karoo

N Kumpel von mir fährt Malossi 210, Auslass etwas nach oben gezogen, Kolben bearbeitet mit Langhub, Zentralkopf mit rel. geringer Verdichtung, Taffspeed MK4 und eben 24er SI. Das Ding ist wirklich erst ab 5500 Umdrehungen fahrbar, das Leistungsband reicht gerade eben so um den Anschluss in den vierten zu packen (in der Ebene). Dreht für die Komponenten seehr hoch, ist auch entsprechend schnell (Polizei hat ihn mal mit ANGEBLICHEN 145 von der Autobahn gezogen). In den unteren Drehzahlen läuft der Motor zwar sauber (kein Verschlucken oder Spotzen), hat aber keine Leistung. Überfetten zeigt sich erst (merkbar) unterhalb von ca. 2000 Umdrehungen - der Motor geht nach ein paar Metern schlicht und einfach aus und ist erst mit einigen Tritten wieder zum Leben zu erwecken.

Ausser der niedrigeren Vorverdichtung ändern sich auf jeden Fall auch Steuerzeiten (musst dann halt ausrechnen) und die Kolbenbeschleunigung. Kolbenbeschleunigung ist wohl eher unwichtig, da ich glaube dass die Änderung eher gering sein wird - aber sie sollte sinken wenn ich mich recht erinnere. Wichtiger ist die Steuerzeitenänderung - kannst ja mal durchrechnen, könnte (theoretisch) angenehme Effekte haben. Und eine niedrigere Vorverdichtung hat auch nicht nur Nachteile - z.B. können grössere Vergaser gefahren werden und das Leistungsband sollte sich verbreitern.

Der Gerhard hats mit nem RZ Snail Prototyp geschafft, nen 125er Originalzylinder über 10.000 drehen zu lassen (bis in den 3.). Ich denk mal der endgültige Auspuff (gibts jetzt/seit ner Weile zu kaufen) auch ordentlich drehen wird! Sieht aus wie der PM 40, mit etwas Schweissarbeit kannst sicher auch den PM-Dämpfer dranhängen, dann fährst sogar mit "TÜV". Läuft aber angeblich ziemlich heiss (Prototyp).... Erklärt sich jemand hier bereit den Auspuff probezufahrn?

Wie der Flo schon gemeint hat: Ging auf seinem Roller noch ein Stück besser als der SIP. Es sind zwar keine Motoren gleich, aber mit dem Puff liegst du sicher net falsch. Achja: Bei mir brachte aber der PM 20 pre-EVO die meiste Leistung (obenrum, allerdings mit bekanntem Drehmomentloch, deswegen wieder abgebaut).

Ansaugweg länger machen (Drehschieberansaugstutzen: längerer Schlauch zum Vergaser, der nicht zu gross sein sollte(28er z.B.); SI = basteln. Ich glaub nicht dass ein 20er Si mehr untenrum bringt als ein 24er). Allein der Umstieg von 24er SI auf 28er/30er über Drehschieber soll untenrum schon was bringen. Einlasssteuerzeit nicht zu lang machen (also keine Rennwelle, nimmt oben weg). Bei schon langen Steuerzeiten (Rennwelle) hilft eigentlich nur noch ne Membran was, aber auch nicht viel. Aber 166er mit Drehmoment unten?? Der Zylinder ist für hohe Drehzahlen gebaut, also bleibts denk ich immer ne Notlösung. Evtl. könnt ne Langhubwelle was bringen, allerdings nur mit Membran. Ausserdem müsstest du da mal die Steuerzeiten durchrechnen -> Arbeit.

Falls du was am Kolbenhemd fräst: Der Auslass sollte im OT auf jeden Fall noch ca. 5mm abgedeckt werden. Und sonst: Wenn das Kolbenhemd zu kurz wird, erhöht sich natürlich die Gefahr dass der Kolben kippt. Also mindestens länger warmfahren. Gibts ein Foto vom Kolben? Wo ist er genau ausgebrochen?

