Hi,

mal ne kurze Frage an die Experten:

Ich möchte meinen Originalzylinder etwas überarbeiten also Überströmer öffnen, Vergaser oval erweitern und natürlich Zylinder anheben z.Z.:

200'er 10PS alles original

Steuerzeiten:

im OT: 2mm Kolbenboden am Rand bis Ende Zylinder

Auslaß: 41,5mm (-2mm) -> 150°

Überströmer: 51mm(-2mm) -> 101°

Damit die Kanäle frei kommen muß ich 4mm unterlegen damit käme ich auf folgende Steurerzeiten:

Auslaß: 168° d.h. Vorauslass 22,5° bißl wenig oder?

(noch 1mm höher ziehen -> 172° d.h. Vorauslass 24,5° besser?)

Überströmer: 123°

(Einlass btw. 110°vOT - 47°nOT)

nun das eigentliche Problem:

von der oberen Kante der Zylinders bis zur 1. Kühlrippe sind nur ca. 0,9mm also dass ich jetzt der Kopf 3mm im Zylinder verschwinden(ob das Kopfseitig geht weiß ich gerade nicht) oder nehm ich die oberste Kühlrippe mit weg oder nur Teilweise oder wie?

Ach ja im Kopf ist noch ca. 1mm Platz also die Quetschspalte sind z.Z. ca. 3mm (2mm im Zylinder und 1mm im Kopf)

Besten Dank

Sebastian

PS.: Ziel soll sein ein etwas durchzugsstärkerer Motor der auch mal ne 125'er 4-takt stehen lässt und vor allem nicht mehr Verbraucht als jetzt im Originalzustand. Gefahren werden soll er mit Originalauspuff.

Bearbeitet 18. Februar 200323 Jr. von Sebastian

Damit die Kanäle frei kommen muß ich 4mm unterlegen damit käme ich auf folgende Steurerzeiten:

Auslaß: 168° d.h. Vorauslass 22,5° bißl wenig oder?

(noch 1mm höher ziehen -> 172° d.h. Vorauslass 24,5° besser?)

Überströmer: 123°

(Einlass btw. 110°vOT - 47°nOT)

Ach ja im Kopf ist noch ca. 1mm Platz also die Quetschspalte sind z.Z. ca. 3mm (2mm im Zylinder und 1mm im Kopf)

ich hab das O-Tuning auch gemacht, bin damit grad fertig.

Ich empfehle Dir, bei den Steuerzeiten eher weniger anzupeilen, weils beim Bearbeiten/Anphasen etc. dann eh letztendlich leicht mehr werden.

Die ÜSt-Zeit ergibt sich durchs Anheben, ich hab da ca. 125° angepeilt. Auslaß wollte ich ca. 175, bin nun bei 180 gelandet.

Auf die oberste Kühlrippe wirst Du wohl beim 10pS Zylinder verzichten müssen, einen GSF Kopf fürs O-Tuning gibts beim gravedigger, meine 3 originalen waren nicht zu gebrauchen (neg. quetschwinkel)

Ich empfehle Dir, bei den Steuerzeiten eher weniger anzupeilen, weils beim Bearbeiten/Anphasen etc. dann eh letztendlich leicht mehr werden.

die Fußdichtung wird wohl sie bleiben wie sie ist und die Kanalform wollte ich nicht anfassen, auch wenn sie schon recht kümmerlich aussehen. Oder ist es nötig die Überströmer auch sonst zu vergrößern?

Die ÜSt-Zeit ergibt sich durchs Anheben, ich hab da ca. 125° angepeilt. Auslaß wollte ich ca. 175, bin nun bei 180 gelandet.

da liege ich ja noch drunter und solange ich den Auslaß nicht hochziehe sogar weit drunter.

Danke jedenfalls erst mal

Sebastian

am besten den zylinder abdrehen, dass die obere rippe stehenbleibt (0.5-8mm) und den rest im kopf machen.

sowas ähnliches habe ich mal für den vasko und für meinen polini normalhub mir 1.5mm fudi gemacht.

ein kopf mit der spalte im zylinder.

Bearbeitet 18. Februar 200323 Jr. von gravedigger

die Fußdichtung wird wohl sie bleiben wie sie ist

ich dachte Du wolltest den Zylinder heben??

am besten den zylinder abdrehen, dass die obere rippe stehenbleibt (0.5-8mm) und den rest im kopf machen.

sowas ähnliches habe ich mal für den vasko und für meinen polini normalhub mir 1.5mm fudi gemacht.

ein kopf mit der spalte im zylinder.

Gott schütze und erhalte Dich für die GSF Mitglieder

die Fußdichtung wird wohl sie bleiben wie sie ist

ich dachte Du wolltest den Zylinder heben??

