Torx

Hallo, ich suche für meine P80X-Vespa den passenden Schriftzug für die Backe und ein PXalt-Sitzbankschloss mit Schlüssel oder alternativ nur einen Schlüssel (Schloss ohne Schlüssel ist vorhanden, würde ich dann an den Schlüssel anpassen). Vielleicht hat ja jemand zufällig was... Würde mich freuen. Torx

ich habe beim letzten mal gute Erfahrungen mit einem dünnen Draht gemacht. Der Draht (etwas länger als beide Zughüllen zusammen)wird einfach durch die alte Zughülle und dann durch die neue Zughülle gefädelt. Am Ende einfach den Draht z.B. nen Schraubendreher wickeln und am anderen Drahtende ziehen. So bleibe die beiden Züge garantiert zusammen. Edit: habe "Zug" durch "Zughülle" ersetzt

Hi, das Thema interessiert mich auch! Nicht, dass ich die Membran wirklich brauchen würde, aber man tut halt was man kann... Fahrt ihr die Membran mirt Venturieinsatz? Weil das Polini-Schnüffelstück passt ja nicht so gut dazu...Oder aber mit nem neuen Schnüffelstück, welches zum Venturieinsatz passt? Und zum Bearbeiten des Polini-Membrankastens, muss der nur "oben" bearbeitet werden, so dass die Membran reinpasst, oder muss weiter unten im Kasten Platz für die "Auslenkung" der Membranplättchen geschaffen werden? Gruß Torx

Also, ich glaube, dass es an der V50-Andruckplatte liegt, die baut nämlich flacher als die gelagerte Pk-XL2-Andruckplatte. Ich fahre auch die XL-2 Kupplung mit V50-Kupplungsdeckel, aber mit der originalen, gelagerten XL-2-Andruckplatte. Torx

Warum willst du die Gabel um 4cm kürzen? Die Differenz V50/PV-Gabel beträgt nur ca. 35mm... Ansonsten Linie zum Ausrichten anreißen, zersägen und mit Bolzen wieder zusammenschweissen ist schon gut. Man kann, wenn man ne Scheibenbremse verbauen möchte, den Spurversatz, der dabei entsteht (ca. 5mm), auch ausgleichen, indem man die Gabel leicht verdreht wieder verschweist. Dazu muss man sich aber ne Lehre basteln und der Stoßdämpfer steht dann auch etwas schräger... Den Lagersitz runterdrehen kann man natürlich auch noch (ca. 10-15mm), um den Kotflügel wieder näher an die Kaskade zu bringen. Dann müssen aber auch das Gewinde und der Zylindrischesitz für den Lenkerkopf weiter runter gedreht werden. Unten müsste dann nur noch um ca. 20mm gekürzt werden. Ich würde die Gabel unten um 35 mm kürzen, das Yss-Federbein mit meinem Adapter (siehe Signatur) verbauen und den Kotflügel etwas höherlegen, so dass der Abstand zur Kaskade wieder stimmt. Wobei das Anpassen des Kotflügels eh ne Strafarbeit ist (Naht mittig, Winkel, seitliche Befestigung höherlegen usw...). Dann stimmt die Optik wieder. Gewinde ist übrigens beim Yss-Dämpfer M12x1,25 und beim Bitubo M10x1,25. MfG Torx

Ich habe meinen nachbau O-Zylinder (vom SCK) um 3,5mm hochgelegt und bin so auf 122° Überströmzeit gekommen... ist natürlich bei jedem Zylinder anders. Torx

60er Durchmesser passt dann doch... der wird eh vom benutzen kleiner im Durchmesser. Nimm keine zu feine Körnung und dann dauert dass 15min. musst halt immer wieder kontrollieren >Gehäsehälften zusammengesetzt schleifen, dann auseinander nehmen und den Zylinderfuß in eine Hälfte halten, dann sieht man wo noch was weg muss. viel Erfolg

oder bei SF für 50er

Ich habe meinen Kopf so gespannte: Einfach in den Kopf vier Gewinde M10 geschnitten, dann Abstandshülsen gedreht und nen alten Zylinder zersägt... man konnte sich aber auch ne Platte mit vier Bohrungen anfertigen. Dann im Vier-Backenfutter auf die Drehbank. So kann man relativ einfach mit kleinen Blechstreifen (Fühlerlehrenband) den Kopf zum rundlaufen bringen.

zu 1. Ich würd besser nicht ohne Plastikhaube und Lüfterradabdeckung fahren, da der Motor dann ja nicht richtig gekühlt wird. Eventuell war er zu heiß und ist daher nich angesprungen...Oder aber ne "kältere" Zundkerze (oder ne wärmer?) zu 3. Ich stelle immer am Motor den Leerlauf ein, dann den Schaltgriff auf Leerlauf un die Seile spannen, dabei immer wieder schauen ob der Schaltgriff noch auf Leerlauf steht. Seile nicht zu stramm, aber auch nicht zu locker.. zu 4. Ich glaube, dass du deinen Kupplungszug noch etwas nachspannen musst, dann geht auch der erste Gang besser rein. Das mit dem Spiel für den Kupplungszug ist so ne Sache, da der Hebel am Motor ja auch etwas Leerweg hat, der Hebel aber durch die Feder am Kupplungsdeckel sofort etwas Spannung auf den Zug gibt. Schau mal ob du den Kupplungshebel mit der Hand noch etwas drücken kannst, dass ist dann der Leerweg.. Viel Spass noch mit dene Vespa!