Kann ich jetzt nicht bestätigen.... Ich hab immer nur Seitenständer montiert gehabt, das Bodenblech hats mir aber noch nie verbogen (Buzetti selbsteinklappend und nichteinklappend). Bis jetzt hats mir immer nur den Seitenständer selber verbogen. Allerdings hab ich mich auch selten richtig auf den Roller gehockt solange er auf dem Seitenständer stand. Mein einer Seitenständer ist mittlerweile so schräg, dass ich kein Gepäck mehr auf den Roller laden kann (kippt sonst nach links um).

Papiere gibts tatsächlich keine für Seitenständer. StVZO sagt: Seitenständer muss selbsteinklappend sein oder mit Killschalter versehen dass du bei ausgeklapptem Seitenständer nicht losfahren kannst. Dann sollte der Prüfer eigentlich nichts zu bemängeln haben. Killschalter: Ich hab bei meinem zweiten Roller nen alten Bremslichtschalter genommen (irgendein Öffner tuts aber auch), ein kleines Loch ins Trittbrett gebohrt und den Schalter so hingeschraubt dass er zusammengedrückt wird wenn der Seitenständer eingeklappt ist. Anschluss geht so: Ein Kontakt des Killschalters auf Masse legen, den anderen an den äussersten rechten Anschluss der Zündbox (äusseres grünes Kabel). Hab mir dazu n Y-Kabel gebaut damit das Zündschloss weiter funktioniert. Ausserdem kannst du dann die Zündung abstellen ohne die Hände vom Lenker zu nehmen - ist evtl. ganz praktisch wenn du bei Vollgas merkst dass dein Zylinder zu heiss läuft: Zündung abstellen und du hast sofort maximale Kolbenkühlung durch Gemisch.

Hi Rollerfahrn tu ich seit '97 und seitdem hab ich ausser bitubos und seitenständer noch nix eingetragen gehabt - nach 700km auf dem ersten Roller war der dicke Auspuff drauf. PM uralt, dass der Dämpfer überhaupt funktionierte hab ich erst gemerkt als die Endkappe abgeflogen ist und daraufhin die Dämmwolle hinten raus. Eigentlich hatte ich nicht gedacht dass das Ding noch lauter sein könnte. Konnte aber, trotzdem nie was passiert ;). Naja, mit 16 ist sowas eben scheissegal, da wird nur gefahren, egal wie und mit was! Vor kurzem hatte ich FAST Pech, bin aber mit ner Anzeige wegen abgelaufenem TÜV (13 oder 14 Monate abgelaufen) davongekommen, trotz total verbeultem 80er-Nummernschild mit Löchern drin... Naja, keine Papiere dabei und die warn zu faul mir mitten in der Nacht hinterherzufahren um meine Papiere rauszusuchen... Und zum TÜV: Kommt eben immer auf die Prüfer an... Hier in Heilbronn hat sich schon einer beschwert, dass das ja nicht original sein könnte dass die Räder an der Vespa nur einseitig geführt werden.... Ein anderer ist schon froh drum wenn die Bremsen ÜBERHAUPT funktionieren - sprich so schlecht dass ich nicht damit fahren würde. Oder aber: ich war mal mit ner Cagiva Mito beim GTÜ (TÜV-Konkurrenz), die war offen und hatte ein ca. 5mm grosses Loch im Auspuff unter den Fussrasten. Der Prüfer hat das Ding auf dem Hof im ersten Gang und im roten Bereich einmal hin- und hergejagt und danach die Plakette rausgerückt. :D Werd aber jetzt über den Winter alles eintragen lassen - sicher ist sicher, muss nur noch ein Gaser her den ich in meinen Papieren stehen haben möchte... der 30er PHBH ist nicht soo das wahre wenn der Motor auf mächtig Gasdurchlass gemacht ist...

