Klingelkasper

Kopfhöhrerkabel oder Cinchkabel, irgendwas aus dem Audiobereich, das ist i.d.R geschirmte Ware...

...bei gehobenen Ansprüchen kann man sogar auf die richtige Lage der Kanäle achten (rechts/links), also zur Sicherheit am alten Stecker mit dem Ohmmeter nachmessen oder den alten Stecker bei Vergabe eines Fremdauftrags als Muster mitgeben.

Genau andersrum. gez. Klingelhorst

4. www.doepper-profile.de, da habe ich meinen Keder fürs Schlitzrohr her, haben die in allen möglichen Farben. Die sind auch auf diversen Teilemärkten vor Ort. 5. Auch wenn Du Dir woanders einen neuen Stoßdämpfer holst, wirf auf keinen Fall den alten Stoßdämpfer auf den Schrott, sehr hochwertiges Teil und er ist zerlegbar! Die Schutzhülse ist m.W. mit einem Gewinde auf den Teller unterhalb des oberen Dämpferauges geschraubt, runterdrehen, danach kann man den Dämpfer weiter zerlegen. Allerdings wird es sicher nicht einfach sein, einen Ersatz für den ausgeleierten unteren Silentblock zu bekommen.

Königswelle statt Zäpfchen. Jaja, irre teuer, schwierig zu beschrauben und die Kurbelwellen halten nicht wirklich lange, aber dafür fahren auf sowas auch keine Zahnärzte mit rotlackierten Fußnägeln rum.

MiamMiam?

Wenn die Asiaten schreiben, daß der Rotz nur für Showzwecke da ist, würde ich mindestenfalls davon ausgehen, daß die Stehbolzen abreißen, bevor der Drehmomentschlüssel ausgelöst hat.

Was mir noch so einfällt: 1. Das blaue Kabel Vom kabelkästchen zum Bremslichtschalter muss bei nicht getretenem Bremspedal auf Masse liegen, sonst kein Zündfunke > Verkabelung des Brelischalters prüfen. 2. Die Kabelanschlüsse am Unterbrecherkontakt kommen gerne mal der Befestigungsschraube der oberen Limaspule zu nahe > kein oder sporadisch schwacher Funke. @Ölsau: Schau mal danach, hatte die selben Symptome wie Du und dieses war die Ursache...

Echte Profis machen sowas mit der Feile. 0,8mm auf der (unterfütterten Spiegel-)Glasplatte machst Du dich tot und das Ergebnis ist zweifelhaft. Der machining shop will Dich nicht abziehen, die haben halt auch Ihre Rüstzeiten etc., die sie verständlicherweise bezahlt haben wollen. Wenn Du sparen willst und Dich mit der Feile nicht traust > Zugang zu einer Drehbank verschaffen und selber dranstellen.

Schön und gut, m.E. funzt sowas spürbar freudebringend nur bei ausgesprochen digital bewegten Motoren wie Automatix, Karts etc. Wenn man die Karre auch mal Teillast fährt, könnte das sich mit dem frühen ZZP im mittleren Drehzahlbreich z.B. auch negativ bemerkbar machen. Ich glaube, so eine Kennlinienzündung alleine rechtfertigt den Aufwand nicht, mir fehlen ein wenig die begeisterten Hurrarufe von Benutzern solcher Kennlinienzündungen. Kennfeld mit z.B. Schieberstellung (wie abgreifen am Schiebervergaser?) wäre wohl eher angebracht. Und RuckZuck haste mehr Strippen am Motor als Dir lieb ist.

Word

Machbar im Sinne von programmierbar ist das schon, aber gerade bei der Leerlaufgeschichte beisst sich die Katze ein wenig in den Schwanz. Wegen der geringen Schwungmasse ist die LL-Drehzahl zu instabil, um zwischen 500 und 1100 rpm noch was gestellt zu kriegen, zumindest wenn der Rechner die Drehzahl bei jeder Umdrehung ermittelt. Man müsste daher schon bis ca. 1500 oder besser 2000 rpm den frühen ZZP nehmen. Für die Startbarkeit ist dann evtl. noch die Programmierung einer Startsequenz nötig, damit er besser anspringt bzw. nicht zurückschlägt.

Ich würde unter den Umständen 16°VZ fahren und mit dem Polradgewicht wieder raufgehen, muß ja nicht gleich das schwerste sein. Zumindest wenn Alltagstauglichkeit/angenehmes Fahren ein Teil der Prioritätenliste ist, ist es m.E. nicht so günstig mit der Schwungmasse ans untere Limit zu gehen. Ein gut gemachter 2T-Motor mit Nennleistungsdrehzahl unter 10.000 rpm kommt normalerweise ohne ZZP-Verstellung gut aus.

