Lucifer

Solltest unbedingt die Teflonbuchsen wieder reinmachen! Habe beim Stoffi-Event diesbezüglich mit den SIPlern gesprochen! Danach hat das teflon genau die richtigen Eigenschaften, damit das harte und spröde VA an den Aufhängungen nicht allzusehr unter Spannung kommt und bricht! Deshalb haben die ja gerade die Gummibuchsen ersetzt, aber auch die Aufhängung etwas mod. und endlich auch ordentlich und nicht bloß Schutzgas-geschweißt!!! Interessanter Aspekt am Rande: Als Andre's Kiste am Prüfstand war, bewegte sich der alte SIP-RAP am Dämpferende gur 3-4cm in Richtung Reifen, beim Gasgeben bzw. erhitzen der Tüte!!! Wahnsinn, da wundert es nicht, daß die RAPs abbrechen wie Holz! Beim nachfolgenden Lauf mit dem neuen Scorpion-RAP (=SIP-JL mit E4, ohne Drossel) mit den Teflonbuchsen und der anderen Aufhängung bewegte sich das Auspuffende nur sehr wenig, vernachlässigbar!

Um den Malossigummi überleben zu lassen, macht es Sinn, sich einen Blechstreifen L-förmig abzukanten, unten den Gummiradius auschneiden (du erhätst so quasi ein abgewinkeltes "Y"), zwei Löcher reinbohren und an den oberen Membranbefestigungsschrauben drunterschrauben. Oben zwei kleine löcher rein und mit einer Feder den Gaser hier festspannen (sonst fliegt er dir ohnedies bald aus dem Gummi!). Die GAser entlüftung muß frei sein, sonst funktioniert dein Gaser nicht! Aber, du kanst mit dünnen bezinfesten Schläuchen einen Ablauf garantieren, der dir nicht den ganzen Motor versaut und ev. zu einem Brand führen kann! PS: mit der Welle wirst du dir was überlegen müssen, bevor dir der ganze Motor um die Ohren fliegt! "1/4 nach 12" sind bei mir drei Uhr , das meinst du wohl?

Der S1 hält solo auch längere Autobahnheizereien mit 120-140km/h aus, jedoch steigt der Verschleiß überproportional, wenn du öfter so unterwegs bist, kannst du den nach ~800-1000km am Hinterrad (vorne ~1500km) vergessen! Der für mehr Geschw. zugelassene K61 hält da aber auch um nichts länger.... Solo wir dein für 100km/h zugelassener Reifen etwa von Michelin für 130km/h freigegeben, wenn du hartnäckig bist bekommst du das sogar bestätigt!

Wenn du schnell unterewegs bist, leert sich die Schwimmerkammer schnell und es fließt dauernd Sprit in größerer Menge nach! Außerdem vibriert der Motor deutlich mehr was zur Schwingung des gAsers und somit der Schwimmer & Schwimmernadel führt.... Deshalb sind auch einzeln aufgehängteSchwimmer vorzuziehen, ein elastisch aufgehängter möglichst gerade sitzender Vergaser ohne Kontakt zu Rahmen, Zylinderhaube,....

