den Versand erstattet bekommt! Wenn man viel bestellt ist das durchaus ein Kostenfaktor.

Der Bolzen wird sich nach Anziehen mit DM nicht mehr bewegen, würde ich sagen Die KW ist ohne zweites Lager immer recht beweglich. Dein Kolbenhemd hat im Video so graue Stellen, ich kenne das von starkem Kolbenkippen, wenn das Laufspiel zu gross ist. Was ist die dickste Stelle am Kolben und was hat der Zylinder ?(und wie gemessen?) Hatte neulich auch ne SS180 da, die auch übel gerasselt hat, ab etwa 2500-3000 /min. So laut hatte ich das noch nie. Dachte auch erst an ein lockeres Blech. Da war aber der KoBo ziemlich verschlissen und das Lagerspiel entsprechend gross: Wird ja aber bei dir nicht der Fall sein, da neu.... Ausserdem ist der ZZP ab einer gewissen Drezahl schlagartig gesprungen und dort geblieben: Schätze Kondensatur oder unterbrecher ist mist. Vieleicht hat das Ding ja deshalb dauerhaft geklopft und so den Schaden verursacht? Könnte aber auch am Öl gelegen haben. Der ist ne Weile 3% gefahren. Hast Du mal den gesamten DZ-Bereich geblitzt?

na dann: QS 1.0! natürlich nicht! -->fehlende Überdeckung Koboauge -7mm!

Damit erhöht sich die geom. Verdichtung etwas. Bei angenommenen 12 : 1 bei QS=1.0 auf ca. 12,6 : 1. Ist nicht gerade materialschonend, aber auch nicht wahnsinnig viel. Aber das wichtige ist ja egentlich eh die effektive Verd. Die hängt ab von den Ausasssteuerzeit. Aber egal. Mit QS 1.2mm, also plus 0.2mm landest dann wieder etwa bei 12,1:1, wenn ich richtig gerechnet habe! Es gibt auch einen von VMC, glaub bei SIP, ist aber recht kurz. Den BGM Kobo gibts leider nicht als bikonischen Ersatz, sofern die Bilder stimmen...warum auch immer!

Mir ist schon aufgefallen, dass die ND in (neuen SPACO-) Vergasern zum Teil leicht unterschiedlich tief versenkt sind, möglicherweise gibts auch bei den ND Toleranzen bei den Gewinden. Bei einer ungünstigen Kombi steht die ND dann so weit raus, dass die ND am Filter fast ansteht oder sogar berührt. Ich hatte es schon, dass der Filter leicht krumm sass und sich nicht ganz runterschrauben liess! So ist mir das aufgefallen. --> Wenn man nun einen Filter mit Loch nur über der HD verwendet, ist die Luftzufuhr nur durch den Schlitz der NLKD und dem Loch über der HD möglich. Könnte mir vorstellen, dass die Strömungswiderstände wirken wie eine etwas kleinere Nebenluftkorrekturdüse, also statt 160 vielleicht nur noch 140. Eine 55/160 ist dann vielleicht nur noch eine 55/140, was nach meiner Erfahrung (55/140 mit Trichter) eher fett ist. Ist aber bis jetzt nur eine Vermutung, die man noch verifizieren müsste... Zum Vergleich: Zur Zeit teste ich 50-130, 50-120, 52-120 und 52-130 auf meinen 225ern und 187/177ern, immer ohne Filter/Trichter/T5 Filter ohne Herz UND Kamin zu! Die Benzinbohung ist also immer unter 55. -->Mit 50-130 im 225er Sport bin ich aktuell sehr zufrieden, mein Ziel liegt dabei auf ruhigem Motorlauf bei kleinem Schieberhub vor allem bei Stadtspeed. Beim BGM müsste ich demnächst mal wieder ran und weiter testen. Zu viele Projekte...

Die Quetschspalte ist so klein zu wählen, dass bei fortgeschrittenem Lagerspiel sicher kein kopfkontakt zustande kommt. Das ist bei den Vespamotoren üblicherweise 0.9-1.0mm. Je grösser die Quetschspalte ist, umso schlechter die Quetschwirkung und die Vorbeugung gegen klingeln. Ich würde dabei nicht über 1.2mm gehen. Vor allem wenn das so angegeben wurde von Malossi. Wobei hier die Frage ist ob die sich auf 57 oder 60 mm Hub beziehen. Ich nehme an die Verdichtung wird 57mm irgendwo zwischen 11:1 und 12:1 liegen. Bei 60 mm erhöht sich das Ganze entsprechend. Wenn du es genau wissen willst Kauf deine 20 ml Spritze und Liter das Ganze im zusammengebauten Zustand aus. Oder mittels der Wassermethode auf einer Waage mit Kopf und Kolben im ausgebauten Zustand. Ist im Wiki beschrieben und spielend einfach. Mit beiden Methoden habe ich gute Erfahrungen gemacht und komme meist auf etwa dasselbe Ergebnis. Leichtere Kolbenbolzen ist immer gut um Vibrationen zu verringern.

