Lucifer

Zu dem Lager kann ich dir leider auch nichts sagen, habe aber auch schon gehört, daß es Probleme mit den alten Orig.lagern für die T5 gibt! Hast du die genaue Bezeichnung des alten Orig.Lagers, kann ich dir ev. noch eines auftreiben, obwohl (oder gerade weil) die T5 hier sehr selten sind! Zum Abziehen: Schraubenziehermethode ist sehr "russisch", besser ist es, sich - wie schon mal detailliert gepostet - einen Abzieher anzufertigen, oder einen solchen im Werkzeug-Spezialgeschäft um etwa 250DM zu kaufen!

So ist es: jeder Tuningmotor ist anders, daher jede "exakte" Bedüsungsangabe eine unseriöse Sterndeuterei! Ich weiß gar nicht wie oft ich schon darauf hingewiesen habe, aber ständig kommen Fragen nach genauen Bedüsungen zu völlig ungenauen (und selbst dem "Schrauber" unbekannten!) sonstigen Motordetails! Ich gehe jede Wette ein, daß man z.B. 10 Malossi scheinbar gleich bearbeiten kann, und ebenso unabhängig voneinander 10 völlig unterschiedliche zufriedenstellende Bedüsungen (selbst am gleichen Gaser) finden kann! Die absolut richtige gibt's nur für einen ganz speziellen Tuningmotor, und das i. A. erst nach sehr langwieriger Testerei unter verschiedensten Bedingungen! Kein Shop kann diesen Aufwand treiben - schon weil das kein Kunde bezahlen könnte! Deshalb werden im günstigsten Fall halbwegs hinreichende Bedüsungen eingesetzt, zumeist mit mäßigem Ergebnis! Zudem können die wenigsten Mischbereiche einstellen, was gerade bei eig. bereits zu großen Gasern das Um & Auf ist, denn die Motoren laufen fast ausschließlich im Nadel/Mischdüsenbereich. Exotische Gaser (Teile oft schlecht erhältlich!) einzustellen ist dann oft überhaupt unmöglich! Deshalb: irgendeinen 26er Gaser zu verkaufen ist eine (einfache) Sache, auch eine brauchbare Bedüsung (Grundabstimmung, mehr nicht!) anbieten zu können, eine andere! Noch eines meiner Lieblingsbeispiele: die (keineswegs besonders guten) VHSB34er Dellortos, die kaum jemand gut abgestimmt bekommt, aber zigfach verbaut werden, nur weil sie groß & billig sind, und weil's der Kumpel (oder der einen kennt, der einen kennt,..) auch drinnen hat! Damit laufen sicher schon hunderte 200er, aber wie??? Wie viele Leidtragenden wohl schon feststellen mußten: Die Bedüsung X läuft bei Y besch... bis gar nicht, und warum wohl???

Die PX-Orig. Köpfe werden alle in USA gegossen, und sind meist nicht so schlecht verarbeitet! Da's die 10PS Heferl in Ö nicht gibt, kann ich dir dazu leider nicht helfen!

Sorry, hab nicht so genau hingesehen, wie ich hätte sollen! Rotationssymm. ist eh klar! Du hast nur eine zu kleine Quetschspalte von nur 1.3mm angegeben - gehe sicherheitshalber besser auf 2mm - und links und rechts die Masse 2.38 bzw. 1.74 (aus versch. Winkel) angegeben! Ich wollte nur klarstellen, daß du auch die Quetschfläche gegen die (tangentiale) Kolbenbodenebene angewinkelt hast, um das Gemisch Richtung Kalotte zu drücken! Bzgl. 10PS Zyl. hab ich nichts am Hut (in Ö nicht üblich), wenn Zyl. hochgesetzt und du Kanäle und Einlaß etc. bearb. wie schon oft gepostet, wirst du jedenfalls auch die SI-Bedüsung heftig anfetten müssen; beachte dabei, daß es engl. RAPs mittig sehr fett brauchen, eine BE2/160er Mischrohr/HLKD (manchmal auch BE3/140er) nötig wird! LLD 52/140 reicht i.A., HD sicher jenseits 130, beginne bei etwa 145-150, das hängt aber sehr von deiner spezifischen Bearbeitung,.... ab!