Ich bin fast absolut sicher, daß die 55/160 bei dir ok wäre, und die 52/140 (viel) zu fett! Wenn deine LL-Drehzahl zu klein ist, hast du auch Probleme, der Motor geht ev. aus,....! Die BE3/160 Kombi sollte ebenfalls hinhauen! HD hängt ganz wesentlich von der Verdichtung,.... ab, und, wie du schon begonen hast, ist einn 135er mal keine schlechte Wahl! Wenn der Motor aber bei HD 135 beschleunigt, wenn du von VG das Gas leicht zurücknimmst, brauchst du gewiß was fetteres (140+!). Versuche mal bei warmem Motor den LL wie in der Anleitung ausgeführt sauber einzustellen, dann mal das Gas aufzureißen,...! Ich bin fast sicher daß das mit der Kombi einstellbar ist! Wenn das alles mal abgehakt ist, fahre in der Ebene bei konst. Schieberstellung in versch. Positionen, und achte darauf, ob der Motor jeweils die Drehzahl zu halten im Stande ist! Dadurch daß du RW und auch noch 2mm nach vorne gefräst hast, könnte dein Einlaß nach OT zu groß sein (wie bei demLHW auf DS bei den 200ern!), und damit diesen unregelmäßigen Lauf bzw. schlechte Einstellbarkeit verursachen! Hast du den Gaser ovalisiert und dabei ev. den LL-Kanal verletzt? Ist der Gaser nach der Bearbeitung ultraschallgereinigt worden? Welche Steuerzeiten? Vielleicht stimmt da etwas nicht? Mit leichtem Schwung (PK, HP4) wirst du auch so 1500-2000rpm LL-Drehzahl brauchen... Ein weiteres Problem könnte sein, daß der Spritnachfluß unregelmäßig ist! Ursachen können vielfältig sein, von zu langem Benzinschlauch bis zu Lecks. verstopfter Tankentlüftung, undichtem Messingröhrchen,.... Zum undichten Krümmer: es gibt auch festere Alufolie im Bastelbedarf/Papierhandlung (Vorsicht: damit zerschneidet man sich prima die Finger!), wenn die Aludose zu dickes Blech hat! Zusammen mit etwas Fermatit (benzinfest und 280° stabil dichtend) sollte dein Auspuff dicht werden, wenn du die Schelle so montierts, daß sie auch den "Schlitz" abdeckt, und vorallem der Puff an der Schwinge ordentlich aufgehängt ist und nicht herumschlackert (dann kann er nie dicht werden!) oder ständig irgendwo anschlägt (ev. Bitubo hinten mit Verl. oben!).

Bei einigen bewährt sich mittlerweile das Castrol MTX75W140 ausgezeichnet! Ist nicht billig, aber erste Sahne! Ich hau sowieso noch 10% Molyduval dazu! Kupplung trennt perfekt, deutlich weniger Verschleiß, und Im Getriebe bewährt es sich ebenfalls, Getriebe ist zudem schön leise...! Das Polini-Primär in der 177er Kiste eines Kumpels hat vorher unerträglich gesungen bei höheren rpm, jetzt ist Ruhe!

Wenn du erst kurz Volgas unterwegs warst, wird nicht nur die HD zu magers sein! Ab wo trat das Klingeln auf....

...daß er völlig dicht ist

Klingt ja nach höchst interessanter Pumpe; endlich was brauchbares! Was ist das für ein Teil???? Alles was ich da bisher getetste habe war schlechter als Sch...!

....meine Rede!

kleine Korrektur meinerseits bzgl. Nadelventil & Spritpumpe!!! Bei mechanischer (Membran)Pumpe (via Kurbelgehäusedruckschwankung) sollte ein größeres Schwimmerventil gewählt werden(~ HD bis etwa 30% größer, wie ohne Spritpumpe), wie oben erwähnt! Die Begründung hab ich selber erst wieder nachlesen müssen, und erst gefunden: da mit zunehmender Drehzahl die Pumpe träger als die Druckschwankung ist und zudem der Druckunterschied kleiner, wird dann weniger Sprit gefördert, und es besteht bei Vollgas die Gefahr, den Motor abzumagern! Wenn ihr jedoch eine elektrische Spritpumpe fahrt, liefert diese zumeist ein vielfaches der benötigten Spritmenge, weshalb ein effizientes reduzierendes Rücklaufsystem unbedingt erforderlich ist, sowie eine zumeist KLEINERE Nadeldüse! Hier wird eine Nadeldüse geringfügig kleiner als die Hauptdüse empfohlen! HD 260-280 erfordert eine 2.5er Spritdüse,....! Ansonsten reicht der Gegendruck der meisten Schwimmersysteme nicht aus, das Nadelventil zu schließen, worauf sich wahrscheinlich Stephen Topham bezog!