Jaa aber wenn ich sie aus 4mm mache wird sie nicht dicker werden beim bearbeiten *g*

@gravedigger: Danke denn werde ich das mal so in Angriff nehmen sollte. Ich muß nur mal schaun ob im Kopf noch 3mm Platz sind. Außerdem spare ich mir so die Zentrierung!!

sollte ich am Einlaß was ändern oder zugunsten des Verbrauchs das so lassen und wie sehen die restlichen Steuerzeiten aus?

Sebastian

Bearbeitet 18. Februar 200323 Jr. von Sebastian

die Fußdichtung wird wohl sie bleiben wie sie ist

ich dachte Du wolltest den Zylinder heben??

Jaa aber wenn ich sie aus 4mm mache wird sie nicht dicker werden beim bearbeiten *g*

Ja Sebastian, die Fudi schon, natürlich.

Aber wenn Du die Kanalfenster im Zylinder entgratest bzw. den Auslaß zuerst nach oben machst und dann noch entgratest, dann kommen da schnell ein paar KW-grad hinzu. Ich hab 126 zu 176 angepeilt (12PS Zyl, 1,5mm gehoben) und bin bei 129 zu 180 gelandet.

Gerald

nimm doch den 12ps dann mußt du weniger unterlegen.

ich hab den 12ps 2.5mm abdrehen lassen, war kein problem

glaub 178° sind rausgekommen

nimm doch den 12ps dann mußt du weniger unterlegen.

wenn er nen 10PS liegen hat...

mit 2,5mm Fudi hast Du die Auslaßoberkante dann aber in Ruhe gelassen, oder?

ich hab den 12ps 2.5mm abdrehen lassen, war kein problem

glaub 178° sind rausgekommen

und wieviel ÜS ergibt das? 130° oder gar noch mehr?

wenn meine unterlagen nicht lügen warens:

178 AUS, 119 ÜS, 30 vorauslaß

Falls Du Angst hast Deinen Orig-Zyl zu Schrotten.

Ich hätt hier noch einen Originalen 200er Zylinder rumliegen.

Keine Ahnung ob 10 oder 12 PS. Woran erkennt man das?

Ohne Kopf ohne Kolben. Bei Interesse PM an mich mit Preisvorschlag.

Danke erst mal für die Antworten ich hab mich gestern hingesetzt und den ersten Seitenüberstömer und den Kolben angefangen und ein paar Bilder gemacht:

der Seitenüberströmer:

Der Kolben: unbearbeitete Seite und bearbeitete Seite:

und der Kolben im Zylinder schön zu sehen das es sehr wichtig ist das Fenster zu öffnen:

Es fehlt natürlich noch der Feinschliff aber vom Prinzip wollte ich es so lassen oder Gegenstimmen

Sollte man am Boostport im Zylinder was verändern? Im Kolben kann ich ihn vergrößern und am Zylinderfuß auch aber der eigentliche Kanal und das Fenster sind ja schon etwas klein?!

Hier noch ein Paar Bilder vom Zylinder und Kopf:

Am Zylinder kann ich bis zur Kühlrippe knapp 1mm abnehmen am Kopf bis zur Rippe ca. 3,5mm könnte also gerade so reichen denn würden allerdings die Kühlrippen aufeinander sitzen also werde ich mich wohl von der obersten Zylinderkühlrippe trennen

die Quetschspalte werde ich noch mit Wachs ausgießen und wenn der Winkel gut sein sollte (was ich nicht wirklich glaube) brauch in den Kopf nicht zu bearbeiten.

@jörg schon richtig wenn man nen 12'er hätte aber ist ja egal ob FuDi aus 1,5mm oder 4mm und ob 1,5mm oder 4mm runter muß.

Sebastian

seitlichen kolbenfenster kannst noch mehr nach oben ziehen.

ich hab sie grad gemacht nicht rund wie du

is eh a foto drin in irgendeinem topic

yepp, das Foto hatte ich schon gesehen ist so weit ich weiß in den FAQ's mit drin

Sebastian

PS das hier?!:

Bearbeitet 19. Februar 200323 Jr. von Sebastian

wenn ich nocheinmal ein originales tuning mache

nehme ich auf alle fälle einen neuen kolben mit hohnen

meiner war schon recht ausgelutscht und hatte glaub ich

nicht die wirklich mögliche leistung

Die Seitenfenster müssen größer werden !

1mm Dichtfläche reicht, zur Not (wie ich) abdrehn bis auf die unterste Kühlrippe, dann hast du wieder Dichtfläche und kannst wesentlich breiter gehn !

