Lucifer

Hi! Genau den meine ich! Der Dämpfer (SRS) hat etwa den gleichen Durchmesser (ist jedoch rund, Carbon, nicht ovales Blechrohr!) und muß gut 10cm gekürzt werden und eine (Montage)Platte an den Puff geschweißt werden. Ohne Auslaßventil ist der Puff wegen seins geringen Volumens sehr drehzahllastig, mit Valve geht er von unten raus wie der SIP, aber obenraus Ende nie! Noch extremer ging der alte Sito Shaft (12 Jahre nicht mehr erhältlich), der ähnlich dem Simonini aufgebaut war, jedoch bessere Koni und mehr Volumen hatte! Mit Auslaßventil hat der damals auf Malossi die Leistung eines jeden Mikeck in den Schatten gestellt!

Hallo Tom! Kann Andre und Dicke Bertha nur recht geben, wie ja schon gepostet: die Schweißerei bringt einen Haufen Nachteile und Nacharbeiten mit sich, so daß sich das nur bei sehr gut durchdachten Extremmotoren auszahlt! Die VWW macht nur Sinn, wenn du sie anphast, aber auch dann mußt du den Einlaß weiter vergrößern! Deshalb nimm besser eine stinknormale LHW (oder wenn du viel Vertrauen hast, eine Schamlippenwelle). Die Vorverdichtung der Vespa 200 ist keineswegs gering, die VWW erhöht diese minimal und verschiebt das nutzbare Drehzahlband noch weiter nach oben, verringert die Querschnitte jedoch, die bei hohen rpm das Um & Auf sind! Mit Kopfbearb. meinte ich vielmehr: keine Kopfdichtung nehmen, besser Kopf nochmal ausdrehen! Dichtung ist dort Sch..., eine unnötige Klingelquelle, etc.! Mit einem anderen RAP (Sip, PM-Evo, RZ-li,...) wirst du wahrsch. auch mehr Freude haben!

Schwimmernadeldüse sollte immer 30-50% größer als die HD sein, dann gibt's keine Probleme, sofern der Gaser ok. und nicht total schräg steht! Deshalb sehe ich in der genannten Lösung keinen Benefit, hab auch noch nie davon gehört, weder früher noch heute. Abgesehen davon wird's beim SI bei großen HDs (>150) ohnedies problematisch mit der Abstimmung, da die HD einen Bereich ab dem LL beinflußt!

Hallo Leute! Nur ein Hiweis: ihr dürft nicht vergessen, daß sich die Reifen auch bei Kälte völlig anders verhalten, als bei Sommertemp.! Kommt dann noch Nässe dazu, na servas....! Mein S1 ist z.B. im " Sommer" exzellent, auch bei Nässe nicht so übel, bei Wintertemp. aber bereits trocken beschissen, bei Nässe möchte ich ihn da gar nicht erst testen! Reifen mit hohem Positivanteil und weicher Gummimischung schneiden bei Nässe oft gar nicht schlechter, meist sogar besser ab als manche Allround.- oder sgn." Regenreifen". Die bisher beste Winterkombination die ich je hatte - auch bei Nässe nicht übel - waren die Bridgestones Molas9/Molas12, der beste bei Nässe im Sommer war wohl der Battlax BT20 (leider nur 3.5-10 und nicht 100/90-10) und der Hutchinson GP! Beide jedoch sehr weich mit kurzer Haltbarkeit, und teuer!

Hallo Dominik! Die Idee mit der "Brücke" finde ich ganz gut, ist sicher verfolgungswert! Worauf ich nur hinweisen wollte: Ich finde es halt verantwortungslos, dem ahnungslosen Kunden mit seltsamen Schweißgutachten und großen Worten eine Sicherheit vorzugaukeln, die einfach nicht der Realität entspricht! Ich habe fairerweise auch nur jene zwei mir in allen Details bekannten Fälle angeführt, vom Hörensagen kenne ich zig andere mehr, auf "Gerüchte" gebe ich aber halt nicht viel! Tatsache ist allerdings auch: die Sip-Lenker sind wahrscheinlich allemal besser gemacht als die meisten dilletantisch selbst gebruzzelten Drops, die herumfahren! Persönlich bin ich nun seit Jahren mit einem Target recht zufrieden, der bisher auch Unfälle schadlos überstanden hat! Wirklich schade, daß sich da kein Weg gefunden hat, die Produktion wieder ins laufen zu bringen!

