dolittle

Hab jetzt das italienische Modell/Stossdämpfer mal dran gebaut, es benötigt oben UND unten je eine 10mm dicke Distanzbuchse.

Wenn man einen Stossdämpfer hinten an der Lince montieren möchte der nicht original ist, benötigt man ja diese Distanzhülse. Oben und unten?

Hi, fahre im Moment noch den 13.13er mit Gianelli OP. Der FalkR wäre schon mal geil. Was fürn Simonini hast du?

Szenario 2: du fährst 100kmh mit 1/4 Schieber? Ist das kurz/vor/während Resoeinstieg?

Mach mal Bild von deinem. Gibt verschiedene Zapfen die in die Lenksäule einrasten....

Das passiert ja nur weil du mit AFR eben versuchst jeden Bereich sauber hin zu bekommen. In der Praxis beschleunigst du ja durch, da wirds halt kurz mager bei Resoeinstieg und wenns ab da wieder auf 13,x geht ist doch alles gut. Wichtiger ist, daß wenn du auf 1/2-3/4 Gas, runter gehst in diese Drehzahlregion wo dein Resoeinstieg ist, er nicht deutlich unter 14 AFR geht... So habe ichs für mich am saubersten zu laufen gebracht.

Ja das weiss ich das er dass hat. Allerdings gibt's nun mal originale Wellen die einen kürzeren bzw. längeren Ausschnitt am Drehschieber haben. Woher die stammen, bzw. in welchen Modellen die jeweiligen verbaut wurden, kann ich nicht sagen.

Wenns ein Mofa ist, dann hats nen kleinen Einlass und ne Mofawelle Dann mach das mal, ohne grossen (Moped-) Einlass und Mopedwelle dürfte das mit original Zylinder nicht weit über 35kmh laufen...

Ist doch ok, das du hier ein eigenes Topic eröffnet hast, so bleibt alles zusammen und auffindbar zu deinem Projekt. Die anderen 2 Topics "Test" und "Test!!!", kannst du vom Moderator schließen/löschen lassen...

Hi und willkommen im Forum. Wieso ein 72cc Athena und dann "nur" ein 43mm Malossi-Kopf? Den gibt's auch mit 46,5mm....

Hat jemand einen gebrauchten Athena 46mm rumliegen zu verkaufen? Danke

Vijay MK2 Forklinks sind das nicht.... Die sehen anders aus Das ist ne API Gabel...

Bei meinen DRs wird das Loch auch immer grösser. Liegt aber wohl daran das ich in letzter Zeit die Federn öfter gewechselt habe.... Selbst das Aluminium ist heute nicht mehr das wie früher

@Labelsucker Zeig mal bitte Bilder

Gibt's neue SE da draussen am fahren?

Naja, ich kenne son Ding von anderen Herstellern, die benötigen eben 12VDC. Ist doch gut wenns die Kiste da oben nicht benötigt. Verbau das Ding und teile deine Erfahrungen hier, hilft mit Sicherheit anderen auch....

Gut Möglich.... Gibt Ersatzspulen für die ZGP die sowas können... Das Ding da oben braucht aber 12VDC....steht ja dabei....

Sauberes "Pull Reverse" funktioniert meiner Meinung nach nur mit einer extrem starren Aussenhülle und am besten noch mit einem starren Drahtseil. Dann ist das echt sauber dosierbar. Aber durch die vielen Windungen und Kurven gibt's da ordentlich Reibung... Alles andere bringt irgendwie nicht das erwünschte Ergebnis, zumal die innenliegende Scheibenbremse per se, nicht wirklich das gelbe vom Ei ist..... Wenn man sowas ähnliches wie einen Druckpunkt und Bremsleistung haben möchte, dann auf Hydraulik umbauen... Ist alles ein alter Hut, und schon vor ewig getestet und umgesetzt worden....

Nicht den Pick up als Signalgeber, sondern den Zündunterbrecher.... Der Verschleiß am Unterbrecher minimiert sich, da nicht der volle Primär-Zündstrom durch ihn muss, sondern nur noch das niedrige Spannungssignal... Benötigst allerdings halt 12DC, was die Lima der Ciao nicht liefert, oder eine externe Batterie... um dieses Kästchen zu betreiben... Gibts schon lange, halt für andere Mopeds/Zündungen um von Zündunterbrecher auf "Elektronische Zündung" umzubauen. Eine echte elektronische Zündung ist das aber mitnichten.

Logisch! Lies mal was ich oben schreibe.... Da kannst die Schraube mit der Mutter noch so fest anziehen.... Welches Ersatzteil schickt er denn? Ob die Bohrung in deinem Bremssattelhalter ausgeschlagen ist, kannst ja selber prüfen.... Oder schickt er den Knochen?

Wenn du mal erklären würdest wo du genau Spiel hast, wäre es einfacher..... Die Bohrung im Kugelgelenk hat 8mm, eine Schaftschraube am Schaft 7,9mm und eine stink normale M8 Schraube am Gewinde bis zu nur 7,7mm. Klar das da unter schlechtesten Voraussetzungen 0,3mm Spiel entstehen.... Und das dann eben an zwei Stellen am Knochen.

Wieso zwangsläufig?

Nimm mal ne Schraube mit Schaft die dann durch den Kugelkopf geht... Dann sollte das fast Spielfrei sein.

Aus persönlicher Erfahrung, würde ich dir zu einem 43mm Zylinderkopf raten, am besten den neuen, massiven Malossikopf in 43mm, der hat dann die richtige Kontur und Geometrie passend zum Spitz zulaufenden Malossikolben. Die Malossizylinder neigen zum klopfen, sind relativ hoch verdichtet, und sind irgendwie lauter als andere. Der originale Kopf neigt zum undicht werden, grad bei hochverdichten Zylindern. Bei mir war ein neuer (altes Modell) SI/Bravo Malossikopf in 46,5mm, NICHT dicht zu bekommen. OK, ich wollte auch eine QS von 1,3mm und nicht 1,8-2,0mm haben... Evtl. wäre mit der 0,5mm Kopfdichtung die dabei liegt, alles im grünen Bereich gewesen.... Wollte ich aber nicht. Erst ein neuer, MASSIVER (neues Modell) Malossikopf mit nachträglich eingebauten Oring hat Ruhe gebracht und ist jetzt zu 100% dicht. Das Geklopfe, zuerst auch mit dem massiven Malossikopf, ist mittlerweile weg. Grund war weiterhin eine zu hohe Verdichtung. Hab ich weg bekommen mit einem 3mm Aluring unter der Zündkerze bei Verwendung einer BP7ES Zündkerze mit vorgeschobener Elektrode um die 3mm wieder auszugleichen Steht alles ein paar Seiten weiter vorne.... ab hier mal lesen:

Sehe ich auch so.... Ausserdem kann der nix besser als sein Luftgekühlter Bro