wheelspin

so ganz eigentlich hab' ich mal gelernt, daß bei einer Kurbelwelle immer ein hohes eigengewicht anzustreben ist. diese ganze lippen-sche... spricht da doch - naja - dezent dagegen. ohne meine jetzt folgende vermutung beweisen zu können, würde ich sagen, daß bei steigender drehzahl da irgendwelche voll blöden eigenschwingungen erzeugt werden. zum teil durch die extrem bananeschalen dünnen kurbelwangen und zum anderen durch die massen-unterschiede der beiden wangen. spasseshalber könnte ja mal jemand der das kann, kurz eben mal rechnen was so 100gr. massenunterschied an den einzelnen wangen, in abhögingkeit von der drehzahl, so ausmachen - masse-mässig. um auf das thema zurück zu kommen: ich sag': fette wellen, so alà polini, sind voll toll und sollten diese drehzahlen mitmachen. eine voll krass gelippte mazzu-dings rennwelle, die noch zu dem aus eher bescheidenerem material als das polini pendant ist - stribt und mit ihr der drehschieber.

motorhead, fang eher mit der kanalgestaltung an, da liegt mehr, oder besser, da ist mehr zu finden als man so glaubt. vielleicht, wer einen tuning-teile händler in der nähe hat, sollte sich mal in dem ein oder anderen auslass von einem eher leistungsorienterten 70cc geschoß umsehen - so Malossi MHR-Team oder anderes in der region... um da mal ne' idee zu bekommen... die "ich fräs' im rechten winkel zur laufbahn-idee" find ich persönlich nicht so unfassbar prall - also im bezug auf den poli-guß-klumpen..

du sprichst von sf-getrieben?? mach mal bitte ein bild - kenn' ich nicht....?

eigener motor von vor ein paar jahren: 210malossi, hub 57 (einl. 65° n.OT), 28phbh, jl-lh, ram-air. ND 52, AV264/X2, HD122. Hat mich mehrere Jahre vollgasfest zur arbeit gebracht (40km ein weg). je nach motor bist du mit 130 deutlich zu fett unterwegs. 125 sollte schon gehen... wenn alles dicht ist.

gewinde der hauptwelle, lusso ist dicker. oder ganz doof muttern vergleichen, SW22 (kronenmutter)= px-alt , SW24 (6-kantmutter mit sicherungskäfig)=px-lusso

jup, 0,35mm sollte wohl gut gehen... Therese meint brosi war schneller...

... ich vermute dieser thementitel wird in den top ten meiner gsf-10jahres bilanz auftauchen aber zum thema, selbst über piaggio bekommt man die langen dinger nicht mehr, auch scheint der zulieferer gewechselt zu haben. beim einbauen wird dir allerdings auffallen, daß durch das einpressen der hülse das gummi breiter gedrückt wird... oh - mann, wenn das meine mutter liest, alles saukram hier...

maaan undi, was machst du denn für riiiiesen löcher da rein?! wenn ich mir jetzt überlege das da ein drittel von für 28ps reicht, dann müssen da bei dir mindestens 70 rauskommen, gemessen in österreich sind das dann vermutlich 80.... aber wenigstens hast du einen vernüftigen membrankasten dran. bald gibt es ja auch dann einen vernüftigen rüssel dafür...

... der grund das da keine keile mehr abscheren... is halt eine spezielle mutter, wird ohne sicherungsblech gefahren, draufschrauben und gut. gleiches für die kupplung.

hey Bernt, die trägerplatte 3mm einzudrehen halte ich für nicht gut. du kommst sonst im bund der platte raus...oder- naja, wird halt knapp mit material an der stelle.. erfahrungsgemäß reicht da 1,5mm aus (hat bis jetzt schon mehrfach so gepasst). das material der trägerplatte ist irgendein wald+wiesen-dreck, also, ja - ist weich. die kupplung wird praktisch "en block" reingebaut, wie immer eben. bitte überprüfe doch mal das maß zum eindrehen, wenn die kupplung komplett eingebaut ist, also festgezogen. der mindestabstand zwischen montierter andruckplatte, bzw. lager zur kupplungsmutter hin, sollte min. 2,5mm betragen. andernfalls könnte es je nach deckel/hebel-kombi zum kontakt der beiden kommen und das wäre wohl doof... fährst du die gelagerte andruckplatte mit xl2 deckel oder xl1? da könnte der maß-unterschied auch herrühren.. wenn du eingedrehte platten brauchst, dann meld dich doch kurz per pm, ich habe noch welche liegen. falls noch bedarf an den verstärkten muttern da ist - auch pm...