Hallo Tom! Bin schon neugierig auf deine Ergebnisse! Gebe dir absolut recht: Luftkühlung - wofür die Zyl. ja konstruiert sind - reicht i.A. aus! Markus hat zwar damals die Zyl. nach anschweißen des Kühlmantels nachgeschliffen und neu gehohnt, aber etwas Wesentliches übersehen: das Ausdehnungsverhalten war nun komplett anders, der Zyl. dehnte sich nun nicht mehr im konzipierten Maß, wodurch er in Null-komma-nix den Malossi-kolben perfekt in den Zyl. geschweißt hatte!

Hallo Gerhard! Kann das nicht ganz nachvollziehen?? Hatte selber mal eine 6Kl-Malossimembran, die jedoch fast analog der 4-Kl aufgebaut ist, etwas flacher und halt 6 kleinere Klappen. Brachte bei mir damals keinerlei Vorteil, ich hatte sogar das Gefühl, sie flattert etwas, was aber auch mit der Laufleistung des gebraucht gekauften Teils zusammen gehangen sein kann! Da die Malossi-membran bei mir schon vor 13 Jahren endgültig rausflog, hab ich mir nie wieder den Kopf darüber zerbrochen!

Hallo Andre! Bist wohl auch eine "Nachteule"?? Danke für die Skizze, jetzt kann man sich mehr vorstellen! Da der KTM-Motor nicht allzu groß baut, könnte sich das Platzmäßig sogar mit Ach und Krach ausgehen! Möchte dich jedoch darauf hinweisen, daß der Motor schon den recht stabilen Orig.Gitterrohrrahmen herarbeitet. Befürchte daher, daß du da mit einer einseitigen Schwinge gröbere Probleme haben wirst! Beachte auch: bei einem Motorad ist die schwingende Masse (Schwinge+Rad+Bremse) minimal im Vergleich zu unserem Motor, oder auch einem derart eingebauten KTM-Motor. Die Kraftübertragung wird dir wohl auch noch einiges Kopfzerbrechen machen, jedoch finde ich deine Idee absolut verfolgenswert und interessant! Mal etwas anderes!

Hallo Jörg! Alte Simoninis hatte bisweilen kein Prallblech drinnen (im Zweifelsfall mit Rohrreiniger-Feder nachtesten!), jedenfalls gehört dieses heraus! Bei dieser Schweißarbeit kannst du auch gleich die Aufhängung verstärken sowie die Dämpferaufhängung mit einem zusätzlichen senkrechten Blechstück verstärken! Wenn du darauf achtest, daß dein restlicher Motor nicht zu drehzahllastig ausgelegt ist, ist der S. keine so schlechte Wahl - jedenfalls eine sehr billige (und laute!)!

.... nur daß beim PX Leo die Drossel vor dem Dämpfer sitzt! Am besten man ersetzt in diesem Arbeitsgang gleich den ganzen Dämpfer, z.B durch einen gekürzten SRS Nachbaudämpfer der Suzi-125RM! Zudem sollte dieser per gummigelagerter Lasche am hinteren Dämpferauge befestigt werden, und die Verbindung Körper-Krümmer weggeflext werden. Dann ist er auch lange haltbar! Mit Auslaßventil belaufen sich die Kosten auf keine 500DM, und das Ergebnis ist neben dem mod.Mikeck der leistungstärkste Massen-Puff den ich jemals hatte! Aber Achtung: Standgas nicht unter 100dB!! und am 200er nur auf Malossi einsetzen, jeden anderen Zyl. drehst du damit in die ewigen Jagdgründe! Drehzahlfreaks (mit LH-Malossi 10500-10800rpm auf der Straße!) aber unbedingt ans Herz zu legen!