Um nochmal auf das Ausgangstopic zurückzukommen: Wenn die bei Honda sich schon den Aufwand machen, nen Minicomputer zur Steuerung von Auslassventil und Zündzeitpunkt nehmen, hat das seinen Grund sicherlich darin, dass die Leute ne Menge Daten auswerten und dann nach Kennfeld die passenden Einstellungen "raussuchen". Also ist die Steuerung nichtmehr allein Drehzahlabhängig (ginge leichter mit nem Drehzahl-Spannungs-Wandler und etwas Peripherie). Also geht noch MINDESTENS der aktuelle Lastzustand mit ein. Ausserdem bietet Mikuni mittlerweile einige Typen von 38er TMX-Vergasern mit elektronisch gesteuertem Powerjet an - wenn das auch noch mitgesteuert wird..... Aufwand pur.... Problem ist auch noch, dass diese Messdaten erstmal aufgenommen werden müssen - Drehzahl geht ja noch, aber bei Gasschieberstellung gibts schon einiges an Bastelarbeit, da das Spiel dafür EXAKT stimmen muss, sonst gibts keine genauen Werte und die Steuerung kannst du gleich ganz lassen. Weiterhin denke ich dass es an Spitzenleistung NICHTS bringen wird - eher verbesserten Drehmomentverlauf. Und der ist ja mit (traditionellem) Powerjet und evtl. ner Drehzahlabhängigen Zündung sehr gut in den Griff zu kriegen. Ausserdem wurde das Kennfeld ja in riesigen Versuchsreihen ermittelt die das (technische und finanzielle) Vermögen von uns Hobby-Schraubern wohl weit übersteigen werden. Genauso sehens übrigens die Leute bei Macdizzy. Erstmal alles normal rausholen (bis max. verstellbare Zündung), und wenn du DANN noch hinterherfährst kannst du über den Rest auch nur nachdenken. Also: erstmal so alles rausholen, wenns dann noch nicht reicht kannst du son Computer-Zeug einbauen. Ausserdem fehlt unseren Motoren ja das Power-Valve, die Zündverstellung allein ist sehr viel einfacher zu bewerkstellligen. Obwohl es natürlich was hätte im Teillastbereich die Zündung zurückzunehmen - könnte dann gefahrlos etwas magerer eingestellt werden ohne Klingeln zu provozieren. Aber der halbe Liter Verbrauchsvorteil ist meines Erachtens den Aufwand NICHT wert!

Da kann ich die erste-Drop-Bau-Aktion von nem Kumpel erwähnen: Da er nicht wusste wo er genau absägen soll (PK-Lenker), hat er den Lenker auf beiden Seiten auf Höhe des Schaltsegments (also zwischen den Halterungen für Gas-/Schaltstange) abgesägt und neu verschweissen lassen. Und dann wundert er sich warum er die Dinger nicht mehr montieren konnte...und wie/ob die richtigen Drop-Bauer denn da Gelenke in die Stangen reinbringen. Naja, n paar Tage später war er schlauer und der Versuch wanderte gepflegt auf den Müll...

Kann auch ich machen (kenne den Motor): Viel gemacht war jedenfalls nicht daran! Sprich: Zylinder/Kolben/Zylinderkopf wie von Polini aus der Packung. Okay, hier und da n paar Kanten weggemacht, aber nicht wirklich viel... Überströner passend zum Zylinder aufgemacht (geht ja bei 125er auch ohne Aufschweissen gut). Ansaugstutzen Malossi Membran, schön strömungsgünstig aufgemacht (also Gemisch rennt im Stutzen gegen keine Wand, auch keine übertriebene Verjüngung, Ausgang des Blocks war ziemlich rechteckig. Block war NICHT aufgeschweisst, Vorverdichterplatte weggemacht, zur Kupplung hin eben soviel weggefräst wie ohne Durchbruch möglich ist (sieht man ungefähr auf der Malossi Zeichnung wieviel da geht), an der Kurbelwelle ein leichter Kanal vorbei (nicht wirklich tief, da wäre noch mehr gegangen). Bedüsung musst du natürlich Flo fragen, die hab ich nicht im Kopf, genauso Übersetzung - war glaub ich ne 23/64, bin mir aber nicht sicher... Der Motor hatte dadurch nicht die Hammer-Spitzenleistung, war aber insgesamt sehr angenehm zu fahren (achja: 16kW an der Kupplung, die Messung war fürn TÜV). Zog schon von unten gleichmässig raus, hat oben noch ne Ecke zugelegt, hat auch angenehm über Nenndrehzahl rausgedreht - ist also nie gegen ne Wand gelaufen, wie das z.B. 210er Malossis mit Langhub gerne machen. War also ein Motor, der vom Drehmomentverlauf für Touren geeignet war (kein Drehmomentloch, zieht schon von unten was), aber trotzdem beim rausdrehen nochmal Kraft gewonnen hat - was für den Spass gesorgt hat. Hatte übrigens mal einen Klemmer, noch recht am Anfang, lief dann danach zuverlässig (ohne nochmal aufzumachen).