Also ich bin schon einige Zeit mal deutlich zu fett unterwegs gewesen, sowohl auf ND sowie auf HD, bis ich mit AFR Messung angefangen habe. Mir ist min. in den letzten 10J noch nie eine Zündkerze davon kaputt gegangen. Immer NGK. Wechselintervalle vielleicht alle 5J mal.

52/140 finde ich jetzt nicht so mager. So pauschal kann man das nicht sagen, es hängt wie du sicher weißt, vom Rest der Peripherie ab. U. a. von dem was oben drauf ist (Filtertyp/Trichter) und auch ob der Kamin zu ist (=glatter Schieber). Und natürlich welche Meereshöhe. 50-130 nutze ich z. B. gerne zwischen 500 und 1000hm ohne Filter/Trichter

Interessant! Mit schwer meinst Du das 3 kg Teil? Oder das Elestart mit 2.xkg?

Und der Verlauf und Peak-DZ war auch völlig identisch?

M. M. nach wollen viele billig billig und die Shops gleichzeitig ordentliche Margen haben. Nur in Asien oder anderen Billiglohnländern kann das Zeug so billig gefertigt werden, damit dieses Ziel erreicht wird. Da leidet dann logischerweise die Qualität. Wobei es sicher auch in Asien präzise Fertigung mit Qualitätskontrolle gibt, aber halt nicht zu dem Preis, den der übliche Vespafahrer in Europa erwartet. Man kauft sich E-Bikes für mehrere tausend Euro aber jammert rum, wenn ein neuer Zylinder mehr als 300 Euro kostet...das ist das Ergebnis. Gehärtet bzw. Vergütet wird übrigens fast immer erst nach der Fertigung. Dadurch werden Wellen eventuell krumm und müssen gerichtet werden, die Laufflächen werden sicher nicht ballig davon. Passungen und Laufflächen von Lagern müssen aber nach der Wärmebehandlung auf Maß geschliffen werden. Ich denke da entsteht der Fehler. Btw: Wie jetzt durch einen Freistich mehr Schmierung zustande kommen soll, erschliesst sich mir nicht...aber die Malossi wird schon taugen denke ich!

Ich habe die Malossi neulich verbaut. Wird passen denke (hoffe) ich.

Man kann das auf den Bild nicht so gut erkennen, aber dass man da spuren sieht, ist jetzt nicht optimal. Ich würde mal schauen, ob die Spuren mit feinem Polierflies weg gehen, oder mit ner Nadel fühlen ob die tiefer sind. Wenn tief dann neu, sonst hat Du den nächsten Schaden in absehbarer Zeit. Frag mal ne KI nach dem Schädigungsmechanismus der zu Pitting oder Fretting führt und wie sich das weiter entwickelt wenn erstmal 2-3 Pittings vorhanden sind. Und wie schnell sich das weiter zum schlechten entwickelt.

Ich hatte es dir ja schon geschrieben... Bei BGM wäre ich vorsichtig...

Deine Nebenwelle ist komplett fertig. Aber sowas von, da würde ich mir auch den Tannenbaum Innen ganz genau anschauen! Welche bestellen? Es gibt hier ein Nebenwellen topic, wo es irgendwo auch ein Resümee geben müsste, welche was taugt und welche nicht. Viel Auswahl hat man jedenfalls nicht, soweit ich mich entsinne. Der Durchmesser der alten Nadeln sagt nichts über die Schädigung unter der Oberfläche aus. Wenn aber die Lauffläche der Nebenwelle so aussieht sind die definitiv auszutauschen --> Neue PIAGGIO Nadeln... und nur die.

Krass... Wie dick ist denn der Fuß da noch? (nur im sicherzugehen: das Teil ist kein AliBaba-Mitutoyo und misst genau?)