Hmm, hab zwar nur wenig T5 Erfahrung...., aber was mir auffällt wäre: Sito ist ja quasi T5 Auspuff, nur in Schrott-Qualität! Ob der Scorpion etwas taugt, kann ich auch nicht sagen - T5 Spezialisten vor! - aber warum steckst du den nicht einfach mal auf den ansonsten gut gehenden andren T5, wenn du schon zwei von den Dingern rumstehen hast??? Daß es ein fetter Auspuff vorallem mittig wesentlich fetter braucht, brauch ich dir ja wahrscheinlich nicht zu raten...

@ m210: ich hoffe, der Fehler ist mittlerweile gefunden ?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist entweder das Messingröhrchen verlegt/verstopft bzw. aud em Benzinhahn rausgerutscht, oder die Entlüftung deines Tanks verstopft (Tankdeckel)! Mit Seitenständer muß dieses Rörchen in die andere Richtung geneigt sein! Es wird oft beim Benzinhahneinbau mit dem Schlüssel aus seinem Sitz im Benzinhahn rausgedrückt, und somit das System "kommunizierender Gefäße" zw. Tank und Schwimmerkammer gestört! letztere hat auch eine ENtlüftung im Gaser, die verstopft sein kann...

Doch nicht mit Sito und 24er! Da dreht der 172er nicht so mächtig und Drehmoment ist auch nicht so viel da! Da machen 50ccm mehr schon enorm viel aus, und er 211/221er dreht auch so hoch (oder jedenfalls fast) mit dem Leo, wenn alles richtig gemacht wurde! Mit 24er bremst du da auf LHW wie auch mit einem 30er PHB wieder viele Drehzahlen weg, aber solltest einen solchen 172er allemal abhängen! Daß der keinesfalls schlecht geht, wissen wir eh alle..

Ein paar wenige ° mehr ode weniger Auslaß kann ich mir kaum vorstellen, die Lautstärke zu beeinflussen! 15-20° mehr Auslaß (vorallem viel Vorauslaß) machen da hingegen bestimmt viel aus, weil damit ja der Auslaßschwingung wesentlich mehr Zeit pro Takt zur Verfügung steht, die Amplitude größer wird...., aber da spielen Faktoren wie Drehzahl und vorallem Vedichtung bestimmt eine größere Rolle - denke ich mal...

@ M210: hab dir schon gestern eien lange Antwort geschrieben, dann hat sich aber nach dem letzten Satz das Form aufgehängt, grrrr! Ich hoffe, du bist nicht verärgert, daß ich oben nochmal "nachgebohrt" habe, aber das gehörte vorerst abgeklärt! Ok, alle gängigen Sachen sind abgehakt, und damit kommen wir ans Eingemachte, wozu mir nur noch drei Dinge einfallen! Wie schon angesprochen, befindet sich zwischen der Grundplatte der Kupplung und der "Spinne" ein dünner Messingfichenring, dessen Aufgabe es ist, daß sich die Spinne ganz leicht drehen läßt auf der Grundplattennabe! Fehlt dieser RIng, ist verdrückt,.., so verkantet die Spinne bzw. verhaken die Metallteile leicht, sodaß sich die Spinne nicht frei drehen kann, wiesehr auch immer ausgekuppelt ist, sie wird nie trennen! Wenn du die ausgebaute Kupplung öffnest und die Beläge rausnimmst, so muß sich die Spinne bei nach oben offenem Korb in der Hand ganz leicht und locker drehen lassen! Hier kann auch ein weiterer Hund begraben liegen: Die Messinglaufbuchse! Diese ist bisweilen locker, verschlissen und verkantete, dann dreht sich die Spinne auch nicht! Wird die Kupplung mit Gewalt (Hammerschläge eingebaut), so kann dieser Ring ebenso bersten wie die Grundplatte in der Nut (sehr häufig!), dann kannst du das alles wegwerfen! Da dreht sich die Spinne auch nimmer frei und klemmt, mit deinen genannten Problemen! Noch unwahrscheinlicher ist die dritte Idee: bei der "alten" PX Kupplung trat beim Umbau auf 4S das Problem auf, daß man bei zu dicken Belägen aber vorallem Zwischenscheiben die Kupplung derart zusammendrücken mußte, daß die Ganze Kupplung bis über 2mm dünner wurde, dann de Trennpilz beim Schalten brach oder ins Getriebe herauspoppte, bzw. der Ausrückhebel im Deckel brach! Wenn du die Dicke deiner Kupplung mit eingesetzter Druckscheine mal abmißt, kann ich dir später das gleiche an einer funktionierenden Cosa-Kupplung machen, um das auch an letzter Stelle noch auszuschließen! Ist mir jedoch bei Cosa noch nie untergekommen...! Wie gesagt: checke erst mal Laufring und Buchse....(sonst bin ich auch am Ende der "Weisheit")