Noch ein Hinweis: laßt euch nicht von Angaben in diversen Büchern in die Irre führen, die scheinbar sehr kleine Quetschspalten propagieren. Da mir eine Zeit lang (nach Erscheinen des Buchs von Chr.Rieck!) einige Motoren unterkamen, wo der Kolben an den Kopf knallte (Folge: mehr oder weniger großer Motorschaden!!!), habe ich mal etwas aufwendig versucht, den "dynamischen Spalt" zu ermitteln! Dazu habe ich eine Kerze so modifiziert, daß ein rel. weicher Aludraht mit 2mm Durchmesser an Stelle der Elektrode kam, welcher genau in die Quetschkante des Kopfes reichte! Als Zweitkerze wurde diese nun in meinen Twinspark-Kopf eingesetzt, und der zuvor warm gefahrene Motor kurz auf 7000rpm beschleunigt! Das Anknallen des Kolbens war rasch zu hören, der Ausbau zeigte dann: bei 7000rpm ging der Kolben recht genau 1mm weiter nach oben (!!!) als geometrisch "möglich", und das bei neuen Lagern, neuer Teasy-Langhubwelle,...! Um ehrlich zu sein: ich war schockiert, denn damit hatte ich nie gerechnet! Wer also 1mm Quetschkante hat, kann sich seinen Motorschaden aussuchen! PS: konnte (und wollte meinen Motor nicht riskieren!) nicht über 7000rpm drehen, da sonst auch der Draht hätte schmelzen können! Wer jedoch einen hochdrehenden Motor fährt, sei besonders auf der Hut! Vorallem 200er-Treiber, denn da kann der Kopf leicht (ohne Zentrierstifte!)etwas versetzt am Zyl. montiert werden, und ruck-zuck knallt und krachts fatal! Also: lieber mehr Quetschkante (2mm und mehr!) als einen Motor riskieren! Zudem klingelt der Motor dann nicht so leicht und läuft ruhiger/runder!

Ich habe zwar einen heftigen Belagverschleiß, der Korb hat glücklicherweise jedoch alle "Schandtaten" überstanden. Habe bereits mit Thilo und ThomasD eine Idee für einen Korbring ohne jede Schweißerei am Korb besprochen; die präzise Fertigung ist halt etwas aufwendig und die Wirksamkeit müßte auch erst getestet werden! Vielleicht komme ich heuer mal dazu, das neben vielen anderen Projekten (und kaum Zeit dafür) unterzubringen! Dann werden wir gewiß berichten!

Sag ich ja: hab über 26PS am Hinterrad, drehe an die 10000rpm mit 1400g PK-Lüfter und hab auch noch keinen Ring um die Cosa gebraucht, jedoch stärkere Federn. Springt öfter ein Gang raus und ein HP4 ist drauf, geht's meist nicht ohne Ring, daß dort die Schweißerei den Korb eig. schwächt ist auch meine Meinung! Deshalb würd ich halt auch auf das (sinnlose) HP4 pfeifen!

Wie gesagt, probier mal obige Basisabstimmung im PHB28er, den 26er hab ich selbst noch nie eingedüst, schon gar nicht am 177er Polini! Mit dem Polini-Auspuff - der gar kein so schlechter Puff am 177er ist - wirst du bestimmt kein AV266 brauchen, ev. reicht sogar das AV262 mit höher gesetzter Nadel aus! Durch deine Bearbeitung läßt sich die HD jedoch nur schwer abschätzen, da überhaupt eine Zahl zu nenen wäre unseriös! Jedenfalls hat es sich herausgestellt, daß es keinerlei Sinn macht, den Einlaß bis in den 3.oberen ÜS (à la TS1-porting, Stoffi sollte bei dem bleiben, wo er sich auskennt!) zu fräsen, aber das wurde ja schonmal ausführlich besprochen!