Hast du die Zahnradflanken und vor allem die Lauffläche der Nadeln an der Nebenwelle genau angeschaut? Irgendwas hat das harte Stück Zahnradscheibe zermahlen und die harten Brösel gingen einmal durchs Getriebe. Das ging vermutlich nicht spurlos an den Bauteilen vorbei... Und die Nebenwelle hat sowieso häufig pittings, da sollte man immer genau hinschauen.

Vielleicht liegt das ja an der kleinen Tasche oben im schieber? Der Einfluss dieser Tasche wurde auch ein anderer Stelle schon heiss diskutiert. der sollte eigentlich bei kleinem Hub einen Einfluss haben. Sozusagen die Bohrung entlüften. Der Sinn davon in der T5 ist mir aber noch nicht ganz klar...

Setzungserscheinungen gibt's natürlich immer, egal ob mit oder ohne Scheibe. statt der Wellscheibe kann man genauso gut eine U-Scheibe nehmen oder einfach nichts, sofern die Mutti einen Bund hat. Weil diese Wellscheibe, wie du sagst, gar nichts bewirkt. Die wird nur platt gedrückt und hält sicher nicht die Schraubenvorspannkraft. Ich habe die auch nur drunter, weil es original so war und Scooter Center das mal wo beschrieben hat. Was aber definitiv nachgibt sind die 3,x mm Scheiben. Da sieht man beim Ausbau an der Scheibe schön wo die Kante vom Lagerring drückt. Weil sich diese Scheibe egal wie hart sie ist, minimal zum Teller verformt, kann sie vor allem dann brechen, wenn an einer Stelle hohe Kerbwirkung herrscht, was bei der Nut der Scheibe meist der Fall ist, wegen sehr scharfer "Ecken". Oft beginnt dort der Riss. Darum haben die Scheiben von SIP auch eine schöne Verrundung in den Ecken der Nut. Ich habe von 2,8 bis 3,8 schon alles verbaut und da ist mir auch noch nie eine gebrochen, wenn man das max Anzugsmoment (ungeölt!) beachtet. Wegen Primärausrichtung: Ich bezweifle, dass dort 0.1mm was ausmachen. Allein das Ritzel kann bei gezogener Kupplung meist um 0.4mm wandern... Aber kannst es ja mal prüfen mit nem Winkel o. ä. Ich nehm da immer die originale Dicke oder 3.8mm und Prüfe dann immer die Distanz zum Kupplungsdeckel mit Knet, den je nach Belagstärke variiert das. Auch mit abgenutzten Kulubelägen sollte da nichts angehen! Also min 1.5mm oder so... Wenn die Distanz sehr/zu groß ist und das Trennspiel nicht ausreicht gibt's die DRT+1 Druckplatten. Was ich aber bei der BGM Kupplung definitiv prüfen würde, ist der Überstand des silbrigen Innenteils gegenüber dem Ritzel. Ist das mehr als 0.3/4mm hat Du u. U. Trennprobleme und schieben wenn Du den Gang einlegst.

Wie kommst du darauf? Mir fällt kein Grund ein, warum die Wellenscheibe einen Einfluss auf die Schraubenvorspannkraft haben sollte...

Glück gehabt, dass sich da nicht noch mehr zerlegt hat. Würde mir aber Zahnräder und vor allem Nebenwelle ganz genau anschauen! War die Superstrong mit sehr harten Federn? Das erhöht die Last zusätzlich auf das dünne harte Zahnrad. Passscheiben unter dem Zahnrad in den Hohlraum wären da sicher hilfreich gewesen. Aber hat sich ja erledigt, wenn stillgelegt und ne 3.8mm Scheibe rein kommt...

Ja die. oder die günstigere mit dem verkupferten Pleuel, je nach Anspruch und Leistung. Meine Vermutung ist, dass man das Material stehen lassen hat, damit mehr Masse vorhanden ist. Vielleicht auch mehr Stabilität an der Pleuelbolzenpressung....

Die BGM Wellen sind am Steuerwangendurchmesser kleiner als die meisten anderen auf dem Markt (siehe Wiki). Der Drehschieberdichtspalt ist dadurch deutlich grösser, darum scheiden die für mich aus. Ich nehme auch immer SIP, noch nie Probleme gehabt.

Interessant...ist der evtl als besserer original Ersatz gedacht? Bei B7HS und 21°VZ würde ich davon ausgehen, dass die Verdichtung nicht allzu hoch ist. Eher im Bereich original also unter 9.5:1.