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Hi Berni, eventuell findest du den Bolzen hier: http://www.sip-scootershop.com/main/servic...03-dc239e9da9f4 Die Nummer 20... Torx

Ich denke mit ner Bosch W4AC liegst du richtig. Hat dein Motor nicht mit der HD geklemmt?? Ich brauchte mit dem Setup immer ne 72er HD. Das ist garkeine gute Idee! Das Gemisch wird so deutlich magerer!!!>mehr Öl=weniger Benzin>Gemisch magerer!!! Lass den Quatsch! der motor braucht 1:50. Ich gebe immer nach 20min voll Kette.... Nur am Anfang sind Zylinderwandung und Ringe noch so rau, dass sie sich gegenseitig einschleifen können.. nach 1000km is da alles glatt und dir blästs ordentlich am Kolben vorbei..Andere Leute sehen das aber anders... Torx

Nein, die Antriebswelle hat damit nichts zutun. Der Siri dichtet zur Bremstrommel hin ab (Dichtfläche des Siris ist auf der Bremstrommel).... Torx

Auch von mir TAUSEND DANK für die super Nachtfahrt. Hab' grad nochmal an meinen Klamotten gerochen. Hoffe, es gibt 'ne 4. Auflage. Wäre dann auf jeden Fall dabei! Torx

Also bei eingelegtem Gang dreht sich das Hinterrad beim Ankicken immer mit....die Kupplung trennt ja nur zur Kurbelwelle hin, der Kicker dreht ja die Vorgelegewelle.. Eventuell verschiebt sich die Kupplungsglocke minimal axial und schleift dann doch im großen Primärkorb? Getrieberäder auf der Antriebswelle wurden aber nicht neu aufgelegt/ Distanziert? Gruß torx

Find dein moppet auch TOP! Willst du preisgeben, wo dein Bremsdruckgeber versteckt ist? Bilder? Viel Spaß damit! Torx

Ich würde mit einem Multimeter mal am Rücklicht messen (Birnen vorher rausnehmen), ob der Bremslichtschalter nicht eventuell gegen Masse schaltet bzw. die Stromzufuhr "abschaltet". Ist der verbaute Schalter wirklich ein "Schließer"? Torx

Bei einem normalen 4-Gang-Getriebe hast du bei 94 km/h mit 3.00-10 (Abrollumfang: ca. 1,235 m) eine Motordrehzahl von 6.800 Umdrehungen. Finde ich jetzt nicht so hoch. Ist fraglich, ob der Motor die benötigte Leistung auch bei geringerer Drehzahl abliefern kann. Die meisten brauchen ja eher einen kurzen 4. Gang. Mit 3.50-10-Reifen (Abrollumfang: ca. 1,307 m) beträgt die Motordrehzahl bei 94 km/h dann 6.400 Umdrehungen. Du solltest schauen, ob der 3.50-Reifen dann noch freigängig dreht (Kupplungsdeckel, Schwinge, Auspuff, ...) DRT-Ritzel sind für schrägverzahnte Primär nicht verfügbar. Torx

@ John Wayne Ja, dicke Seite in Richtung Kurbelgehäuse, da das Ritzel sonst am Gehäuse schleifen kann.. Torx

LOSbude

I drill at wheel! - Ich dreh' am Rad!

Von mir auch alles GUTE! Gruß Torx

Ich habe hier schon öfter gelesen, dass Leute ohne den Keil fahren - ich rede von dem Keil des Kleinen Kupplungskorbes -, da sich dann der Korb leicht auf den Konus der Nebenwelle "schrauben" kann, falls er sich bewegt.

Hi, ich wollte gestern mal eben mein Primärritzel mit 27 Zähnen gegen eins mit 26 Zähnen tauschen. Da der Motor eh im Montageständer ist, dachte ich, das ist ne 1-Stunden-Aktion. Leider habe ich das Ritzel nicht von der Kurbelwelle bekommen... Habe dann einen Miniabzieher gebastelt, der zwischen die Zähne des Ritzels griff, der war aber leider zu schwach... Dann habe ich mich zu drastischeren Maßnahmen entschieden: Das Ritzel ging bei der Montage schwer auf die Kurbelwelle, ich habe aber gedacht, dass ich das so schnell nicht mehr ausbauen werde. Das neue DRT-Ritzel war aber mit leichtem Druck auf den Kurbelwellenstumpf zu schieben. Der Halbmondkeil des Kuplungdkorbes war übrigens in zwei Tele gebrochen Kannte bisher eigentlich nur verformte Keile. Na ja, jetzt habe ich auf den Keil verzichtet. Torx