ggf. noch ein defekter drehschieber. aber wie subway schon sagte, eher undicht...

es ist aber garnicht so unwahrscheinlich, daß die ND in der größe benötigt wird. beim 24 kann schon mal eine 60+ von nöten sein...

wenn man sich den lüfterkanal und den großen lagersitz für das 6200 anschaut, würde ich auch sagen - ja

persönliche erfahrung: zylinder stecken, einlass so lassen, rennwelle oder orig. bearbeiten. ergibt einen stressfreien motor. mit et3 banane waren da fast immer 8pferde zu holen. mit mehr klimmzügen kommst du da auch nicht weit drüber ohne das es der alltagstauglichkeit abträglich wäre. primär 3.00, getriebe original, 19er shb hd im 90er + bereich, zzp 17-18° wenn man mag kann man dem ding noch einen kurzen 4ten spendieren.

ja, da gibt es dann auch in 1,0mm

2,76 halt ich je nach dem was das ding für dich können muß, für kurz. drehmoment und leistung liegen beim road da ja eher früh an (7000?). es könnta also sein, daß du mit einer längeren primär schneller bis, weil nach dem peak die leistung und das wichtige drehmoment wieder fallen...

der letzte dr 10kanal oder formula brauchte eine 84er hd! 82 kann also schon sein. ansonsten weiter testen...

mmh.. naja. basis der zündung ist ja eine PK-zgp. von daher muß auch damit rechnen das die so pk-typisch montiert wird. in der regel nur mit 3 schauben m5x16 und karo-scheiben in 5x15. Ist also im echten leben nix spezielles in dem sinne und in jedem bauhaus zu haben. wenn du allerdings schon so schmerzfrei bist und eine nicht passende chrom abdeckung auf dem geschoß fährst, sollten dich die schrauben vor keine allzu große hürde stellen. und ja, mit der abdeckung sollte das passen.

meine wahl ist da definitv abdrehen vom zylinder. eben weil die dichtung bleibt und auch, finde ich, eine sinnvolle sache ist.

beim polrad wirst du sicher die lüfterschaufeln etwas kürzen müssen, da die 1° die kleine lüfterabdeckung hat. habe ich schon gemacht und reicht um einen 8ps 102er polini dauerhaft zu kühlen. erst-serie ist halt da etwas speziell, generell so beim motor...

häufiger fehler ist das falsche verlegen des zuges, d.h. verlauf im rahmen / lenker ist falsch und der zug macht unnötig viele bögen und läuft über kanten. und was auch gerne gemacht wird, ist beim verlegen an der aussenhülle zu ziehen. dadurch zieht man die aussenhülle wie eine spiralfeder auseinander. das hat den effekt, das man beim hebel ziehen erstmal recht viel zugweg in das kompremieren der "aussenhüllenfeder" investiert bevor es an das betätigen des hebels am deckel geht. das kann man vorab testen: mit einer zange oder klemmnippel direkt hinter der stellschraube, wenn man den hebel bei praktisch blockiertem zug noch ca. 3-4mm ziehen kann, dann ist alles ok. oft kann man aber den hebel mehr 10mm ziehen, dann hat man eine feder gebaut.. abhilfe -> hülle tauschen

der kupplungszug läuft wie der bremszug durch den kleinen schlitz hinter dem schaltrohr in richtung hebel (bild1) weiter sollte der kuluzug dann unmittelbar hinter den schaltzügen durch den lenker nach unten in die karosse geführt werden. also in dem gleichen schlitz im lenker durch den auch die schaltzüge laufen.

hast du mal verucht den roller zu schieben und dabei mit eingelgtem gang die kupplung zu ziehen? manchmal braucht eine kupplung ein losbrechmoment, weil die kork und reibscheiben aneinander kleben. wieviel spiel hast du am kupplungshebel? andruckplatte vergessen?

bis auf die tatsache das der kupplungszug falsch verlegt ist, sieht das doch ok aus. ich denke auch das die gabel an dem blech anstehen soll.

die, bei der : -die drahtstärke dicker ist -mehr windungen dabei hat ABER! gib doch mal mehr infos. welche sip-feder? die feder die von W5 bei sip als sip verkauft wird oder etwas anderes? ich vermute du hast da eine fa-italia schaltklaue? bilder oder links wären da schon hilfreich. sonst könnte die antwort auch " die blaue" sein...und dich auch nicht weiterbringen....