Hi! Möchte hier auch nicht schon wieder eine Grundsatzdiskussion lostreten - oder fortsetzen, jedoch muß ich Thomas weitgehend recht geben! Nun zu deinem Motor, Martin: Was ich rasch erkennen kann, ist, daß dein Motor in allem voll auf Drehzahl ausgelegt ist! Um dann auch zu funktionieren sind nunmal große Querschnitte wichtig! Der RZ-rechts ist extrem drehzahlbetont, eine den KW-raum (wenn auch unwesentlich!) verringeret VWW velagert die Leistung ebenso nach oben wie ein großer Gaser! 32er Mikuni entspricht einem 34-36er D'O!!! Mit deinem Ansauger und der VWW würde ein 28-30er TMX wahrscheinlich besser laufen! Zugleich ist dein Einlaß höchstwahrscheinlich die wesentlichste Drossel, sodaß du den Leistungsbereich gar nicht erreichst! Was geht der Roller im 3.Gang? Läuft er nicht echte 120km/h im 3.Gang ist alles klar! Für einen drehzahllastigen Motor ist (egal ob 35er oder 36er Zahnrad) der Sprung in den 4.Gang viel zu lang! Auch wenn sich das Drehzahlband deines Tuningmotors tatsächlich enorm verbreitert hat, kannst du den Bereich über 9500-10000rpm vergessen, womit du ein im günstisten Fall 2500rpm breites Leistungsband hast, aus dem du beim Schalten in den 4.Gang immer herausfällst, vorallem beim RZ-re! Das ist zwar am Prüfstand irrelevant, auf der Straße aber entscheidend. Daher wäre mein Vorschlag: Wenn du deine Welle entsprechend anphast und den Einlaß enorm erweiterst (ohne Schweißen geht da nix mehr!), kannst du mit deiner Kombi wahrscheinlich das 21er Kulu-Ritzel ziehen (das 36er vergiß!) und wirst so wahrsch. auch 140km/h erreichen, diverses Feintuning (Kopfbearb., etc.) vorausgesetzt! Unten raus wirst du so jedoch nie viel Musik haben! Willst du mehr Bums von unten ("Alltagstauglichkeit"), so ist es kein schlechter Weg, die Fudi rauszuwerfen, den Kopf anzupassen, eine normale LHW rein und einen Sip oder PM-Evo drunter zu hängen! Dann mußt du auch nicht unbedingt aufschweißen und kannst die orig.200er ÜS beibehalten! Also, die Entscheidung liegt bei dir! @ Mixa: also, wenn ich bei 120km/h im 3.Gang schalte, fällt meine Drehzahl bei orig. 200er ÜS um gut 2500rpm nominell, meist etwas mehr (also in der Praxis von etwa 9500rpm auf etwas unter 7000rpm). Beim sgn. "kurzen" 4.Gang gewinnst du keine 200rpm! Ich hoffe, du willst mir jetzt nicht weismachen, daß das bei einem spitzen Drehzahlmotor irgendeine Rolle spielt! Habe das nicht nur bei meinem eigenen Motor (mit breitem Leistungsband: von 5800-9000rpm über 20PS am HiRad!) festgestellt - abgesehen von 5km/h Verlust bei Vmax! - sondern bei zig anderen Rollern auch! Der kurze 4.Gang macht das Kraut einfach nicht fett!

Hi zusammen! Hat vielleicht jemand von euch noch einen intakten 6 oder 8Kl.Membrannsauger (Cagiva bzw. Zirri-membran) für die PX rumliegen (kann auch ohne Membran sein!)? Angebote?