Hartverchromung oder PTFE-Beschichtung auf das Messing schützt gut gegen Verschleiß, Schichtstärke ist wegen der Maßhaltigkeit bei der Fertigung einzuplanen, wenn man mit engen Toleranzen arbeitet.

Anton Antilope Balduin Binsenkraut Claus Chameleon Dieter Drossel . . Gottfried Gänseblümchen .....und endlos weiter...

Der ganz normale Wahnsinn bei langjährigem Betrieb mit einfachem Mineralöl, besonders bei den Stöffchen, die in den 50er/60er-Jahren so verwendet wurden. Gewohnter Anblick, so sehen die alten Motoren bei Erstöffnung eigentlich alle aus. Das Verklappen von Altöl per Benzintank erfreute sich zu früheren Zeiten übrigens auch eine gewissen Beliebtheit...

Jep, drauf gesch..., KS stempelt da immer 0,06, egal für welches Vespamodell, m.E. bedeutet das unbedingte Klemmer/Reibergarantie (alternativ evtl. auch 3000km mit zu fettem Gemisch streng nach Einfahrvorschrift bei Teillast rumdümpeln...klemmt vmtl. trotzdem und die Kiste ist danach komplett zugerotzt.) :plemplem: . Die Piaggio-Originalkolben werden bei der VN laut Werksvorschrift quer zur Koboachse direkt unter dem 2. Ring vermessen, der Zylinder wird parallel zur Auslassachse 50mm über der Laufbuchsenunterkante vermessen. Dann beträgt das vorgeschrieben Laufspiel 0,14mm (!), Verschleißgrenze 0,18mm. Bei den japanisch gemessenen 0,1mm laut Rainer wirst Du Dich daher über mangelnde Kompression kaum beklagen können...

Beim Motor handelt es sich um einen BMW VI Flugmotor, toller Wurf von Max Friz, ab 1926 in Serie. 1931 wurde damit schonmal ein Landfahrzeug bestückt, der legendäre Schienenzeppelin, immerhin trotz 18 to Gewicht 230 km/h schnell. Die Vmax-Messung mit obengezeigter Kalesche wäre wohl auch auf den SaltFlats nix für Leute mit schwachen Nerven...

Hatte ich an meiner GS so ähnlich. Habe das damals von nem professionellen Motorsportmenschen für 20 DM inne Kaffeekasse mit WIG-Schweißen auftragen lassen und die Nuten mit einer dünnen Flachfeile passgenau rausgearbeitet. 20.000 km später (Stoßdämpfer wurde inzwischen auch schonmal gewechselt) alles immer noch top. Edith würde die seitlichen Kerben auch noch zuschweißen lassen.

Chapter Eisenarsch vollzählig on the road..vorbildlich...

Wirklich gute Sachen sind halt immer schwierig zu verkaufen...

Nein Hans, so ein Lämpchen hattest Du nicht in Verwendung, das gibt es nur bei mir zu kaufen und ist speziell für das Rücklicht der Lammi entwickelt und an die Wechselstromelektrik der Motorroller angepasst. Da brennt weder was durch, noch gibt es Probleme mit der Lichtleistung, da der Reflektor des Rücklichts durch die seitlich angeordneten LEDs ausgeleuchtet wird. Hier findest Du den Erfahrungsbericht von Lacknase zu dem Teil und er ist bei weitem nicht der Einzige, der die LEDs von mir im Einsatz hat und vollauf zufrieden ist. Vielleicht hättest Du Dir den Aufwand sparen können, wenn Du dieses Topic vorher entdeckt hättest...

Joh, der Hans erfindet mal wieder das Rad neu inkl. Verschlimmbesserung...faszinierend.... . Mit 10x heller und so ist nahezu garantiert, daß Dich die Rennleitung mit dem Kram rauswinkt, mal abgesehen davon, daß Du alle zwei Jahre für den Besuch beim TÜV die ganze Scheiße rausreißen darfst. Lebensdauer Deiner Lösung dürfte bei der "Qualität" der Regelung, die üblicherweise von den Reglern so geliefert wird, eher nicht so dolle sein, keinerlei Schutzmechanismen vorhanden, keine Spannungs- oder Stromregelung in der LED-Schaltung, dazu noch hohe Bauteilkosten, Leistungsaufnahme des Bremslichts zu hoch etc. etc. etc.. Prädikat: Setzen, Sechs minus! Warum in die Ferne schweifen, daß Gute liegt doch so nahe...und wird einfach in die vorhandene Birnenfassung gesteckt: