karoo

Das von den Nukes mag etwas helfen, aber ich hab noch keinen Prüfer gefunden der das als Eintragungsgrundlage akzeptiert hätte... Nur die beschriebene Standardprozedur Schau mal beim S.E.S.C. bei Schwabach vorbei, die können dir sicher mit Eintragungen weiterhelfen!

Nunja, das Malossi-Gutachten gilt nur wenn ansonsten nur noch Originalteile verbaut sind (wenn es überhaupt noch gilt bzw. vom Prüfer akzeptiert wird!), der E-Pass sowieso nur mit Originalteilen und Drosselung und Briefkopien akzeptieren eh nur die allerallerwenigsten Prüfer... Insofern war das was der Mann da gemacht hat völlig korrekt! Zum Eintragen generell die übliche Vorgehensweise mit Leistungsdiagramm von anerkanntem Prüfstand, Geräuschmessung beim TÜV und Baujahr vor '89 damit keine Abgasuntersuchung fällig wird. Dazu muss der Roller natürlich wirklich leise sein...

Jup, so stimmts! Aber ob die Markierung nun 23 Grad sind oder sonstwas weiss ich nicht... Gibt ja auch Motorgehäuse mit zwei Markierungen... und Smallblocks/Bigblocks haben ja auch unterschiedliche Markierungen... ich würd blitzen

Normalerweise mehr Durchzug untenrum und weniger Spitzendrehzahl! Aber da musst du dann aufpassen dass dein oberer Kolbenring nicht aus dem Zylinder rauskommt... Wenn der ausfedert hast du sofort Motormatsch!

Du meinst die Zahnräder auf der Hauptwelle? Wie diese unterschieden werden steht z.B. im Scooter-Center-Katalog!

Im Wort Vorzündung steckt die Tatsache dass gezündet wird noch bevor der Kolben den OT erreicht. Also wenn du weniger Vorzündung willst (näher an OT zünden) drehst du die Grundplatte im Uhrzeigersinn...

Wenn du die Zündgrundplatte im Uhrzeigersinn drehst muss sich das Polrad weiter drehen um die Zündung auszulösen -> späterer Zündzeitpunkt = weniger Vorzündung Den werksseitigen Markierungen würde ich ausserdem bei Tuning nicht vertrauen... Da gabs schon viele böse Überraschungen! Wenn du also am Motorlauf nicht erkennen kannst ob der Zündzeitpunkt in Ordnung ist musst du abblitzen...

Hatten wir vor ein paar Tagen erst wieder -> Suche Ist Schwachsinn weil bei der Methode das Öl nicht mehr so gut am Kolben haften kann und die Art der Bearbeitung keine genauen Ergebnisse bringen kann (Abnahme nicht gleichmässig um den Kolbenumfang). Und im Endeffekt ists auch nix anderes als ne Kolbenspielerhöhung Lieber gut einklemmen und nacharbeiten (-> FAQ, Kolbenreiber-Topic)

Hauptwelle Lusso hat Vertiefungen in den Laufbahnen fürs Schaltkreuz aus denen das Schaltkreuz unter Last nicht herausrutschen kann. Ausserdem hat die Lusso-Hauptwelle eine Bohrung in der das Schaltkreuz gedreht werden kann zum Ein-/Ausbau. Alte Hauptwelle hat nur einfache Schlitze...

Laubsäge, Feilen und evtl. ein Dremel funktionieren z.B. ganz gut... Wenn du nen Druckluftfräser hast kannst auch alles ausfräsen Weichglühen brauchst wenn die Dichtung schonmal verwendet war, erhitzen bis das Ding vollständig rot glüht und dann in nen Wassereimer werfen. Im Betrieb wird das Kupfer hart und würde dann kleine Unebenheiten nach dem Wiedereinbau nicht mehr so gut ausgleichen können. Bei eingeschliffenen Dichtflächen müsste es aber auch ohne Weichglühen gehn... Aber warum steht dein Kolben so weit über den Zylinder raus? Kann doch eigentlich nicht normal sein oder? Wurde mal was am Motor gearbeitet? Oder am Zylinder? Du könntest auch probehalber ne noch dickere Fussdichtung bauen und den Zylinder anheben bis es passt, verliert dann untenrum etwas Drehmoment aber dreht höher raus...

Zum Vergleich... das Original-Diagramm direkt von Stoffis Webseite... http://www.stoffis.com/specials/motor/200origvs210mal.jpg 210er Malossi, Rennwelle, Malossi-Membran, 30er PHBH, 1mm hochgesetzt, Stoffi-Kopf, HP4, von Zini gefräst und eingestellt... lief wirklich nicht schlecht, so nen Motor bin ich schon mal probegefahren! (aber da geht noch einiges mehr mit anderen Komponenten...)

Mit 80er oder 90er ist mir jedesmal die Kupplung durchgegangen...

Ich glaub ich meine dass was du meinst Winkel ist eben nichts allgemeines, bei gewölbtem Kolben lässt sich z.B. schlecht ein Winkel angeben, aber sehr wohl wie sich die Breite der Quetschfläche von aussen nach innen ändert!

Nicht unbedingt - je nach Quetschkontur (also Quetschspaltendickeverlauf vom Zylinderrand bis zum eigentlichen Brennraum) fängt die Quetschkante selber bei geringem Abstand das Klingeln an! Ansonsten spricht wirklich nichts dagegen, dürfte sogar nochmal 0,1% Leistung bringen durch weniger in der QS gefangene Gase Hast mal die Verdichtung ausgelitert? Passt das? Klingelt der Motor? Musst du fettere Hauptdüsen als leistungsmässig optimal fahren? Ausserdem dehnen sich die Motorkomponenten bei hohen Drehzahlen etwas, das Lagerspiel kommt zum Tragen etc., also kommt der Kolben im Betrieb weiter nach oben als statisch gemessen! Wenn zu wenig Abstand da ist schlägt dann der Kolben am Kopf an. Auf nem Langhub-Malossi auf der PX ist der Flo aber lange Zeit ohne Probleme mit 0,8mm gefahren... 1mm ist eben ein recht sicherer Wert was die mechanische Seite angeht!

Ich fahre nen PVC-Schlauch, einfach auf nem lackierten Stahlbogen mit einer Schlauchschelle festgeklemmt, ohne Rillen, Vertiefungen oder ähnliches! Ist auf vielen Kilometern noch nie runtergerutscht... Ich denke wenn der Schlauch schön fest (und damit dicht!) auf dem Rohr sitzt kommt erst gar kein Öl drunter das für Rutschen sorgen würde... vorm Zusammenbau immer schön entfetten Hat jemand Close-Ups vom S&S-Stutzen? Und mit eingesetzter Membran? Dann könnte man mal ordentlich sehen ob da Kanten sind und ob die überhaupt im Gasstrom stehen und damit stören!

Zur Lampe Unten: Das Wesentliche an dem Motorumbau ist, dass wirklich NICHTS am Rahmen geändert wird! Rückbau auf Original ist somit problemlos möglich... da wird kein historisches Material verheizt, keine Angst

Für nen Tourenmotor würde ich eher nen PM40 als nen JL nehmen: Der PM kommt untenrum und in der Mitte viel souveräner als der JL, angenehmeres Cruisen eben! Und an Spitzenleistung mangelts dem Auspuff auch nicht unbedingt... obwohl das der JL natürlich besser kann...

Ist heute was los in Stuttgart? Wir überlegen gerade ob wir heute abend mit n paar Leuten nach Stuttgart rollern...

@madmax: Die Membran die du meinst stammt aus der TZR!

Stell dir ganz grob ne RD-Membran vor wie sie im MIB steckt und denk dir noch ein Klappenpaar daneben... kommt schon ungefähr hin, die RGV-Membrane ist dann im Vergleich ein kleines bissl schmaler... Ist halt alles Augenmaß...

- Die Kühlschaufeln des HP4 sind nur minimal kleiner als die des PK-Polrads. Wirklich minimal (wesentlicher Unterschied ist dass sie zur Mitte hin ein kleines bissl kürzer sind). Und ich kenne keinen Motor der deswegen Probleme gekriegt hätte... - Zylinderkopf kann bleiben (wer hat dir das denn erzählt und mit welcher Begründung?) - Steuerzeiten bleiben auch gleich (ist ja kein Eingriff der was am Zylinder oder der Position des Zylinders zur Kurbelwelle ändert) Nach deiner Laminieraktion müsstest du ausserdem wieder wuchten. Und bist du dir sicher dass geklebt ausreicht? Ein paar Schrauben würd ich trotzdem noch durchmachen. Wie kannst du den neuen Lüfterkranz wechseln wenn er Schaden nimmt? Musst du dann wieder zusammen mit dem abgedrehten Lüfterrad laminieren? Wäre es nicht besser die Form erst nach dem Abdrehen fertig zu bauen und dann nur Kränze zu laminieren die aufgeschraubt werden und damit an jedes gleich abgedrehte Polrad ranpassen? Kannst du genug Material abtragen dass du leichter wirst als das HP4 und dabei gleiche Stabilität hast? Der HP4-Lüfterkranz ist nicht massiv sondern innen "hohl" mit einigen Rippen um leicht zu sein... kannst du sowas auch laminieren?

Gehört zwar nicht zum Topic aber: Ein guter Kolben MUSS unrund sein. Aber eben definiert unrund so dass er bei Betriebstemperatur zur Zylinderform passt (Der Kolben ist ja unterschiedlich heiss an unterschiedlichen Stellen, genauso der Zylinder!)

Da war aber die gekürzte Kolbenseite die Druckseite im Arbeitstakt... Nicht gedreht hätte die Sache wahrscheinlich besser gehalten

Alter Hut - Bridgestone Snowmaster Aber der scheint ja auf nicht verschneiten Straßen nicht fahrbar gewesen zu sein...

Könnte das evtl. daran liegen dass bei der 3.00er-Primär die Federtaschen des Antriebsruckdämpfers Richtung Kupplung hochstehen und diese dann dagegendrückt und nicht trennen kann? So ists jedenfalls wenn man ne XL2-Kupplung auf ner PV-Primär fahren will... Abhilfe wären plattdrücken/fräsen/sonstwas der Federtaschen bis genug Platz da ist.