Hallo Dominik! Ich kann nur hoffen, daß eure Schweißtechnik mittlerweile besser wurde! Sorry, aber ich kenne mittlerweile 2 gebrochene SIP-Drops: Der PX brach bei einer Vollbremsung bei ca. 70km/h schlichtweg entlang der Schweißnaht durch, anscheinend unten hinten an der Lenksäule beginnend; der andere, ein PV-Drop brach bei einem Umfaller schlicht ab, genau entlang der Schweißnaht wie aus dem Bilderbuch! Du wirst mir wohl rechtgeben: das ist Pfusch bzw. falsches Material! Zur Verteidigung muß ich sagen: der PX wurde anstandslos umgetauscht, das verbeulte Fahrzeug und die Prellungen am Fahrer blieben aber dessen Pech! Da auch allesamt mir persönlich bekannten, vom "SIP" geschweißte Blöcke durchrissen (z.T. verzogen waren!), fehlt mir ehrlichgesagt das Vertrauen in wertlose Schweißgutachten,...! PS: Ich möchte hier keineswegs jemanden schlecht machen, halte auch sonst viel vom SIP und habe dort selbst einiges gekauft, aber die genannten Dinge können auch wirklich böse ausgehen!

@ Wheelspin: sorry, hab den Sinn in deiner Antwort einfach nicht gesehen! @ martin: ich würde an deiner Stelle einfach mal darüber nachdenken, ob nicht in deiner Teile-Kombination der Hund begraben liegt; poste doch mal dein Motorlayout und was du so bearbeitet hast! Ich denke, dann finden wir gemeinsam rasch eine Lösung, schon weil fast jeder von uns schon mal vor eben diesem Problem stand!

Danke für die spontane Unterstützung! Mal sehen, ob man nicht so dem einen oder anderen Missetäter das Handwerk legen kann!

Hallo Tom! zur Info: die Temp.-Fühler waren edle Teile aus der Fahrzeugentwicklung, da sein Vater Dieselmotorenprüfstände bei AVL in Graz konstruierte! Sie wurden ziemlich genau 1mm an die Lauffläche bzw. an den Brennraum (Quetschfläche und Brennraum am Kerzengewinde) herangesetzt (Bohrungen mit Präzisionsstandbohrmaschine) und die Fühler (Metallspitze) eingepreßt (Spitze blieb drinnen!). Zuvor hat er Eichkurven mit den Fühlern in Zylindergußteilen (aus defekten Zyl. ausgeschnitten) angefertigt,..., also wie gesagt: recht professionell. Die Sache war jedenfalls viel komplizierter, als er sich zunächst dachte. Jeder, der um die Komplexität von Temperaturmessungen weiß, kann ein Lied davon singen! Wir haben uns zwar in den letzten Jahren aus den Augen verloren, aber vielleicht kann ich das Protokoll noch irgendwo auftreiben; die Details würden mich selbst wieder interessieren! Markus hat damals als Konsequenz seiner Messungen übrigens die meineswissens ersten in Österreich gebauten total H2O-gekühlten 100er Polini und 210er Polini gebaut. Ersterer existiert sogar noch, der x-te Besitzer ist nun ein Technikstudent in Graz, den ich im letzten Mai zufällig traf! (Den 210er hat er damals selbst nach wenigen km perfekt mit dem Malossi-kolben verschmolzen....!)

Also ich weiß nicht, seit Ende der 80er geistern solche "Krüppel" durch diverse Zeitschriften (Scootering, Motoretta,...), hab auch schon manchen live auf Treffen in England und Holland gesehen (z.B.: CB500er Motor im Durchstieg, RD-Lammy mit komplettem RD-Motor,...), davon ist jedoch keine gelaufen (mit allen erdenklichen Ausreden!). Abgesehen vom Aussehen, ein guter 250er KTM Motor hat jenseits der 45-50PS am Hinterrad, wobei ich mir den Block zwar sehrwohl unter der Haube vorstellen kann, nur wie sieht's mit HiRad und Endantrieb aus. Da gibt's keine brauchbare Ritzelkombi, etc...., um weniger als 16" sinnvoll anzutreiben, selbst wenn man sich eine Schwinge passend konstruiert und zusammenbruzzelt.....! Andre tut zwar sehr geheimnisvoll, aber irgenwie bleibt mir das doch sehr spanisch.....!