Zum Auslitern hab ich so noch nie über 30-45min. gebraucht! Mit Vermessung und etwas Übung eine Stunde, sofern der Kopf gut zentriert ist! Man spart sich vorallem die Sauerei mit dem Öl! Wichtig ist aber das saubere Einfetten, denn sonst bekommt man den Kit bzw. die Knetmasse nur sehr schlecht wieder weg/heraus, und dann wird's eine Viecherei!

Hi! Saubere Zeichnung!! Ein paar Anmerkungen sind hoffentlich erwünscht: Quetschkante sollte rundherum gleich sein, und gerade am Polini würde ich nicht unter 1.8-2mm statisch gehen!!! Quetschfläche kann schon 50% haben, also an die 11mm Breite! Wichtig ist jedoch am Polini, die geom. Verdichtung unter 1:11 zu halten, 1:10.5-10.8 reicht mehr als aus, die effektive ist wegen der kurzen Auslaßsteuerzeit ohnedies höher als bei jedem Malossi! Zudem kann ich dir nur empfehlen, die Quetschfläche 1-4° gegen den Kolbenboden anzustellen, wobei mehr zwar etwas Leistungsverlust aber auch Klingelfreiheit bedeutet! Beim getunten Orig.Zyl. haben sich 2-2.5° als optimal erwiesen, beim Polini würd ich schon mindestens 3° vorschlagen! Auf eine sgn. Zentralkerze würde ich verzichten: bei allen anderen Zyl. deutliches Leistungsminus, beim Polini-208 (als einzigen Zyl.!?) etwa äquivalent bis geringer Verlust. Bei den hier angegebenen Werten müßtest du mit einer W3 Kerze 18° VZ klingelfrei hinbekommen, sofern Auspuff und Einlaß (Gaserabst.!) passen! Ach ja: poste doch dann das Ergebnis deiner Bemühungen!

Ich bevorzuge die simple Fensterkit-Methode, die nicht nur sehr sauber sondern auch sehr genau ist! Darüber hinaus kann man auch gleich den Brennraum exakt vermessen (Quetschkante, Winkel zum Kolbenboden, etc.!), und sie ist auch am montierten Zylinder bei eingebautem Motor anwendbar, wo die Ölmethode nicht klappt! Vorgangsweise: Kolben, Zyl. und Kopf & Kerzengewinde mit zähem Öl gut einschmieren und mit Küchenrolle glattwischen! Dann etwas Knetmasse oder Fensterkit in den Kopf einsetzen (möglichst genau vorbemessen, also etwa 25ccm), Kopf montieren und Kolben dann durch OT drehen! Überschüssige Knetmasse durch Kerzenbohrung entnehmen! Wenn Vol . recht genau gefüllt, kann auch noch alte Kerze eingedreht werden. Das wenige überschüssige Material drückt's dann zwischen Gewinde und Mittenelektrode und kann so leicht entfernt werden! Dann demontieren. Volumsbestimmung (auch der etwa 25ccm): Meßglas oder Messbecher mit def. Flüssigkeitsmenge befüllen, Kitstück einlegen, abgelesener Überstand ist das gesuchte Volumen!

Um nicht zuweit abzuschweifen, würde ich dir empfehlen, mal ein paar Mark in triviale 2-Takt Literatur zu investieren! Grundsätzlich muß sich der Gaser und seine Bedüsung nach dem Gasdurchsatz richten: vergrößerte Querschnitte (daher Membran nötig!) gefräste Kanäle (wie bloß, wenn du keine Ahnung von Steuerzeiten hast???), eine Rennwelle und ein großvolumiger RAP erhöhen den Gasdurchsatz und damit auch die Leistung deines Motors, bedürfen aber auch eines größeren Gasers und größerer (Haupt)düsen! Da du aber nicht immer Vollgas fährst nimmt bei größeren Gasern die Bedeutung des Mischdüsenbereichs stark zu, und wer sich bei Gasern nicht auskennt schießt spätestens da den Bock! Das ist auch eine Ursache, warum so manche Tuningmotoren schlechter oder unwesentlich (in Relation zum Aufwand!) besser als der Orig.Motor laufen!