Der Originalzylinder ist ja auch serienmässig "gedrosselt". Genauen Wert weiss ich nicht mehr, aber Uwe vom SCK hat mal was von 2,3mm geschrieben? Bin mir wegen dem Wert nicht mehr sicher, hab ihn so in Erinnerung - Dominik müsste da was wissen, der wollt auch mal nen originalen entdrosseln. Also Scheckkartendicke+2,3mm = ~3mm !? Dann wären die Kolben von der Kompressionshöhe gleich...

Muss der Hannes machen, der hat die Dinger ja in seim Zimmer im Regal nebeneinander stehen... Aus Erinnerung: Die Malossi-Kühlrippen sehen "luftiger" aus, also mehr Abstand. Höhe so nach Augenmass gleich, die Dinger stehen nicht direkt nebeneinander!

Na dann geh doch nochma hin und frag nach! Kolbenlänge, Kompressionshöhe, Kolbenbolzendurchmesser, evtl. sagen die auch was zur Steuerung? Wenigstens nach was für Kriterien die original steuert...

Wird auch nicht viel bringen, da die "Kraft" die auf die Motorteile einwirkt eben das Drehmoment ist. Leistung = Drehmoment x Drehzahl. Bei gekauften (Auto-)Getrieben wird auch NUR das maximal-Drehmoment angegeben, deswegen gibt es die Audi-Multitronic (Variomatik ;) bis jetzt auch nur für Benzinmotoren, obwohl die teils mehr LEISTUNG als die TDIs abgeben - nur die TDIs produzieren zu viel Drehmoment! Okay, Vibrationen sind ne andere Sache, die werden natürlich bei hohen Drehzahlen heftiger, aber was die Getriebebelastung (von wegen Zahnausbrüchen etc.) angeht gehts nur ums Drehmoment. Und soweit ich mich erinnere war das auch eher Michaels Problem bei den RD-Conversions!?

Auf der Honda-HP steht: Bohrung x Hub = 66,4x72mm Also ziemlich langhubig... Und 72mm Hub sind GARANTIERT nicht im Vespa-Gehäuse unterzubringen. Evtl. Lammy (siehe die 200km/h ungefähr fünf, aber auch nicht wirklich praktisch mit den ganzen Schweissarbeiten...)

Die Aluzylinder sollen ganz gut halten, von den Gusszylindern hat das aber noch niemand gesagt. Sind die Teile schon gefahren? Allein der Zylinder oder der Auspuff kosten ja schon (NP) jeweils über 400DM, Welle, Vergaser, Motorhälften und die ganzen Schweiss-/Dreh-/Planarbeiten sind auch nicht gerade billig!

Sowas ähnliches hat auch jemand hier aus Heilbronn gemacht (Marcos rosa Fuffi): zwar ohne die Ports um die Stehbolzen herum, dafür aber mit dicker Motocrossmembran und 38er oder so Vergaser, Zylinder auch heftig überarbeitet (von nem Moto-Cross-Techniker). Ergebnis war, dass der Zylinder zwar massigst Leistung hat (und sogar noch haltbar ist!!), diese aber in einem extrem schmalen Drehzahlband abgibt. Mit der derzeitigen Übersetzung (weiss nicht genau welche, aber ich glaube eine kürzer als 125er original) ist es unmöglich im ersten Gang schnell anzufahren (Rolle rückwärts), der Motor zieht den vierten aber anfangs nur mit extrem viel Mühe!