Hi! Habe mir auch schon manche SW runtergeladen und fast immer feststellen müssen: totaler Unsinn oder auf unsere Mopetten nicht übertragbar! Aus einer Leistungskurve z.B. Beschleunigung zu berechnen ist schlicht Schwachsinn, selbst die Vmax ist problematisch, wie die Praxis zeigt. Kenne Motoren, die mehr Power und Vmax laut Prüfstand haben als meiner, jedoch auf der Straße abbeißen! Warum wohl? Bitburg hat da glaub ich schon manchen geläutert! Bei der Auspuffberechnung habe ich wohl schon ebenso wie manch andrerer - Andi wird mir aus seinen Erkenntnissen aus der Entwicklung seiner Tüte! rechtgeben - eingestehen müssen, daß die Praxis anders aussieht als jede Rechnung! Gerade hier wird man bisweilen besonders überrascht und muß alle Überlegungen über Bord werfen! Bsp.: ital. 200er Tüten sind eig. 125/177er -Entwicklungen! trotzdem stechen manche extrem aufwendig konstruierte und produzierte "engl." RAPs klar aus (z.B. LeoVinci!) Das ist ein Fakt, belegt durch zahlreiche Tests, was jeder Berechnung und Erfahrungswerten aus der 2-Takt Entwicklung entgegensteht. Zudem wurden die meisten Massen-Puffs engl. Herst. primär auf Orig.Zyl. konstruiert, wobei schon darauf geachtet wurde, daß sie auch am Tuningzyl. gute Ergebnisse liefern. Um Spitzenergebnisse zu bringen, muß ein Puff jedoch optimiert auf ein spezielles Motorlayout sein, bei einer Tüte von der Stange wäre das mehr als Zufall! Habe etwa noch einen Taffspeed-Prototypen rumliegen (16 Koni!), der extrem viel Volumen (reicht für gut 250ccm!) hat und am Malossi-LH Motor brachial ging, fern jeder Alltagstauglichkeit dafür dauernd auf die Straße knallte und mittlerweile nur noch ein Klumpen Schweißnaht ist. Trotzdem kann man aus der "Nachrechnung" eines best. Auspuffs bei genauer Vermessung viel lernen, denke ich!

Hi! Abgesehen von Breitreifen oder nicht (meine Favoriten sind sie nicht!), wer öfter weitere Touren fährt und auf das gute Fahrverhalten z.B. eines S1 nicht gerne verzichten will, ist froh einen Ersatzreifen komplett dabei zu haben. Ansonsten reicht Schlauch und Pumpe völlig aus! Habe auf Sommertouren schon manchen S1 nach 600-700km Bahn niedergefahren (bei höheren Geschw. und mit Gepäck geht der Verschleiß rapido voran!), und war dann froh um den E-Reifen, denn gute Rollerreifen gibt's auch z.B. in good old Italy nicht um's Eck wie ich schon oft feststellen mußte. Das gilt übrigens auch für Schaltkreuz, SiRis, Kulubeläge, etc., also besser immer dabei haben!

Hallo Mixa! Probier's doch mal mit dem RGV-Teil, das es auch für die Lammy gibt! Das sollte adaptierbar sein. Die Gabel ist - wie bereits gepostet - miserabel und schlägt rasch durch, ein absolutes billig-Schrottteil. Da wirst du spätestens bei höheren Geschwindigkeiten draufkommen!

Ich will auch in unser aller Sinne hoffen, daß diese Website relativ leer bleibt, aber wenn es hilft nur einer dieser Gauner zu fassen und zu richten, ist's vielleicht ein abschreckendes Beispiel für andere! Ich sehe auch keinen Unterschied, ob Vespe oder Yoghurtbecher, denn in jedem Fall kann es auch Leute mit kleiner Börse treffen, die auf das Fahrzeug täglich angewiesen sind, nicht nur Freaks und Sammler! Also, Gestalter dieser Seiten, vielleicht ist's gar nicht so ein Aufwand, eine Subpage diesen Inhalts einzurichten!