Genau, so ist es! Schleift da etwas, ist etwas gewaltig faul, und sollte besser nicht mehr gestartet werden! @ Dominik: bei dem Pleuelager kein Wunder! Nix wie raus damit! Solltest aber checken, woher der Schaden kommt, nur zur Sicherheit, denn da kann mehr hinüber sein, als du vorerst denkst (hoffst!)! Die vorgeschlagene Rep. mit Kaltmetall kann - wenn überhaupt - nur wie geschildert klappen, darauf vertrauen würde ich jedoch nicht! Fliegt das Kaltmetall raus und verreibt an der Dichtfläche, na prost! Gelangt's in ein Lager oder zwischen die Ringe, hast du mit Garantie einen totalen Motorschaden! (Zudem: nach dem "Kerbe" fräsen ist die Welle dann so wirklich nicht mehr dicht!)

Sorry, dann frag halt mal Thorsten, welche Nadel/Düse sie da vorschlagen? Denn, wenn er sowas verkauft, sollte der Basissetup eig. dabei sein! Meine Kritik bezog sich darauf, daß du einen komplikationslosen erweiterten SI24er auf dem Polini fahren kannst! Wenn auf Membran umgebaut und der Einlaß heftig erweitert und gefräßt wurde, macht man das ja, um einen wirklich großen (zumindest 28-30er) Gaser zu fahren, oder? Interessant wäre vorallem, welche Steuerzeiten du fährst, Verdichtung, etc., und welchen RAP!!!, denn dadurch wird deine rpm-max ebenso wesentlich bestimmt wie die Bedüsung! Im PHB28 wirst du neben der X2 im AV264 Mischrohr zumindest eine HD120-125 brauchen, kann aber auch viel mehr sein, bei kleinen Steuerzeiten kann auch eine 112er ausreichen! LLD 52-58! Bei fettem "engl." RAP brauchst ev. sogar das AV266! Beginnen würd ich im 28er jedenfalls mit HD135,LLD55,X2 (2.Raste) im AV264! Die X30 Nadel hat wie die X2 einen 2,5mm Grundurchmesser, hat aber einen langen spitzen Doppel-Konus, wird ab etwa 1/3 Öffnung rasch sehr sehr fett! X2: 2.5mm/1.8mmSpitze/24mm Konuslänge! X30: 2.5mm/1mm Spitze/ 28mm Gesamtkonus/ 20mm Endkonus mit 2.3mm am Ansatz! Übrigens: eine X30 liegt seit ewigen Zeiten bei mir herum, hat bisher noch nie gepaßt!!! Von den X-Nadeln habe ich in über 20Jahren Schrauberei nur X1, X2, X3 und X8, X11 gebraucht!

@ Vespa210: würde ich keineswegs tun! Jedoch: auf der Nebenwelle schreibt's Piaggio in der PX ohnedies vor, und mit dem Kululager habe ich nur beste Erfahrungen gemacht! Habe zig verbaut, und auch meines ohne Wechsel seit vielen Jahren verbaut! Die vom Hersteller angegebene Drehzahlgrenze ist sehr Lagertyp-spezifisch. Mein Lagerspezialist hat mir damals das C3 empfohlen, weil z.B. beim Schalten und bei heraushüpfenden Gängen sehr hohe Beschleunigungsmomente auftreten, mit denen ein C3 Lager einfach besser fertig wird. Zudem haben fast alle mir untergekommenen anderen 2-Takt Motoren entweder Gleitlager oder C3's an der Kurbelwelle! @ pene: kannst du ev. via deinen Händler noch solche C3-Kululager (FAG 98305.C3) auftreiben??? Hast dich dazu noch nicht geäußert!!!

Achtung: werft den seltsamen 26er (wozu der gut sein soll leuchtet mir bis heute nicht ein!!!) nicht mit den PHB 28/30ern durcheinander. AV paßt bei den 28/30ern, der 26er braucht DQ oder DP Mischrohre! Achtung auch: HD Querschnitt muß stets kleiner als freier Querschnitt Nadel/Mischrohr bei 80%VG sein! Frage: wenn dir der SCK diesen Gaser schon andreht, sollten sie dir auch eine Basisabstimmung anbieten können, oder?