Damit der Malossi vernünftig läuft braucht er (sicher!) entweder eine Rennwelle oder nen gut geöffneten Membraneinlass. Ansonsten fährt sich der Malossi kaum besser als ein originaler Zylinder - oben ein wenig mehr, unten dafür weniger. Ohne Rennwelle würde ich den Malossi erst gar nicht fahren! Die Rennwelle kannst du allerdings auch einsetzen ohne sonst was zu verändern. Pflicht ist dann noch ein besserer Auspuff als der originale. Also mindestens Sito Plus/T5-Auspuff mit 200er Krümmer oder besser ne richtige Reso-Anlage. Manche italienischen sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf, kannst ja mal probieren (Rennwelle ~160DM, ital. Puff ~120DM, allerdings saulaut!)

Rahmennummer sauber?? Dann 135DM!

Also steuerzeitenmässig ist mehr eigentlich fast immer besser für die Zylinderfüllung... fragt sich nur bei welcher Drehzahl!! Deswegen: eher konservativ bleiben, mehr als 190° Auslasssteuerzeit hat bis jetzt nur bei (Alu-)MR2000 geholfen, sonst eher geschadet. Immer so ca. 30-34° Vorauslass einplanen, den Rest entsprechend anpassen, dann sollten deine Steuerzeiten schon in etwas richtig sein.... Generelle Regel aus dem Kartsport, was die Überströmer angeht: Ausgangsfläche gleich halbe Eingangsfläche! Und was den Einlass angeht: Grosses Kurbelgehäusevolumen = grösserer Vergaser, aber das stand ja schon (besser ausgeführt) woanders hier im Forum!

Aus Erfahrung: manchmal ja, manchmal nein... je nach Ausgangsbasis.... Wir haben z.B. vor kurzem bei nem PM 24 uralt den Dämpfer "gerichtet". Dabei wurde statt der alten Dämmwolle locker gestopfte Stahlwolle genommen. Ergebins: wesentlich leiser, kein Vergleich gegenüber vorher! Vorher über 1km durch Wohngebiet hörbar, jetzt bis auf ca. 4-5dB TÜV-tauglich!

@Andre: ich habe bis jetzt keinen TMX gesehen bei dem nicht TM draufstand.... Unterschied ist (sichtbar) NUR der Schieber: TM = beide Seiten flach, TMX = eine Seite flach, eine rund! @Gerhard: Ich denke der neue Choke passt wenigstens "irgendwie"?? Naja, falls nicht, dann gib den mal schnell zurück, sonst seh ich mein Geld nie wieder!

Dichtpapier unterm Zylinder!? Lasst es lieber, die Dinger haben leider die unangenehme Eigenschaft ab und an mal einzusacken (und dann eben nicht mehr so dick zu sein). Ergebnis: macht dir erst den Kolben und dann den Zylinder kaputt! Hatte z.B. n Kumpel von mir, bei dem ist die Fussichtung (warn 1,5mm wegen Langhub) auf einer Seite bis auf ca. 0,4mm zusammengedrückt worden. Zum Glück hat ers rechtzeitig gemerkt (Roller lief komisch), der Kolben hatte da schon nen schönen Riss am Fenster für den Boostport. Noch einige Kilometer Fahren und da wäre ein schönes Stück rausgebrochen! Also lieber etwas suchen und ne passende Metallplatte besorgen (Alu ist z.B. sehr schön zu bearbeiten und hält auch! Es gab zwar schon Leute denen die Aludichtung zusammengedrückt wurde, hab ich aber bis jetzt nur von Kreidler-Tunern gehört. Würde mir auch selber eine verbauen!)