rider

Hab ihn eben bestellt und werde berichten sobald er da ist. Leider finden sich keine Abmessungen wie lang der Winkelkopf ist.

Finde ich nicht, passendes Werkzeug vorausgesetzt. Die letzten waren in ca. 10 Minuten drin.

Wie wäre es mit den originalen Gummis und Rohr? https://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorgehause+sip+_11204000 https://www.sip-scootershop.com/de/products/innenrohr+sip+silentgummi_78587000

Prüfe den Lüfter auf Freigängigkeit, evtl. streift er an den Befestigungsschrauben der Grundplatte.

Nikasil ist bockhart, aber dafür total spröde. Könnte mir gut vorstellen, dass ein eher tendenziell zu hohes Anzugsmoment eine minimale Verformung verursacht hat und deswegen die Beschichtung versagt hat. Auf jeden Fall vor dem Beschichten prüfen ob Gewinde bzw. der Bereich von der Laufbahn ok ist.

Das sind aber nur M6, da würde ich weniger machen. Zu dem ist es Aluguss und die restliche Wandstärke zur Laufbahn macht es nicht besser. 6-8 Nm. http://www.motorradonline.de/schraubertipps/ratgeber-werkstatt-drehmomentkunde-fuer-schrauber.333170.html

Wie stark hast Du den Kopf angezogen? Weil der Riss genau im Bereich vom Gewinde ist.

Chokezug selber machen. Alte Bowdenzughülle passend ablängen, Gaszug mit Lötnippel etwas abdremeln, damit er in den Choke-Kolben passt und mittels Schraubnippel oben eine Schlaufe fixieren fertig. Bei den Zug-Sets sind oft mehrere Chokezüge dabei, da gibt es Unterschiede. Kommt auf den Vergser an, ob einer passt oder nicht.

Wie blitzt Du ab? Vorgehensweise (OT Ermittlung usw.)? Ich kann keine Markierungen erkennen.

Wenn man den Motor eh mal öffnet, dann dreh ich ein paar Zehntel an der Hauptwelle ab, sonst hab ich jedesmal die Kacke beim Wechseln der Beläge, dass ich nacharbeiten muss. Ansonsten ist das Kürzen der Beläge genau so machbar, klar.

Hab eine verstärkte Hauptwelle im Einsatz, wenn es nicht viel ist würde ich lieber an der Hauptwelle beigehen, falls ich mal auf Hartz oder KingClutch wechsel. Hat jemand die Außdendurchmesser der Primärkörbe parat? Im schlechtesten Fall, streift der Primärkorb auch noch.

Welchen Durchmesser hat die Hauptwelle im Bereich der Kupplung? Abdrehen möglich evtl.?

Sehe ich auch so, PV und ET3 wurden insgesamt ca. 270000 mal gebaut, die Nuova 17000. Umrüsten auf Schwingsattel ist problemlos möglich, wenns der Nuova-Optik entsprechen soll.

https://kugelmoped.de/vespa-kaufberatung.html Ein wenig Hintergrundwissen. Finde das gerade für Neulinge hilfreich. Wie schon gesagt, wären Bilder gut. Im Originallack nachlackiert hört sich eher nach italo-Restauration an. Das kann top oder auch flop sein. Wenn Dir schon als Laie auffällt, dass sie nicht makellos ist, dann halte ich den Preis für zu hoch. Wer weiß was sonst noch für Mängel versteckt sind (Unfall etc.)?

Das sagt nichts aus, die Andruckplatte bewegt sich erst in Richtung Nebenwelle wenn die Kupplung betätigt wird. Hast Du ein Foto von der Unterseite der Kupplung (also Spinne samt Paket)? Oder vielleicht reicht der Trennweg einfach nicht.

3-5 Sek. reichen locker zum Blitzen, es reicht sogar nur den Kickstarter zu betätigen (es muss halt funken um die Blitzpistole auszulösen). 16/16er Vergaser ist nicht original bei einer V50, wahrscheinlich dann auch anderer Zylinder usw.? Wärmewert der Zündkerze? Evtl. zu kalt was zur Verrußung führt. B5 oder B6HS je nach Zylinder. Sofern das kein HighEnd Setup ist, läuft ein Zweitakter unempfindlich, er muss halt sauber eingestellt sein (Zündung, Vergaser, keine Falschluft, Spritzufuhr).

Du schreibst ja, er läuft kurz nach Kaltstart. D.h. Zündung einstellen und abblitzen würde gehen (Umschlagsmethode). Die ZGP sollte demnach passen (dem Bild nach steht die Zündung eher spät, ein Stück im Gegenuhrzeigersinn verdrehen), vielleicht ist der Zündzeitpunkt nur sehr spät eingestellt (unvollständige Verbrennung, Überfettung -> Motor aus). Bei unbekannten Motoren (Vespas) kann die Fehlersuche nervig werden, weil man nie weiß, was schon herumgepfuscht wurde (Gehäuse, Zylinder, Zündung, Vergaser, Düsen, Zündkerze, Wellendichtringe, Ansaugstutzen, Kolben (Pfeil Auslass), Kolbenringe, Kabelbaum, Kabelkästchen usw...). Was heißt Vergaser neu bedüst? Sofern das ein 50er Zylinder auf Drehschieber ist, Hauptdüse 52-54.