Hallo Tom! Das mit der heißesten Stelle hat mal ein Kumpel als Seminararbeit anno '90 an der techn.Versuchsanstalt mit high-tech Sensoren vermessen, und zwar an einem Polini 208, an einem Orig.200er mit LHW sowie einem 100er Polini DoA! In allen Fällen war entlang der "Stehbolzen" unterhalb des Auslaßes die Temp.Spitze! Der DoA erreichte knapp unterm Auslaß über 190° bei 9000rpm, soweit ich noch in Erinnerung habe, ein Wahnsinn! Schwarz-lackieren der Kühlflächen senkte übrigens die Temp. um bis zu 20°C. Änderte sich die Temp. unter dem Auslaß Last.- oder rpm-abhängig oder durch magere Bedüsung, zog die Temp. (gemessen am Kerzengewinde im Brennraum) nur langsam mit, wenn überhaupt! Nachdem ich in der Praxis analoge Erfahrungen machte, sehe ich keinen Grund daran zu zweifeln! Dein digitales Instrument ist jedoch sicher genauer und weniger träge als das von mir eingesetze analoge VDO, grundlegend wirst du aber gleiche Erfahrungen machen. Eh klar, wenn die Grundeinstellung nicht paßt, ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Zum Eindüsen würde ich jedenfalls nicht zusehr auf das Meßinstr. vertrauen; ich verlasse mich da mehr auf meine Erfahrung das entwickelte Gespür für Motoren! Als ich z.B. einem Freund einen SiRi-Schaden in den nächsten Tagen prophezeite, als ich mal im August mit seiner Rally fuhr, lachte er mich aus, denn sie lief perfekt! Aber eben nur fast, denn eine Woche später blieb er auf der Bahn damit liegen!

Wie bitte???? Das 35er und 36er zahnrad ist absolut identisch, mit Ausnahme der Zähnezahl! Außerdem: wenn dein Motor den 35er nicht zieht, tut er's auch beim 36er mit Garantie nicht!!! Der Drehzahlunterschied ist minimal, abgesehen von einem Vmax minus von etwa 4km/h! Entscheidend ist, daß durch den kleinen Zahnraddurchmesser das Drehmoment nicht gut übertragen wird! Glaubt nicht jeden Unsinn der in diversen Katalogen verzapft wird! Der "kurze" 4. bringt nur was, wenn dein Motor erst bei hohen rpm den 4.Gang zieht, und du nicht immer den 3.Gang voll auswinden willst! In jedem Fall macht es mehr Sinn, das Primär kürzer zu wählen, ganz abgesehen davon daß die (kaum längeren) Polini-Primäre sowieso Sch.... sind, und den Einbau einer ordentlichen (Cosa)Kupplung unmöglich machen!

Hallo Tom! Der heißeste Punkt unserer Zyl. liegt unter dem Auslaß, im Stehbolzenbereich. Hier ist die Wärmeableitung am schlechtesten, ein Wärmestau und der Rotor schaufelt dort kaum Kühlung herbei! Bevor du am Kopf/an der Kerze einen markanten Temp.Unterschied bemerkst, hat etwa ein Polini-Kolben bereits angerieben oder ist gar gebrochen, bevor Kolben/zyl. auch schon im nächsten Moment gänzlich in die ewigen Jagdgründe eingehen. Düse etwa einen 210er Polini nur wenig zu mager ein, setze unter Last, und du wirst mir recht geben, denn du wirst den Klemmpunkt bei Kopfmessung nicht feststellen können! Bzgl. H2O-Kopf: nur gekühlter Kopf ist sinnloser Gimmik, eher sogar ein Nachteil (Wärmespannungen) mit folgendem Klemmer! Wenn schon, lohnt der Aufwand nur bei total gekühltem Zylinder; aber dieses Topic hatten wir schon mal....