Danke! Demnach müßte das SKF Lager RNA4905 passen! Es ist ein Nadellager mit Borden ohne Innenring mit den Maßen dxDxB = 30x42x17, und bei jedem SKF Händler um weniger als 30DM erhältlich! Ich hoffe, damit ist dir geholfen! Über die Sprengzeichnung im Vespa-Archiv solltest du auch die Vespa-Ersatzteilnummer herausfinden können! Habe hier 2 bestens sortierte Oldie-Händler an der Hand, die dir so weiterhelfen könnten!

Die Cosa-Krücke hat eig. ein 21er Zahnrad, die Lussu-III ist der gleiche Typ , jedoch mit dem 200er-Ritzel mit 23Z! Ring etc. brauchst du nur bei extrem leichtem Lüfterrad (HP4, bringt's aber ohnehin nicht!) und jenseits 20PS am Hinterrad!

Hi! Das wichtigste hast du jedoch vergaessen anzugeben: den aufgedruckten Buchstaben-Nummern-Code! Wenn du mir auch noch Bj., Type und MoNr. sagst, kann ich dir höchstwahrscheinlich weiterhelfen!

Sorry, aber ohne sehr sehr viel detaillierteren Angaben zu deinem Motor (von der Bearbeitung bis zur Übersetzung) sind alle weiteren Diskussionen sinnlos, da bloß Raterei!!! Da kannst du gleich das Orakel befragen! Übrigens würde ich davon absehen, im Winter den Gaser einzudüsen, da Kälte und sehr geringe Luftfeuchtigkeit garantiert keine Universaleinstellung ermöglichen!

Hi! Hab noch mal in meine D'O Unterlagen geguckt: danach sollte im SI24 eine 300er, bei den SI20 eine 280er drinnen sein (können -glaub ich - nicht getauscht werden!), also mehr als ausreichend!

Der Simonini macht ja nur als Drehzahlauspuff auf 200er Sinn, also auch nur am Malossi, der etwas Überdrehpotenzial hat. Einen Polini, etc. kannst du mit fast jeder ital. Preßblechtüte in die ewigen Jagdgründe drehen, das geht sogar mit dem Sito-Plus mit erweitertem Membraneinlaß ruck-zuck! (Mit Renn.- od- LHW am drehschieber sowieso!).

Hallo Dominik! Ursache ist fast immer unsauberes Arbeiten, kein Luftfilter bzw. Schäden (SiRi, Kolbenring, Vergaser,...). Inwieweit Ersatz erforderlich ist (Rep. klappt fast nie ohne Schweißerei/Dreherei!), merkst du an den Fahrleistungen, Blowback,..! Zur Beruhigung: das Öl dichtet den Schieber auch ganz gut, vorallem wenn - wie du schreibst - die Riefen per Finger kaum spürbar sind!

Siehst du, genau das hab ich gemeint und find's einfach nicht seriös! Das mit dem Taffspeed-Lenker auf dem Racer hab ich auch schon gehört, es aber mehr für ein "Gerücht" gehalten! Schließlich gibt's immer auch eine Menge Neider, wenn welche mit einem Shop Erfolg haben! Ich glaube, wir alle sind uns einig, daß Sip viel innovative Ideen aus der Scene weiter verbreitet und leicht erhältlich gemacht und bestimmt den deutschen & österr. Racertyp mitgeprägt haben!

Hallo Jörg! Genau, daran erkennst du auch, daß ein Prallblech drinnen ist, denn ohne wird er bei höheren rpm immer lauter (kreischend, scheppernd!) und dreht fast so hoch raus wie der offene LeoVinci! Dafür verlierst du natürlich unten etwas. Ich hab den Puff fast immeran der Halterung geschnitten, das Blech rausgetrennt und wieder zugeschweißt, mit verstärkter Halterung versehen, etc. (wie bereits gesagt)!