Ihr armen Schweine........müsst Grauguss fräsen *brrrrrr*.....beim Pinasco ist vieles leichter

@ Joerg Wenn nen neuen Kolben, dann teste mal den Mahle! Ein schönes Teil mit dünnen Kolbenringen die wesentlich mehr Drehzahl verkraften. Ausserdem sind die Dehnungeigenschaften besser als beim Serienpendant! Das macht sich unter anderem, an geringen Blow-By und nem etwas niedrigeren Spritvrbrauch bemerkbar. Und man kann beim Mahle richtig fräsen, da sind so viel Versteifungen drin, das mach der ohne Probs mit

beim org. tuning topic hatte ich doch schon einmal bilder gepostet bei denen der kopf in den zylinder eintaucht und sich somit ganz nebenbei noch selbst zentriert...

@radiergummientchen:

unten abdrehen wollte ich ungerne da muß ich mir wieder gedanken machen wie ich den spanne

Bringt es wirklich was noch mehr auf zu machen? Ist nicht der eigentliche Kanal schon kleiner als die Fläche die das Gemisch durch den Kolben und in den Kanal-Anfang hat? Aber noch habe ich 3,5 mm Dichtfläche da werde ich denn wohl noch einen wegnehmen.

Sebastian

Bearbeitet 19. Februar 200323 Jr. von Sebastian

Bringt es wirklich was noch mehr auf zu machen? Ist nicht der eigentliche Kanal schon kleiner als die Fläche die das Gemisch durch den Kolben und in den Kanal-Anfang hat? Aber noch habe ich 3,5 mm Dichtfläche da werde ich denn wohl noch einen wegnehmen.

du kannst schon nach außen gehen, aber in den Kanal hinein mußt Du dann immer mehr Material abnehmen, wegen den serienmäßigen Kanalwinkel. Steck den Zyl. mal auf ne Blockhälfte und schau´s Dir von innen an.

Gerald

du kannst schon nach außen gehen, aber in den Kanal hinein mußt Du dann immer mehr Material abnehmen, wegen den serienmäßigen Kanalwinkel. Steck den Zyl. mal auf ne Blockhälfte und schau´s Dir von innen an.

Gerald

in die Blockhälfte?!?!? da ist doch noch gar kein Kanal, der kommt doch erst noch... Nu steh ich ein wenig auf der Leitung. Klar das da keine Beule/Kante oder so bleiben sollte und ich demnach den Übergang in den vorhandenen Kanal schön glatt mache. Aber die Überströmer im Gehäuse liegen doch so weit ich weiß ganz woanders?!?! (außer natürlich der Boostport)

Sebastian

Bearbeitet 19. Februar 200323 Jr. von Sebastian

Richtig, die Gehäuse-Kanal-Dummies kann's höchstens mit Kaltmetall zu machen.

Würde einfach weiter nach aussen öffnen, dadurch gewinnst Du wesentlich an Überströmerquerschnitt..........darfst nicht vom horizontalen Fenster im Zylinderfuß täuschen lassen, der Öffnungsquerschnitt des Überstomkanals muss einfach besser dimensioniert werden.......sonst schlägst Du gegenüber dem originalen nicht viel raus......

Auch wenn es nicht mehr zur Überschrift passt dennoch die Frage:

Die Einlasszeiten sollten sicher auch etwas angepasst werden (jetzt 110°vOT - 47°nOT) ich dachte schon das mal auf ca. 60°nOT gehen kann ohne das den Verbrauch ansteigt (oder?)

Nun ist die Frage an der Kurbelwelle oder am Motorgehäuse?

Motorgehäuse hätte den Vorteil das die Querschnittsfläche der Einlasses größer wird

Kurbelwelle das falls man mal auf Langhub umsteigt man nicht unglaublich daneben liegt aber LHW hab ich in meinem Malossi-Motor drin also erst mal ist keine Vorgesehen.

Sebastian

ich würde gerne ein Foto von einem Kopf sehen bei dem die Quetschfläche in den Zylinder gesteckt wird

Wieviel ist das was reingesteckt wird kleiner als die Bohrung? Bei Wärmeausdehnung, berühren sich dann Kopf und Laufbahn?

so, mal ein kleines Update an der Originaltunig-Front:

und der Kolben:

ich habe auf Höhe der Stehbolzen zwei kleine Öllöcher von 1mm durchmesser angebracht dabei ist eines allerdings etwas dicht am Auslaß gelandet und schaut nun durch den Auslaß....

Ist das ein größeres Problem? hab ich den Kolben jetzt in den Sand gesetzt? darf ich mir jetzt nen Mahle kaufen?

Sebastian

wieso hast du den einen ü-strömer in der höhe seitlich versetzt ?

beim kolben boostport fenster dürft noch was gehen

Bearbeitet 26. Februar 200323 Jr. von joerg