Hi! Wie oft, sind manche Dinge eben Geschmacksache, zugegeben. So finde ich etwa die SKR "Bremstrommel" auch in der neuen PX häßlich - eben Geschmacksache! In der Sprint sogar urhäßlich, da das Design einfach nicht mit dem Kotflügel, etc. harmoniert! Die letzte Sprint lief meines Wissens 1974 vom Band, die letzte Veloce 1979, man kann hier also durchaus von einem (fast)Oldtimer, zumindest von einem Klassiker sprechen! Ich vermute auch einfach mal, daß die rechtseitige Schwinge bloß Designgründe hat: beide Bremstrommeln auf der gleichen Seite! Übrigens ist das Fahrwerk - bis auf den schlechten Lastausgleich durch den rechtslastigen Motorblock und die hohe hintere gefederte Masse - keineswegs schlecht, für die damalige Zeit sogar erstklassig, wenn man andere Motorräder/Roller dieser Zeit kennt. Durch härtere Federn, bessere Dämpfer und - wie bereits angesprochen - exakte und richtige Montage läßt sich da bereits einiges deutlich verbessern. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: 90-95% der mir bekannten Roller haben defekte Lenkkopflager (locker oder angeknallt!), ausgeschlagene Schwingenlager, ohne jede Wartung durch Jahrzehnte,...., verzogene Rahmen u/o.Gabeln! Wer eben diese Behandlung einer modernen Gabel angedeihen läßt, reißt in kurzer Zeit eine saftige Brez'n!!! Da ich schon einige Gabeln auf der Vespa getestet habe, kann ich guten Gewissens sagen: die Lammy-Gabel (GP) ist auch mit Konis der Vespagabel unterlegen, harmoniert jedoch von allen Fremdgabeln noch am Besten mit der Vespa. Die TV-Scheibenbremse ist Sch..., Umbauten auf Scheibe keineswegs billig (bei 1000DM) und nix besser als die vollhydr. Grimeca. Die TPH-Gabel ist wie viele Scootergabeln extrem weich, schlägt durch, und nach kürzester Zeit rinnt das Öl wegen defekter SiRis! Mehr will ich dazu gar nicht sagen.... Nachbauten (Malossi, Paioli,...) kosten ohne Umbau bereits jenseits der 1000DM, und wofür? Wie gesagt, wer in eine Sprint/Rally, etc. schon eine Fremdgabel einbauen will (der Scheibenbremse wegen), soll doch bei der PK wildern, da paßt auch die Länge, und der Aufwand hält sich in Grenzen; der Kit wird sogar bereits von manchen Shops idiotensicher angeboten! Mit etwas Bastelei und einem guten Schweißer läßt sich auch der Hydraulik -Behälter perfekt an einen Oldie-Lenker integrieren (Thomas D. kann's euch zeigen!), ohne die Linien zu stören! Meine Gabel wurde übrigens kurz über der Schwinge geschnitten, 6-7cm gekürzt, ein Stahlrohr eingesetzt und wieder geschweißt (Fachwerkstatt). Der gekürzte Biturbo harmoniert mit der vollhydr. Grimeca sehr gut, wem's zu hart ist kürzt einfach den Kunstoffteil oder nimmt ein weniger zähes Dämpferöl! (Achtung: keine Luftpumpe, sondern Stickstoff-Füllung!). Viele schreiben Fahrwerksunruhe auch der Gabel/Schwinge zu, tatsächlich sind jedoch die Silents im Motorblock hinüber, was von einem hinter euch fahrenden Fahrzeug aus auf weniger guter Straße leicht erkennbar ist, wenn ihr's schon nicht selbst merkt! Der fachgerechten Montage der Lenkopflager und der regelmäßige Wartung der Schwinge und Radlager (etwa bei jedem Reifenwechsel) sollte besonderes Augenmerk geschenkt werden: ihr werdet staunen, was das ausmacht! (auch ich habe da mal Bauklötze gestaunt!)