karren77

keine genaue ahnung, aber so in etwa. würd meinem gedächtnis eher nicht 100% trauen..

wegen der mutti...sieht aus, wie n 2-gängiges flach- oder trapezgewinde. vielleicht mal ausmessen (steigung und nenndurchmesser) und im bereich maschinenbedarf oder so nachgoogln. wird doch genormt sein, die größe... flansch dranschweißn, feddich edith: sind wohl doch 4 gänge am gewinde !?

0,5er kupfer

kommt auf die stärke der kodi an. Bei mir ist die zentrierung knapp weggefallen (1,25mm kodi oder so), die orig. Stehbolzen gehen allerdings mit wenig spiel durch die bohrungen im kopf... Dadurch hinreichend gut zentriert meine ich.

kein plan.. normal waren da ja stets 4 dingers, die sich hervorragend dafür eigneten, auflageflächen für innensechskant o.ä. da einzubringen.

wieso? sind da nicht vier "hubbels" eingegossen, die nach auflage in rohform aussehen? erkenne auf dem bild nur 2stk....oder was meinst du?

ich schätze der hanF denkt, dass die gleitbeschichtung, wie es der name schon vermuten lässt, das kolbending auch bei weniger laufspiel schön gleitend laufen lassen könnt. Oder ?

bei gleichem anzugsmoment: ja. Überschlägig ist die ... anpresskraft = anzugsmoment / (0,17 X nenndurchmesser)

ja, hast ja recht. Hält ja oft auch mit 4fach verschraubung dicht, jedoch -wenn die sich schon die mühe machen da was neues hinzukonstruieren- kann man da auchmal kurz drüber nachdenken...find ich.

je nach festigkeit der mutter zw. 7 und 15nm bei m6, ohne jetz nachgeblättert zu haben. 10.9 ist irgendwas um 14nm bei m6. Warum macht polini da nicht mindestens m7 für die kopfverschraubung hin? Ist mmn komplett sinnlos, da das gewinde kleiner zu machen als das für die zylinderbefestigung, geht ja darum denn kopp ordentlich festmachen zu können, ohne den zylinder zu quetschen. K.p.

kopfschrauben beim evo1 hab ich stets mit 13nm "angeknallt", hält dicht und dauerhaft. verschraubung des kopfes...hatte ich 4xm8 eingebracht, glaub der evo2 hat das serienmäßig? da durfte es bei mir etwas mehr sein, und zwar 20nm.

@basti wann die kulu auf block geht, bestimmen wohl bei der superstrong die federn, bzw. deren blockmaß. wenn ich sowas hätte, würd ich die federn niederschleifen bis sie bei "auf block gehen" der kulu soeben in den verfügbaren platz passen. bau die kulu doch mal ohne federn provisorisch zusammen und schau, obs noch immer so eng ist mit der sicherungsring-nut.

fühlt sich das nur schwammig an oder rutscht das tatsächlich richtig durch?

achso, mir fällt grad ein.. hab sowas im zuge meiner kulu-geschichte sogar schonmal im praxistest versucht, mit m6 12.9 in alu7075... Einschraubtiefe in alu bewusst mal nur 6-7mm tief...bolzen riss immer bei etwa 30nm ab, gewinde im alu sah noch voll super aus. Hab mich trotzdem für ne einschraubtiefe von 12-13mm entschieden und 10.9 so, genug offtopic

fänd ich mal interessant, den vergleich hier.

irgendwann ist aber sowas wie ein max an p erreicht, denk ich.. Denn dann reißt doch sicher der bolzen, oder die mutti wird gesprengt, bevor die gewindegänge abschmieren. Ich hab mal sowas gehört und find das auch logisch.

nur durch aufreißen der überströmer? Wird das nicht mittlerweile hier immer belächelt und als unnötig abgetan?

dann andersherum: zum vergleich einfach mal nen hubraumähnlichen falc zylinder mit dea zündung- und auspuff testen fände das schon auch mal interessant, wenn man lediglich die zylinder vergliche!

wenn du bei gleichem "hub" am hebel (lenker) den weg misst, um den der pilz des jeweiligen deckels ausrückt, kann man daraus schnell rückschlüsse ziehen, was den kraftaufwand angeht. muss man aber jetz nicht unbedingt testen, nur wenns interessiert. grüße

bei mir vorkurzem mein vater. hatte in seiner garage noch einiges an vespateilen gebunkert...er hat aufgeräumt und ein paar sachen aufgehoben, die noch nach was aussahen: defekter polini 133, defekter stoßdämpfer, ne ausgenudelte bremstrommel.. "kleinscheiß" wanderte in die tonne: membranplatten, düsen, etc. GEIL PAPPI

nach meinem verständnis bedeutet dein oben markierter satz, dass der lange arm viel leichter zu ziehen sein muss, es "egalisiert" sich da garnix, sondern kraftaufwand und ausrückweg sind (theoretisch) vollkommen unterschiedlich.

ich glaub, das passt so. die eine seite ist doch bündig, dies wäre sie ja bei tieferer lage nichtmehr sondern würd überstehen. lasse mich gern aber auch eines besseren belehren.

ich habe mir für meinen franz mal nen krümmer gebaut, um den orig. franz korpus "down and nach hinten raus" kommen zu lassen. die form des krümmers (wie ein s) begünstigte aus irgendeinem grund die rissempfindlichkeit des selbigen. ich hab dann abhilfe geschafft, indem ich ne wilde flachstahlkonstruktion installiert habe: befestigt an der traversenschelle, als "unverschiebliches dreieck" quer hoch zur steckverbindung, mit stabiler rohrschelle ausm automobilbereich am ende, die das ende des krümmers umschließt und den gesamten auspuff stützt und zudem noch die steckverbindung im angezogenen zustand zusammenquetscht (kein drehtteil). funzt so jetz schon unglaublich lange und ist voll geil unproblematisch. grüße

0,2mm hab ich mal bei ebay gekauft..eingebaut waren das sicher nur noch 0,15mm. Such mal da!

gut zu wissen, danke an brosi und die andern.