Der Polini hat M8 Auslassstehbolzen, ok kann man aufbohren, aber der Durchmesser ist für den Sip Road zu klein. Sonst die hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+sip+auslass+passend_92205200 Da muss man aber den Stehbolzenabstand nacharbeiten. 34mm gibt Reserve beim Positionieren Oder die:https://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+auslass+fur+vespa+_92205100 Die dürfte auch nicht ganz 28mm haben, was wieder Nacharbeit erfordert.

Wurde der Motor mal überholt? Evtl. die Zündgrundplatte tauschen (sorry hast Du ja schon getauscht) Zündkerze? Wieso der Kabelbinder an der Spule? Kalte Lötstelle irgendwo? Leerlaufgemischschraube auf 1,5 Umdrehungen?

Die Mutter sieht ok aus, also keine Schleifspuren. Ich weiß nicht wieviel Trennweg die SS braucht, in Verbindung mit dem XL Deckel vielleicht zu wenig. Teste mal einen Deckel der mehr Ausrückweg macht. Welche Kupplungshebel? (spitzer Hebel viel Weg, Kugelhebel wenig Weg, Verstellhebel Sip mittel) Beim Sip Deckel kann ich mich noch an ein anderes Problem erinnern.

@OhVBAler Kann es sein, dass beim Betätigen der Kupplung, das Andrucklager an der Nebenwelle ansteht? Welche Mutter hast Du an der Nebenwelle montiert? (im Topic zur SonnenKupplung wurde das mal diskutiert) Welche Kupplung, Primärkit, Primär, Nebenwelle, Mutter, Deckel, Andrucklager usw. sind verbaut? Die Nebenwelle im Primärkorb kann auch frei drehen? Kupplungskorb zuweit eingeschliffen und Gewinde der NW steht nun zu weit raus (also Andrucklager wird beim Kuppeln gegen die NW gedrückt, wie oben beschrieben wobei da der Überstand einer dicken Mutter gemeint ist)

Ob jetzt eine verspannte Montage etwas mit Vibrationen zu tun hat weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es der höhere Rückstau der Banane ist, den Du als Vibration interpretierst. Du kannst am Krümmer / Auslass, an der Steckverbindung und durch Drehen des Zylinders selber mehr oder weniger rausholen, um die Passgenauigkeit zu verbessern. Halt alles nur mal leicht anziehen und schauen wo das Loch für die Befestigung steht. Entweder löcher aufbohren oder gleich den hinteren Bereich der 6 Löcher abtrennen. Das ist zur thermischen Entlastung jedenfalls ratsam.

Prinzipiell ja, hab in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass ich mit einer moderat stärkeren Feder besseres Feedback im Gangrohr hab d.h. ich merke besser die Rastpunkte beim Schalten. Die mitgelieferte DRT Feder passt m.E. ganz gut (wobei ich der Meinung bin, dass die früher härter war). Die Schaltklaue an sich hat evtl. auch Unterschiede, welche die Vorspannung beeinflusst, also Dicke der Klauenarme und Ausprägung der Rastungen bzw. Einbaulänge die dann vorherrscht. Weil F=D*s ist, könnte die BGM Feder im eingebauten Zustand genau so "hart" sein wie die Falc oder DRT, dazu müsste man die Federkennlinie haben und bei der gleichen Vorspannungslänge vergleichen (Federlänge vs. Federrate). Oder man baut alles zusammen und versucht die Auslösungkraft zu ermitteln, wann die Klaue in die nächste Rastung wandert. Anhand dieser Methode hat man bei zukünftigen Getrieben/Motoren die Erfahrung was gut / definiert schaltbar ist. Aber das hilft alles nichts, wenn die Flanken der Gangräder oder Klaue abgenutzt sind.

http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7905TL/Einziehwerkzeug+fuer+Primaer+BGM+PRO+made+in+germany+Vespa+V50+SS50+SS90+V90+V100+PV125+ET3+PK+S+PK+XL?meta=BGM7905TL*scd_ALL_de*s20160674087760*Einziehwerkzeug für Primär - BGM PRO (made in germany)- Vespa V50, SS50, SS90, V90, V100, PV125, ET3, PK S, PK XL*1*1*1*16

Kannst Du mal versuchen mittels 12Volt Netzteil zu blitzen? Das ist jetzt das einzige was mir noch einfällt. Auch wenn es mit Batterie an der SF funktioniert.