@ TV: LHW, PSP und auch noch 30er Gaser sind eien denkbar schlechte Kombi: viel Bums unten, aber bei 6000rpm ist die Luft draußen! Und daß der T5 Tacho sehr viel zuviel anzeigt wissen wir auch.... @ Jörg: dann hast du die 200er aber schlecht abgestimmt...., damit müßtest du die T5 stehen lassen!

Gegen einen Kopf mit weniger Quetschfläche spricht prinzipiell gar nichts! Außer, daß damit wieder 90% ihren Motor klemmen (wird deutlich heißer), und viele keinen Ganganschluß haben...

Ist Pinasco-typisches Problem! An die Leistung eines Simonini ist der aber auf keinem mir bekannten Motor herangekommen! Hab damals ja auch da ein Valve drangebraten, und dieses dann zusätzlich aufgehängt, dann ist der Puff dafür überall anders gebrochen, so alle 300-500km, aber der Jörg hat ja jetzt ein Schweißgerät

Das klingt allerdings seltsam! Mit "der Weg wird definitiv zurückgelegt" meinst du was? (sorry für meine blöde Frage!) Heißt das, daß sich der Ausrückhebel unten eindeutig nach vorne zieht, wenn du oben den Hebel drückst? Aurückhebel im Deckel hast du gecheckt, wie du sagst? Manchmal bricht der in der "flachen Kante", wo der lange Ausrückarm oben reingesteckt ist, weißt du, was ich meine? Da hab ich auch schon mal eine Weile gesucht, weil der Arm sich zwar dann drehte, aber eben oben der Hebel nimmer (rausgefallen ist der (glücklicherweise!) auch nicht...).

Interessant! Wird der Auspuffton höher(frequent) oder bleibt der gleich?

Sowas nennt man jedoch dann eher "Klingeln", und das hat doch nix damit zu tun ob ein.- oder ausgekuppelt ist!

Na, da kann man wieder mal sehen, was weniger Vorzündung und 10% mehr HD schon ausmachen können!

@ madmax,..: du kannst 10 verschiedene Köpfe auf einem Motor testen, und dann auf einem anderen, und du wirst höchstwahrsch. unterschiedliche Ergebnisse bekommen! Zudem verlangen verschiedene Designs unterschiedliche Verdichtungen, Quetschspalten, Quetschwinkel und Vorzündung, ev. sogar eine Änderung der Kerze,...! Da ist es fast unmöglich, eine generelle Aussage zu machen! Für den GSF Kopf galt es eben, einen schon sehr gut optimierten Kopf für unterschiedlichste Motorenlayouts zu machen, wobei hier schon Malosi-LH und Polini im Vordergrund standen. Es steht ja jedem frei, da selber weiter zu experimentieren, und einen aktiven Beitrag zu leisten!